Стовпчастий фундамент для альтанки – важливі нюанси зведення. Щоб відпочинок нічим не затьмарився: вибираємо фундамент для альтанки Варіанти фундаменту для альтанки

Для легких споруд (наприклад, альтанка з тину) опора не потрібна. Грунтовні альтанки (кам'яні, цегляні, масивні залізні) потребують посиленого фундаменту.

Фундамент для альтанки. Потужність опори залежить від маси конструкції.

Додатковою мотивацією для спорудження міцної основи є наявність точних елементів у конструкції альтанки (вікна, двері). Їхня функціональність може бути порушена навіть легким перекосом будівлі.

Чому утворюються перекоси?

Вся справа в ґрунті: він просідає і видавлюється (вирує). Основних причин його деформації дві:

1. Ущільнення. Пухкий ґрунт може ущільнюватися під вагою споруди. Особливо під впливом дощових та талих вод.
2. Спукування. Вода значно розширюється при замерзанні, збільшуючи об'єм ґрунту. Тиск, який чиниться на фундамент у горизонтальній площині (на стінки фундаменту), незначний. Але вертикальне спукування дуже небезпечне – воно піднімає фундамент. Оскільки зволоження ґрунту нерівномірне, рух стін також неоднаковий по всій протяжності. Це призводить до деформації несучих конструкцій, появі тріщин, перекосу дверних та віконних коробок (аж до розтріскування стекол!).

До пучинистих ґрунтів відносяться глини, глиноземи. З галькових та піщаних вода «відходить» вниз. Її залишки, розширюючись при замерзанні, заповнюють мікропорожнечі. Спукування не відбувається.

Перекоси та спукування. Результат рухів ґрунту.

Як глибоко копати?

Глибина залягання фундаменту залежить від типу ґрунту та глибини його промерзання, характерної для конкретного регіону. Приблизно можна зорієнтуватися за наступною таблицею, складеною за СНіП (зазначено в метрах):

Значення максимальні: при складанні БНіП враховують несприятливі умови. Наявність природних (сніг, лід) та штучних утеплювачів до уваги не береться.

Навіть, якщо до глибини промерзання ще далеко: пісок (не плутати з супессю - дрібним, пилуватим, щільним піском) не спучується значно і може бути надійною опорою для фундаменту.

Глибина фундаменту. Показник промерзання стає важливим, коли вдається «докопатися» до велико-піщаного грунту.

Прості фундаменти для альтанок

Більшість альтанок досить прості та легкі. Під них влаштовують неглибокі фундаменти або обходяться без таких.

Мiсце для вiдпочинку в саду

Не потрібна основа під дуже легкі будиночки: альтанки з живих насаджень, тинів, ґратчасті дерев'яні споруди, каркаси та навіси, що спираються на вкопані стовпчики.
Підлоги тут можуть бути «залиті» бетоном у заздалегідь викопаний котлован глибинок бл. 15 см. Така монолітна плита може служити чудовою та практичною основою для альтанки легкого типу.

Прості кам'яні опори

З метою економії старі скромні будиночки в Росії зводилися практично без фундаментів: по кутах будівлі укладалися великі камені, на які спиралася нижня обв'язка каркасу. Це не краще рішеннядля дому, але цілком достатньо для дерев'яної альтанки.

Опора із каменю. Простий фундамент для легких конструкцій.

Як зробити?

Влаштовується такий фундамент так:

1. Розмітка. На виділеній ділянці розмічають периметр майбутньої споруди.

2. Встановлення каміння. Для укладання в кути використовуються велике каміння (їх розмір залежить від масивності конструкції). Для легких альтанок достатньо буту розміром 50х50х50 см.

Камінь «утоплюється» у ґрунті таким чином, щоб над поверхнею він виступав на висоту 10-15 см. Важливо врахувати таке:

• На дно ями під камінь укладається шар піску (10-15 див). Це зробить положення каменю стабільнішим і полегшить вирівнювання при монтажі.
• Усі камені мають бути «виставлені» гнучким водяним рівнем у єдиний обрій.
• Камені не рівні. Тому важливо встановлювати їх таким чином, щоб максимально випукла верхня частина припадала на лінію, по якій прокладатиметься брусок основи альтанки.

3. Укладання брусів. Тепер можна споруджувати нижню частину каркасу альтанки. Під брус обов'язково укладають гідроізоляцію, щоб вода не піднімалася вгору і не проникала в дерев'яні частини конструкції.

Укладання брусів. Наступний етап зведення опори.

Просвіт між масивом альтанки та ґрунтом (власне, землею, ділянкою), що становить висоту виступаючої частини каменів опори, може служити чудовим захистом дерев'яної підлоги альтанки від гниття: тут чудовий повітрообмін, вентиляція. Але може бути обкладений каменем або цеглою як цоколя.

Фундамент альтанки з бетонних блоків

Є рівним майданчиком з блоками по кутах, а також під стінами (у місцях з підвищеним навантаженням). Застосовується для дуже легких споруд з нестабільним, вологим грунтом, на ділянках, що підтоплюються.

Як збудувати?

Як і прості кам'яні опори, блоки потребують вирівнювання ділянки, підготовки та «виставлення» за рівнем.

Стовпчастий фундамент

Влаштовується по кутах споруди та в найбільш «відповідальних» місцях (стики конструкції, сполучення елементів, стін, додаткові опори протяжних ділянок стіни).

Відео: Простий фундамент для альтанки

Суть стовпчастого фундаменту в економії без втрат ефективності: спираючись на глибоко розташовані шари грунту, що не промерзають, фундамент залишається стабільним, хоча і не є суцільним (наприклад, як стрічковий).

На непучинистих ґрунтах (великий пісок, скельні основи) подібний фундамент може не заглиблюватися нижче за рівень промерзання.

Споруджується він так:

1. Розмітка. Ділянка розмічається за допомогою мотузки, рулетки та кілочків (віх).
2. Підготовка. Грунт (чорнозем) виймається, оскільки містить велику кількість органіки, схильної до гниття.
3. Буріння. Ямки можуть бути виготовлені буром або викопані лопатою.
4. Створення опори. На дно ями укладається шар піску (15-20 см) і стільки ж щебеню. Пісок поливається водою для ущільнення, щебінь заливається рідким бетонним розчином.
5. Встановлення стовпів. Через кілька днів, проклавши по бетону шар гідроізоляції (руберойд), приступають до монтажу стовпчастих опор.

Їх особливості залежать від якостей застосовуваних матеріалів:

• Труби азбестоцементні. Встановлюються вертикально. Внутрішній простір заливається бетоном.
• Труби сталеві. Не вимагають заливання усередині. Але варто передбачити захист від корозії (забарвлення; хімічне оксидування).
• Камінь, цегла. Викладається стовп із дотриманням правил кладки.
• Бетон. Контури ями використовуються як природна опалубка. Вкрай бажано армування стовпа.

За таким же принципом заглиблюються і стовпчики дерев'яного каркасу, підземну частину яких можна вважати стовпчастим фундаментом.

Свайно-гвинтовий фундамент для альтанки

Палі – металеві труби, забезпечені шнеком. Така труба вкручується в ґрунт як шуруп.

Застосовується для швидкого влаштування фундаменту в несприятливих умовах (дуже глибоко промерзаючі ґрунти, ділянки, що підтоплюються з високим рівнемґрунтових вод).

Переваги такого фундаменту особливо легко оцінити у поганих ґрунтах:

1. Швидкість. Достатньо 1 дня.
2. Всесезонність робіт. Свердлити землю можна і взимку.
3. Незалежність від якості ґрунту. Палі вбурюють до незамерзаючих верств.
4. Потужність. Це міцний фундамент, здатний утримати цілий будинок.
5. Водостійкість. Метал не вбирає воду, не передає її нагору, до будівлі.
6. Вартість. Це найдешевший вид фундаменту за умов найменшого сприяння.

Немає сенсу встановлювати палі під альтанку у сухих стабільних ґрунтах з невеликою глибиною промерзання. Технологія вигідна (практично незамінна) у важких умовах.

Як вкрутити палі?

Самостійно палі можна вкрутити, але у складі бригади з 2-3 осіб. Робиться це так:

1. Розмітка ділянки. Майданчик розмічається, місця буріння вбиваються вішки, не прив'язані до шнура. Першими буряться кути майбутньої споруди. Потім вкручуються палі у проміжки.

Самостійно палі можна вкрутити, але у складі бригади з 2-3 осіб.

2. Монтажна виїмка. Спочатку вибирають ямку в місці буріння за допомогою бура, щоб легше було поставити палю точно в потрібному місці.

3. Встановлення палі на місце роботи. Встановлюють і дещо вкручують палю. Виставляють її за рівнем.

Щоб легше було контролювати рівність вертикального положення палі під час вкручування, до неї прикріплюють скотчем два будівельні рівні (для контролю її положення «вліво-вправо» та «вперед-назад»).

4. Вкручування. У спеціальні отвори вставляють сталевий брухт, який одягають відрізки труб, виконують роль важеля. Свою обертають у відповідному напрямку, свердлюючись у землю.

Важливо стежити, щоб не було перекосів. Відстань між палями (припустимий мінімум) 1.7м.

До вкручених паль приварюють металеву обв'язку по всьому периметру альтанки. Якщо планується монтаж дерев'яної конструкції, до верхівок паль кріплять спеціальні металеві майданчики – оголовки, до яких пригвинчують бруски.

Фундаменти для важких альтанок

Дерев'яні і зроблені з колод споруди досить легкі, але для альтанок з каменю та цегли (особливо масивних, з великою площею кладки, цегляні двоповерхові альтанки з оглядовими майданчиками та ін.) необхідна потужна основа.

Капітальний фундамент. До таких відносяться стрічковий фундаментта суцільний монолітний.

Стрічковий фундамент для альтанки

Є бетонною або кам'яною стіною, заглибленою до непромерзаючого шару грунту.

Як самостійно зробити стрічковий фундамент?

Робота починається з підготовки майданчика: його вирівнюють, розчищають від бур'янів. Потім приступають до основних робіт:

1. Розмітка. Ділянку розмічають згідно з підготовленим планом. У кути вбивають вішки, з'єднують їх шнуром.
2. Земляні роботи. Викопують канаву до піщаного ґрунту або, якщо його немає, на всю глибину промерзання. Ширина майбутнього фундаменту – 30-35 см.
3. Створення подушки. На дно траншеї укладається шар піску (10-15 см), який поливається водою зі шланга (з розпилювачем), щоб ущільнити подушку.
4. Армування. На пісок укладають шар щебеню (10-15 см), який заливають рідким бетонним розчином. Потім монтують арматуру по всьому периметру фундаменту. Для цього використовується будівельна арматура (діам. 8-10мм), обрізання товстого дроту (5-6мм), шматки металу. Важливо «зв'язати» армуючий пояс воєдино зварюванням або товстим дротом.
   Як арматуру можуть бути використані і спеціальні вуглепластикові прути, що чудово зарекомендували себе в будівництві.
5. Заливання. Фундамент заливають бетоном або викладають рваним бутом (безформним природним каменем) на цементному розчині. Влаштовувати підземну частину фундаменту цеглою не рекомендується через його гігроскопічність.
6. Виведення зовнішньої частини. Цокольна частина, яка височить над площиною ділянки на 10-15...30-35см (залежно від рівня площадки, рівня вод та ін.). Такою висоти встановлюється опалубка із дощок та інших плоских матеріалів.
7. Гідроізоляція. Готовий фундамент, незалежно від наявності цоколя (можна відразу викладати стіни, а можна спочатку «наростити» її каменем, виклавши цоколь) ізолюється шаром руберойду.

Стрічковий фундамент. Досить трудомісткий, але надійний та довговічний.

Стрічковий фундамент – надійна основа для конструкції будь-якої маси. Але він може бути посилений, якщо внутрішню площу прямокутника майбутньої альтанки також залити бетоном. Це вже є моноліт.

Монолітний фундамент для альтанки

Всі роботи виконуються в тій самій послідовності, що і при влаштуванні стрічкового фундаменту. Різниця лише у площі заливки – тут бетоном заповнюється вся ділянка забудови.

Стосовно альтанки монолітний фундамент може бути полегшений:

1. Земляні роботи. Поглиблюється котлован на площі всієї майбутньої альтанки (глибина 25-30 см). На його периметрі викопується траншея для стрічкового фундаменту.
2. Армування. Забезпечений піщаною подушкою та підготовлений підсипкою щебеню фундамент армується.
3. Заливка стрічкового фундаменту.
4. Верхнє армування. Коли стрічкова частина заповнена всю глибину (до верху залишаються лише 30см котловану), вся площа засипається щебенем (10-15см), заливається бетоном. За такою підготовкою укладається та ув'язується арматура, покликана перетворити всю ділянку на суцільну монолітну плиту.
5. Заливання. Залишок обсягу заливається бетоном.

Монолітний фундамент один із найдорожчих. Тому важливо тверезо поглянути на ситуацію та переконатися в її доцільності.

Монолітний фундамент. Від стрічкового відрізняється суцільною заливкою майданчика, жорстким армуванням.

Крім високої міцності, такий моноліт привабливий тим, що не вимагає додаткових робіт з підлогами, крім декорування.

Автомобільні покришки – ефективний матеріал чи вигадка?

Покришки мають цілу низку переваг і всього один недолік - вони токсичні. Щоправда, шкідливі речовинивиділяються з гуми лише за впливу високих температур, що не є актуальним для фундаментів навіть влітку. Зате переваги незаперечні:

1. Спукування не впливає на стабільність несучих конструкцій, оскільки для гуми, як пластичного матеріалу, коливання об'єму грунту в зимовий період занадто незначні.
2. Сейсмічна ситуація в деяких регіонах робить фундамент із покришок незамінним.
3. Вологостійкість гуми робить подібний фундамент украй довговічним.
4. Вартість покришок тяжіє до нуля.

Як зробити?

Покришковий фундамент може бути влаштований двома способами:

1. Монолітна плита (комбінований тип). Вся площа майбутньої будівлі є монолітом. Для його створення виймають ґрунт на глибину двох (по висоті) покришок. Порожнечі заповнюють матеріалом, що не дає істотного усадження (щебінь, бита цегла, керамзит, відсів). Не можна використовувати засипки, що дають сильне усадження (пісок, глина, земля).
Поверхня майданчика накривається гідроізолюючим матеріалом (руберойд) і заливається бетоном з армуванням.

Фундамент із покришок. Дешевий та ефективний матеріал.

2. Кутовий. З покришок створюють опори по кутах споруди та у місцях сполучення стін. Для цього вибирають ґрунт на необхідну глибину, укладають шар щебеню, на який кладуть покришки одна на одну. Внутрішній простір заливають бетоном.

Необхідно вирівнювати кожну покришку за рівнем. Інакше весь бутерброд лежатиме криво і виправити цей дефект буде неможливо.

Для важких споруд краще шини від вантажівок, для легких і середніх можуть підійти і шини меншого діаметра.

Як визначитися з типом фундаменту для альтанки?

Недостатньо надійний фундамент – гроші та сили, витрачені дарма. Навіть якщо альтанка і не розвалиться, а тільки перекоситься, радувати око вона вже не буде.

Занадто потужна основа не позначиться ні на естетиці споруди, ні на її функціональності. Але перевитрата грошей не розумна.

Щоб вибрати тип фундаменту, достатньо лише відповісти на кілька запитань:

Чи легкою буде альтанка?

1. Так, вона з рейок, дощок. Це найлегша альтанка. Для неї не потрібен потужний чи середній фундамент. Достатньо простих каменів по кутах, блоків.
2. Вона з колод. Конструкція середньої тяжкості (для альтанок). Можна влаштувати стовпчастий фундамент або вкрутити палі, якщо грунт вологий.
3. З оциліндрованої колоди. Те саме.
4. Альтанка із заліза. Те саме.
5. Кам'яна. Тяжка альтанка. Найкращий варіант – стрічковий фундамент. Якщо альтанка передбачається дуже потужною - суцільний, монолітний.
6. Цегляна. Те саме.

Чи стабільний ґрунт?

1. Так, це великий пісок. Достатньо невеликого заглиблення (20-30 см).
2. Ні, це суглинок. Заглиблення фундаменту до області, що не промерзає.
3. Чи не стабільний. Це болота. Оптимальне рішення – гвинтові палі.

Альтанка не найпотужніша споруда, фундаменти тут не така відповідальна зона, як в інших будівлях. Однак і нехтувати стабільністю стін не варто, адже від цього залежить привабливість зони відпочинку, а значить і рівень комфортності та задоволення, що отримується від часу тут.

Варіанти фундаменту для будівництва альтанки: докладний описз фото.

При будівництві садової альтанки, перше, що потрібно врахувати, ця основа на якій буде встановлена ​​майбутня споруда. Дерев'яні та металеві альтанки відносяться до легких споруд, і під такі споруди буде цілком достатньо дрібнозаглибленого фундаменту, альтанки з цегли або каменю вже вимагають міцнішої основи, але в будь-якому випадку, щоб альтанка прослужила якомога довше фундамент потрібно зробити правильно.

Вибір фундаменту

Під будівництво альтанок можна використовувати такі типи фундаменту – плитний, стрічковий, стовпчастий.

Перед тим як визначитися з вибором фундаменту, потрібно визначити який тип ґрунту на вашій ділянці, а також глибину промерзання ґрунту та рівень ґрунтових вод.

Найбільш сприятливі для будівництва піщані та скелясті ґрунти, на таких ґрунтах можна використовувати будь-який тип фундаменту, але найбільш практичним буде стовпчастий або стрічковий тип фундаменту.

Якщо ділянка розташована на глинистих, просадних ґрунтах, так званих пливунах, то під альтанку краще використовувати плитний фундамент.

Дуже важливо дізнатися глибину промерзання ґрунту, волога, що знаходиться в ґрунті при замерзанні викликає спучування верхніх шарів ґрунту і якщо глибина фундаменту не нижче за рівень промерзання, то можлива деформація фундаменту і всієї споруди.

Плитний фундамент

Плитний фундамент - це армована бетонна плита, на яку встановлюється будівництво.

Плитний фундамент ще називають плаваючим, при сезонному спучуванні ґрунту плита переміщається разом із ґрунтом, при цьому зберігаючи монолітність за рахунок армування плити.

Плитний фундамент укладається на піщану або щебеневу подушку товщиною 0,3 - 0,5 м, тому для такого фундаменту потрібно вирити котлован по всьому периметру майбутньої споруди.

На засипаний та утрамбований шар піску, монтується опалубка висотою 30 см, і укладається гідроізоляція, армується та заливається розчином бетону (3 частини щебеню, 1 частина піску, 1 частина цементу).

Такий тип фундаменту застосовується при пучинистих і просадних ґрунтах і більш витратний з точки зору економії, тому застосовується зазвичай під альтанки з цегляної кладки.

Стрічковий фундамент

Під будівництво альтанки можна використовувати стрічковий фундамент, зазвичай такий тип фундаменту застосовується під цегляну та кам'яну кладку.

Місце під альтанку розмічається за допомогою кілочків та шнурів.

Згідно з розміткою, потрібно викопати траншею шириною 30 см (або на ширину цегляної кладки), глибиною 40 см.

Дно траншеї засипається шаром піску 10 см, пісок поливається водою і утрамбовується ручним трамбуванням, потім засинається і утрамбовується шар щебеню 10 см.

У траншею встановлюється опалубка із дощок або панелей.

Під майбутній фундамент збирається та в'яжеться каркас з арматури, арматура має відходити від країв опалубки на 5 см.

Замішується розчин бетону щебеню, піску та цементу (3:1:1), порціями заливається в опалубку та трамбується.

Стрічковий фундамент також вимагає земляних робіт та виготовлення опалубки, але менш витратний, ніж плитний.

Стовпчастий фундамент

Найекономічнішим і практичним варіантом під альтанку вважається стовпчастий фундамент – мінімум земляних робіт, незначна витрата матеріалів, та мінімальні витрати. Будівництво стовпчастого фундаменту обійдеться приблизно вдвічі дешевше стрічкового.

Стовпчастий фундамент буває кількох типів:

• Заглиблений (на 1м нижче рівня промерзання ґрунту).
• Малопоглиблений (на 0,5 м нижче рівня промерзання ґрунту).
• Незаглиблений (глибина до 0,5 м).

Для альтанок застосовується малозаглиблений та незаглиблений стовпчасті фундаменти.

Стовпчастий фундамент складається з певної кількості стовпів, які встановлюються на кутах будівлі та в найбільш навантажених точках по периметру будівлі на відстані від 1,2 до 2,5 м між стовпами.

Інструменти та матеріали для будівництва стовпчастого фундаменту:

• Бур ручний.
• Лопата.
• Кільця, рулетка та мотузка для розмітки.
• Трамбування.
• Труби азбестові або пластикові діаметром близько 30 см.
• Арматура та в'язальний дріт для армування.
• Чернівці.
• Гідроізоляційний матеріал (руберойд).
• Пісок, щебінь, цемент, вода.
• Ємність для замішування розчину.

Розмічаємо ділянку під майбутній фундамент та визначаємо місця установок опорних стовпів.

Під стовпи потрібно викопати свердловини, можна використати ручний бур. Глибина свердловин повинна бути більшою за рівень промерзання грунту не менше ніж на 0,5 м.

На дно свердловини слід засипати шар піску близько 15 см, залити водою і утрамбувати. Потім засипається другий шар суміші з піску та гравію товщиною 10 см, суміш також утрамбовується.

Для заливки бетону як опалубку можна використовувати дошки, шматки листової сталі, але найкращим варіантомбудуть азбестові чи пластикові труби. У даному випадкутруби будуть незнімною опалубкою. Труби нарізають на рівномірні шматки потрібної довжини.

У свердловини встановлюються труби і рівняються строго вертикально за допомогою будівельного рівня. Простір між трубами та стінками свердловини засипається піском і утрамбовується.

Всередину труби слід помістити металевий каркас із прутів арматури, пов'язаних в'язальним дротом або зварюванням.

Замішується розчин бетону (3 частини щебеню, 1 частина піску, 1 частина цементу) та заливається у труби із встановленою арматурою.

Кожну порцію розчину потрібно втрамбувати штирем, щоб розчин рівномірно заповнив простір усередині труби. У розчин можна встановити металеве кріплення для майбутньої обв'язки під альтанку.

Стовпчастий фундамент можна зробити також із бетонних блоків.

Блоки укладаються в ями на піщану подушку та фіксуються між собою бетонним розчином.

Розчин набирає остаточну міцність протягом місяця, після чого на бетон укладається гідроізоляція та монтується горизонтальна обв'язка для альтанки.

При будівництві будь-якого типу фундаменту, без досвіду в будівництві, досить важко визначити необхідну глибину залягання майбутнього фундаменту, якщо не впевнені у своїх розрахунках, краще підстрахуватися і зробити фундамент із запасом.

Фундаментна основа для альтанки - один із найважливіших «вузлів» будівництва, від якого залежатиме надійність та стійкість усієї споруди. Принципово не тільки грамотно виготовити фундамент, але й вибрати найбільш практичний варіант.

Цікава основа восьмигранної альтанки з блоків

Не завжди доцільно використовувати дорогу та масивну основу для звичайної класичної альтанки.

Найчастіше цьому етапі можна добре заощадити.

У цій статті будуть перераховані найбільш популярні варіанти зведення фундаменту безпосередньо під будівництво альтанки, а також описані особливо складні та важливі кроки у його встановленні.

Градація основ буде йти від найдешевших і найпростіших до дорогих і надійних.

Зовнішній вигляд фундаментів на папері

Насамперед розглянемо стовпчастий варіант, який відносно недавно став використовуватися для зведення невеликих споруд на кшталт альтанок. Потім розглянемо більш капітальні ідеї стрічкового та монолітного типу.

Стовпчастий

Для виготовлення цього варіанта використовується найменша кількість будівельних матеріалів. Не завжди він виходить найдешевшим (крім фундаментних блоків і покришок), але за правильному підходідо зведення є дуже надійним та стійким.

Класичний стовпчастий фундамент під альтанку (з лагом по центру для підлоги)

Блоковий

Якщо ви стикалися з покупкою готової альтанки, то, напевно, бачили, що в більшості випадків будівельники пропонують як основу споруди повнотілі. фундаментні блоки з розмірами 20 на 20 на 40 см.

Ціна кожного з них варіюється від 100 до 300 рублів, а всього для будівництва фундаменту може знадобитися від 9 до 54 таких блоків (загальна вартість складе в районі 2-7 тисяч рублів). Наприклад, для знадобиться 12 блоків.

Блоковий
Використання тротуарної плитки
Блоки з цегли

Це найдешевший, найшвидший і найпопулярніший спосіб організації фундаменту в сучасному будівництві. Періодично виникають проблеми з ходінням ґрунту та подальшою «просіданням» альтанки в одну зі сторін. Цього можна уникнути, зробивши бетонні ямки під кожний блок.

Крім блоків може використовуватися цегла чи тротуарна плитка.

Нижче представлено відео, в якому показано процес будівництва альтанки з блоковим фундаментом.

Буронабивні палі

Буронабивні палі являють собою труби, виготовлені з бетонного розчину з використанням арматури, які встановлюються по периметру і в центрі альтанки.

Технологія виготовлення виглядає так:

1. За допомогою спеціально бура готуються свердловини.
2. Усередині укладається кругла гідроізоляція з руберойду, яка захищатиме палі від впливу води.
3. Вставляється невелика (необов'язково до кінця свердловини) азбестоцементна труба з висотою близько 30 см.
4. Всередину заливається бетонний розчин та вставляється арматура.

У результаті ми маємо повноцінні палі з бетону, які послужать чудовою основою для майбутньої споруди. На кожну палю піде близько 400 рублів будівельного матеріалу.

ТІСЕ з розширенням у землі

За аналогією з буронабивними палями, ТІСЕ (технологія індивідуального будівництва та екологія) виготовляється з розширенням на дні земельної подушки (фото справа). Завдяки такому додатковому шару бетону, здатність фундаменту, що несе, збільшується ще сильніше. Собівартість кожного стовпа трохи зростає і становить близько 500 рублів.

Встановлення нижньої обв'язки на стовпи

На виході виходять бетонні стовпи з відмінними характеристиками, що несуть, яких достатньо для утримання невеликого дачного будиночка 6 на 6 метрів. Тому для альтанки подібної підстави більш ніж достатньо.

Гвинтові палі

Металеві палі використовуються у тих випадках, коли необхідно відчутно підняти конструкцію споруди над ґрунтом або встановити альтанку на воді. В даному випадку застосовують гвинтові палі, які закручуються за допомогою спецтехніки або важільного механізму (брухт і довгі труби).

Вартість однієї палі варіюється від 800 рублів та вище. Якщо замовляти установку під ключ, то із загвинчуванням, бетонуванням та розміткою за рівнем ціна буде в кілька разів вищою – понад 2 тис. рублів за один стовп.

Гвинтові палі

Можливості гвинтових пальна воді

Нижче показано відео про якість та надійність гвинтових паль у порівнянні з бетонними.

Стрічковий

Найбільш популярний вид фундаменту, що часто використовується в будівництві (не тільки для зведення альтанок). Представляє собою стрічку, яка заливається по периметру і в місцях несучих стін будівлі.

У випадку з альтанками в 99,9% варіантів достатньо заливання бетонного розчину по периметру, якщо не планується встановлення пічного комплексу.

Стрічковий варіант прямокутної форми

Процес виготовлення виглядає так:

1. Копається траншея на глибину близько 30 – 40 див.
2. Встановлюється дерев'яна опалубка за рівнем на висоту від землі близько 20 см.
3. Дно трохи підсипається щебенем і піском. – 2 див.
4. Підготовляється бетонний розчин та заливається по верхній рівень опалубки.
5. Опалубка розбирається після затвердіння бетону (через 10 – 14 днів).

Монолітний (плитний)

Найнадійніша і наймасивніша основа, несучої здатності якої достатньо для утримання не тільки легких альтанок, а й повноцінних бетонних багатоповерхівок.

Монолітна основа є суцільною бетонною стяжкою з використанням армування. Цей варіант доцільний для капітальних об'єктів типу і . У випадках з деревом та металом достатньо стрічкового або будь-якого іншого.

Армування майданчика

З покришок

Досить шалений спосіб, який використовують «матері» дачники. Старі покришки від автомобілівможна повторно реалізувати для надійного та економічного фундаменту.

Класичний блоковий фундамент із покришок (з листами руберойду зверху)

У першому випадку із шин викладаються стовпи необхідної висоти, які згодом заливаються бетонним розчином. Поверх укладається гідроізоляція (руберойд), після чого починається зведення альтанки з нижньої обв'язки, опорних стовпів і таке інше.

Важливі етапи будівництва

Зведення фундаменту дійсне складний процесв плані фізичних навантажень, а ось із залишенням проекту та послідовністю робіт проблем зазвичай не виникає (це стосується в першу чергу стрічкової та монолітної основи, оскільки зі стовпчастим через економію можуть виникнути труднощі).

Розмітка

Після вибору ділянки та виду основи необхідно провести розмітку майданчика. Для стовпчастого необхідно позначити ямки, а для стрічкового ширину траншеї.

Важливо дотриматися рівності стовпів і траншеї. Для цього натягують шнурок і забивають кілочки строго по ньому. Надалі вам знадобиться рівень (водяного здебільшого буде достатньо).

Розмітка стрічкового фундаменту

Копання ям, траншеї чи майданчика

Залежно від виду основи, необхідно підготувати для нього рівний майданчик з певною глибиною. Розповім невеликий досвід, який я отримав під час виготовлення стрічкового фундаменту.

Ділимося досвідом: Ми з товаришем копали траншею і необхідно було опуститися на певну глибину (68 см від верхнього краю опалубки). Так як початок траншеї вже був готовий, необхідно було просто продовжити викопувати ґрунт з такою ж глибиною.

Після того як ми впоралися з корінням вишні та витягли всю потрібну землю. На око все було досить рівно.

Щоб перевірити реальну висоту фундаменту у кожному кутку, необхідно було взяти метрову лінійку та опустити у кількох точках. Якщо висота всюди збігалася, то траншею можна було б назвати готовою.

Виявилося, що перепад висот у нас становить близько 15 см. На око це непомітно, особливо коли м'який свіжий ґрунт спокійно трамбується під ногами. Довелося викопувати землю, що залишилася.

Виготовлення опалубки

Процес досить виснажливий, що вимагає встановлення опалубки строго за рівнем. Для її зведення необхідні листи ДСП або ОСП, дошки, рейки, саморізи, шуруповерт і рівень.

Опалубка стрічкової основи

Вся робота полягає в встановленні за рівнем у всіх проекціях стін, які ще повинні будуть витримати бетонний розчин і не розвалитися. Для цього їх скріплюють шурупами. З'єднання мають бути максимально жорсткими.

В'язка арматури

Металеві прути, скріплені в'язальним дротом, роблять фундамент справді міцним та надійним. Не вдаючись у технологічні особливості, скажу: арматура має бути хоч якась, відмовлятися від неї в жодному разі не можна, інакше ваш бетонний розчин може підвести.

Для кожного фундаменту використовується своя арматура, для буронабивних паль і монолітної основи вона буде принципово відрізнятися. Пропоную вам подивитися відео, в якому наочно показаний процес в'язання арматурного каркасу.

Підготовка бетонного розчину

Тут можливі три варіанти, кожен з яких має переваги та недоліки.

1. Купівля готового бетонного розчину в «міксері»(Від 3500 рублів за куб плюс доставка на ділянку). Крім дорожнечі, вам потрібно буде швидко реалізувати розчин, оскільки він швидко застигає. У випадку із самостійним замісом поспіх буде помітно нижче.
2. . Виключаються фізичні навантаження, Пов'язані з ручним замісом піску, щебеню, цементу і води, до того ж розчин виходить дійсно перемішаним (вручну досягти такого результату складніше). Серйозний мінус полягає в тому, що швидкість заливання фундаменту не зможе просуватися швидше за перемішування розчину в бетонозмішувачі. Якщо мова йдепро велику кількість, то це дуже відчутно.
3. Заміс розчину в кориті або плівці. Найбільш трудомісткий спосіб, що не вимагає спеціальної техніки. Вам знадобляться лопати, відра та величезне бажання заважати, заважати та ще раз заважати.

Без альтанки уявити відпочинок на дачі важко. Господарські чоловіки навчилися споруджувати цей об'єкт самостійно та переконалися у тому, що найважливіший етап у цій справі – це вибір фундаменту.

Тонкощі вибору фундаменту під альтанку

Фундамент – це обов'язкова частина конструкції альтанки. Без нього обходяться тільки у виняткових випадках, наприклад, коли створюють споруду з тонкої деревини з легким дахом.

Фундамент потрібен альтанці, оскільки робить її стійкою та довговічною

Щоб зупинитися на якомусь одному варіанті основи для альтанки, потрібно звернути увагу на такі моменти, як:

• матеріал, з якого заплановано створювати будівництво;
• час використання альтанки (тільки влітку або цілий рік);
• рівень підземних вод;
• ступінь вологості майданчика під будівництво;
• доступна вартість фундаменту.

Фотогалерея: на чому стоять альтанки

Роль стовпів в основі можуть виконувати блоки з бетону Часто як стовпи використовують цеглу Для зміцнення фундаменту стовпи з блоків заливають бетоном
Для великої альтанки розумно робити бетонний фундамент Простору альтанку з дерева краще ставити на стрічкову основу
На стрічковому фундаменті можна розташовувати альтанку зі складною конструкцією Мiсце для вiдпочинку в саду

Види фундаменту, які підходять для альтанок

Думаючи, на яку підставу ставити альтанку, доводиться вибирати не лише між стрічковим та стовпчастим фундаментом. Завдання багато в чому ускладнюється існуванням таких конструкцій, як основа бочок, пластикових труб і навіть покришок. До вибору як традиційного, так і незвичайного фундаменту треба підходити розумно.

Стовпчастий фундамент

Стовпчаста основа - це конструкція з опорних стовпів, розставлених у зонах перетину стін будівлі. Опори бувають кам'яними чи цегляними.А іноді їх завдання виконують міцні азбестоцементні труби.

Основа зі стовпів ніби створена для дерев'яної альтанки. Воно витримає вагу літньої споруди, якщо опори стоятимуть на відстані навіть 2,5 метри одна від одної. Але оптимальним для стовпів фундаменту альтанки вважається крок півтора метра.

Стовпи з блоків, труб та цегли встановлюють по-різному

Установку опор стовпчастого фундаменту виконують таким чином:

1. У ґрунті бурять ями глибиною 30 см.

   Для створення ям варто скористатися лопатою та ручним буром

2. Кінці стовпів основи ховають у ями. Опори створюють такими, щоб вони були вищими за рівень землі на висоту двох цеглин.
3. Поставлені стовпи присипають ґрунтом, який обов'язково пресують ногами.
4. Виготовлені стовпи накривають плівкою із полівінілхлориду. Матеріал стане надійним захистомвід примерзання грудочок землі до опор.

   Деревину прийнято укладати на руберойд, щоб убезпечити її від гниття

5. Якщо на стовпчастому фундаменті буде споруджено дерев'яну альтанку, то верхню частинустовпів закривають шматками руберойду. У результаті вдасться вберегти нижній вінець будівлі від надлишку вологи, адже вогкість - це справжній ворог деревини і головна причина її псування.

Стрічковий фундамент

Стрічкова основа - це смуги бетону, які протягнуті по периметру будови та під її внутрішніми стінами.

Стрічковий фундамент не вдасться замінити ні на що інше, якщо заплановано будувати цегляну альтанку, вага якої досить значна.

Основу, звану стрічковою, споруджують у кілька етапів:

1. Ділянку розмічають і вирівнюють, очищаючи від сміття та забираючи родючий шар ґрунту.

   Для фундаменту альтанки краще викопувати траншею завширшки 30 см.

2. По периметру будівлі викопують траншею глибиною 40 см від поверхні ґрунту. Ширина створеної ями повинна досягати ширини цегляної кладки (30 см).
3. На дно траншеї насипають пісок у такій кількості, щоб утворився пласт товщиною 15 см. З метою зміцнення шару пісок бризкують водою.
4. Піщану подушку накривають шаром щебеню завтовшки 10 див.
5. Зі щебеню, цементу та піску в пропорції 3:1:1 готують рідкий бетон.
6. Усередину траншеї ставлять опалубку, збиту з дощок.

   Опалубку споруджують із довгих дощок

7. Раніше виготовлений цементний розчин заливають в опалубку.
8. Через 28-30 днів опалубку демонтують і приступають до виготовлення альтанки.

Основа з гвинтових паль

У створенні гвинтового фундаменту зацікавлено багато забудовників, тому що він набагато легший і естетичніший за бетонну конструкцію. Палі з гвинтами на кінці можна сміливо використовувати як основу як для дому, так і альтанки, адже вони безпроблемно встановлюються навіть у нерівний ґрунт.

Альтанки, які вважаються легкими спорудами, доцільніше ставити на фундамент з гвинтових паль із позначенням СВС-57, СВС-76 або СВС-89. Цифри, зазначені у маркуванні, – це діаметр труби з привареними до її стінок лопатями гвинта, що дозволяють занурювати стовбур глибоко в ґрунт.

Мiсце для вiдпочинку в саду та гвинтових фундаментах може без проблем стояти навіть на нерівному ґрунті.

Щоб створити пальово-гвинтовий фундамент, виконують такі завдання:

1. На ділянці розмічають периметр будівлі, а місця занурення паль відзначають, забиваючи в землю кілочки.
2. З майданчика знімають верхній родючий шар землі, щоб під альтанкою не з'являлася рослинність.
3. За допомогою важелів у ґрунт занурюють гвинтові палі. Опори вкручують доти, доки вони не будуть надійно стояти в землі.
4. Майданчик із встановленими палями посипають піском шаром у 7 см, поливають водою та пресують.
5. На пісок викладають пласт щебеню товщиною 7 см. Насип з каменів стане перепоною для зростання бур'янів і, виконуючи роль дренажу, захистить стовпи від псування вологою.
6. Перевіряють горизонтальність створеної із паль конструкції. Елементи, які перебувають вище, ніж слід, підрізають. А стовпи, що виявилися короткими, нарощують.
7. З листового металу завтовшки 5 мм виготовляють квадратні відрізки, які стануть підошвами стовпів. У них просвердлюють дірочки, через які потрібно проводити кріпильні елементи, що забезпечують з'єднання основи з нижньою обв'язкою.

   До верхнього кінця паль приварюють металеві пластини.

8. Зроблені підошви приварюють до стовпів і кілька шарів накривають відрізками руберойду.

Відео: варіант установки гвинтових паль

Фундамент із пластикових труб

Основа з пластикових труб - це стовпчаста конструкція, що швидко зводиться. Її споруда обходиться в 3 рази дешевше за будівництво монолітного стрічкового фундаменту. Арматура для пластикових труб не вимагає обробки засобами проти корозії, оскільки і так захищена від дії вогкості.

Альтанка на пластикових опорах, піднята над рівнем землі на 30 см, буде надійно захищена від весняних паводків та осінніх злив.

Щоб створити фундамент із пластикових труб, треба зробити наступну роботу:

Відео: заливка труб бетоном

Покришки як фундамент

Основа з шин підходить для тих, хто не чинить опір новим нестандартним технологіям.

Альтанка на фундаменті з автомобільних покришок створюється легко. Шини значно зменшують тиск на основу, оскільки складаються з пружної гуми.

Шини піднімають будівництво над землею на необхідну відстань

Якщо сподобався варіант фундаменту з шин, необхідно зробити таке:

1. Очистити майданчик під будівництво від сміття та зняти родючий шар ґрунту завтовшки 30 см.
2. Розмітити периметр будівлі та по його кутах укласти шини.
3. Постелити на дно покришок шматки руберойду.
4. Засипати дно шин кількома утрамбованими та зволоженими шарами щебеню, залишивши лише 5 см вільного простору.
5. Закласти всередину шин арматурні прути, залити і вирівняти бетон.

Основа з бочок, залитих бетоном

Бажаючи прискорити процес будівництва, вдаються до створення фундаменту з бочок, наповнених бетоном. Вони стають точковими опорами для будівництва та встановлюються або в ямах півметра завглибшки, або на поверхні землі.

Основа з бочок як конструкція без опалубки підходить для альтанки з будь-якого матеріалу. Це тим, що стінки нетрадиційних опор - металеві, отже, надійні, які наповнювач - бетон, у міцності якого не сумніватися.

Для спорудження фундаменту варто брати об'ємні бочки

Для створення фундаменту під альтанку потрібно приготувати металеві бочки місткістю 200 літрів, висотою 85 см і діаметром 60 см. Товщина стінки таких опор, що рекомендується, - 1 мм. Щоб перетворити бочки на циліндричні кожухи, потрібно вирізати кришки і днища.

Основу з бочок споруджують наступним чином:

1. Спочатку бочки ставлять там, де розташовуватимуться кути будівлі. Потім між встановленими основними опорами ставлять додаткові.
2. Під бочками викопують ями завглибшки півметра.

   Бетон закладають до країв бочки

3. На конструкції з бочок монтують ростверк.

Фундамент із металевих бочок з бетоном усередині здатний витримати вагу навіть зимової альтанки.

Фундамент із бетонних блоків

Фундамент з бетонних блоків розумно споруджувати тільки на твердому ґрунті з низьким рівнем підземних вод, тому що така основа відрізняється великою вагою.

На бетонні блоки розміром 20х20х40 см, які без зайвого клопоту вдасться встановити самостійно, можна ставити тільки альтанку, зібрану з легких матеріалів. А будівлі з бруса або колод слід монтувати на залізобетонні вироби з параметрами 30х40х40 см.

Блоки накривають гідроізоляційним матеріалом

Альтанку краще ставити на стовпчастий, а не стрічковий фундамент із блоків.Так вийде і створити надійну основу, і уникнути великих витрат. Стовпчастий фундамент - це конструкція з опорних тумб, що знаходяться глибоко в ґрунті.

Стрічковий фундамент, що складається зі склеєних один з одним блоків, варто робити лише для альтанки зі стінами з цегли. Така основа споруджується за аналогією зі стовпчастим, але подушку із щебеню та піску створюють у траншеї.

Стовпчастий фундамент із блоків організують у декілька дій:

Встановлення блоків потрібно виконувати без помилок, переконуючись, що їхня висота однакова, за допомогою натягнутої мотузки. Найменша похибка призведе до незворотних наслідків. Після бетонування тумб змінити їхнє положення не вийде.

Цегляний фундамент

Якщо вибирати підставу для альтанки, то як один з можливих варіантівкраще розглядати стовпчастий фундамент із цегли.

Для будівництва альтанки може бути достатньо шести фундаментних стовпів.

Цей вид основи можна зробити самостійно, не використовуючи складне обладнання та дорогі матеріали.

Основу з цегляних стовпів будують поетапно:

Фундамент для будівництва, де проводять пікніки, встановити нескладно. З безлічі варіантів підстав можна без болісних роздумів вибрати один - простий по монтажу, довговічний і економічний.

Складно уявити присадибну ділянку без зручного, комфортного та функціонального місця відпочинку на відкритому повітрі. Яким воно буде, залежить від багатьох чинників. Але щоб будівництво було міцним, надійним і прослужило довгий термін, важливо правильно організувати фундамент для альтанки.

У цій статті ми розповімо про особливості проектування та будівництва підстав для малої архітектурної форми, та особливу увагуприділимо питання, як правильно зробити фундамент для або .

Огляд

Мiсце для вiдпочинку в саду - це мала архітектурна форма, розміри якої безпосередньо залежать від площі ділянки, функціоналу і побутових потреб власників. Вона може являти собою 2 поверхи.

Види, форми та розміри

Крім того, альтанки бувають відкриті - навіси, ротонди, класичного вигляду або - павільйони, будиночки-гриль за фінськими стандартами або літні кухні. так само може бути обрана будь-яка: кругла, прямокутна, багатогранна, криволінійна, що поєднує в собі відразу кілька приміщень різної геометрії.

Матеріали

Основними матеріалами для будівництва служать: дерево різних порід, метал, у тому числі кування та зварні конструкції, камінь – мармур, граніт, бут і штучна, цегла, бетон з облицюванням плиткою або скульптурна, природні матеріали – бамбук, очерет, вербовий прут, солома . А останнім часом проглядається тенденція будівництва підручних побутових матеріалів, таких як пластикові або скляні пляшки.

Оптимальне вирішення

Для армування плити використовується тільки ребриста арматура у поперечному перерізі 8-12 мм, товщина фундаменту 100-400 мм.

Для середніх і великих будівель, особливо якщо вони закритого типу, підходить стрічковий фундамент, він найбільш оптимальний для з мангалом і . Головним чином, заливається стрічковий фундамент для бетону, бетону, великих.

Але не все так просто, фундамент-стрічка чи плита не підходить під альтанку, якщо на ділянці складний рельєф зі схилами, за таких умов на палях. Основа на забивних або гвинтових палях просто незамінна для будівництва на болотистих місцевостях, на водоймах, але зовсім не підходить, якщо на ділянці скельна порода.

Альтанка на забивних залізобетонних палях

Альтанка на гвинтових палях будується вкрай рідко, оскільки це потребує фінансових витрат і залучення спеціальної техніки, але такий фундамент можна влаштовувати навіть узимку без втрати якості, він виключає трудомісткі земельні роботи.

Складний фундамент з гвинтових паль, підходить для випадків, якщо будівництво альтанки на ділянці з нерівним рельєфом.

Корисно знати: Для сипучих ґрунтів, піщаних, показаний плитний фундамент, згадайте єгипетські піраміди. А якщо звернеться до будівництва Санкт-Петербурга, у ньому всі старі будівлі влаштовані на бутовому плитному фундаменті, хоча болотиста місцевість. Тому вибір фундаменту залежить не тільки від геодезичних умов на ділянці, а й від індивідуальних розрахунків та рекомендацій спеціалістів.

Звичайно, є й інші варіанти, як зробити фундамент під альтанку, наприклад, на покришках, або просто майданчик, вимощений тротуарною плиткою або засипаний щебенем. Такі фундаменти підходять для дачних ділянок, якщо ви не плануєте будівництво добротної, великої альтанки.

Фундамент із шин під невелику альтанку

Як залити фундамент під альтанку своїми руками

Отже, ми з вами вже розібрали, як правильно вибрати фундамент в залежності від типу будівництва та геодезичних особливостей ділянки. Основа під: стрічковим, на стовпах, або на палях.

Правила влаштування фундаменту:

1. Стовпи і палі слід розташовувати з відривом трохи більше 2-2,5 м друг від друга.
2. Ширина стрічкової основи не може бути більшою за його висоту. Оптимальна ширина стрічки 300–400 мм.
3. Стрічковий фундамент незаглиблений підходить для регіонів з м'яким кліматом, для влаштування знімається тільки м'який родючий шар ґрунту, глибина 300-500 мм.
4. Щоб залити дрібнозаглиблений стрічковий фундамент під альтанку, потрібно траншея глибиною в 700 мм.
5. Якщо в альтанці передбачені несучі елементи - стовпи, то краще залити стовпчастий або пальовий фундамент нижче за рівень промерзання грунту, з незаглибленим стрічковим монолітно-бетонним ростверком.
6. Палі завжди влаштовуються нижче за рівень промерзання грунту на 200-300 мм. Показники залежать від регіону.

Основні правила, які допоможуть вибрати фундамент для альтанки

Початок початків

Перед тим, як закласти фундамент під альтанку своїми руками, слід розчистити ділянку під будівництво, зробити розмітку, по кутах забивши коли і натягнувши між ними мотузку.

Розмітка ділянки під альтанку

Далі необхідно перевірити геометрію периметра: кутником або виміряти діагоналі, які мають бути рівними. Для більш точної перевірки використовуйте теорему Піфагора: квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Потім на ділянці зніміть родючий шар ґрунту.

Для влаштування стрічкового, плитного або стовпчастого фундаменту під альтанку викопуються ями, котлован або траншея відповідної глибини, дно ретельно вирівнюється і трамбується, краще вистелити геотекстилем, щоб уникнути замулювання.

Важливо: слід передбачити свій, незалежний фундамент, не прив'язаний до основного. Зазвичай це монолітно-бетонна плита. Якщо заливається фундамент для альтанки своїми руками і відразу підстава під піч, то в деяких випадках фундамент-майданчик під піч прив'язується до стрічки і заливається одномоментно, але в плиті рекомендується виконати подвійний горизонтальний армуючий пояс.

Оптимальна товщина плити під піч не менше 400 мм.

Опалубка та армування

Коли піщано-щебенева подушка підготовлена, на її вистилається шар руберойду, він послужить нижньою горизонтальною гідроізоляцією. Далі в траншею встановлюється решетування, зазвичай вона збивається з дошки товщиною 50 мм або з фанери зі спеціальним просоченням. Лайка зміцнюється підкосами, і стягується брусками зверху, щоб зберегти геометрію фундаменту при заливанні бетоном.

Схема, як зробити решетування для фундаменту

У решетуванні монтується арматурний каркас. Для дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту він складається з 2 горизонтальних шарів, в одному шарі 2-3 рифлених прути з перетином 8-12 мм, вертикальні, що підтримують, стійки можуть бути з гладкої арматури. Каркас краще скріплювати в'язальним дротом чи пластиковими хомутами, від зварювання конструкція слабшає.

Як зробити каркас з арматури для стрічкового фундаменту

Перед встановленням каркаса на дно траншеї слід покласти каміння або підставки, щоб знизу утворився зазор 50 мм. Справа в тому, що арматура повинна з усіх боків бути заглиблена в бетон не менше ніж на 50 мм. У підготовлену основу можна заливати розчин.

На фото опалубка із встановленим армуючим каркасом

Свіжий бетон багнеться або обробляється занурювальної вібромашиною, щоб усередині не залишалося бульбашок, порожнечі згодом можуть призвести до руйнування фундаменту.

Схема, як облаштувати стрічковий фундамент у альтанці

На 7 день можна знімати опалубку, боки стрічки слід обклеїти руберойдом або обробити гідроізоляцією типу обмазки. За потреби фундамент можна утеплити. Через місяць, коли бетон повністю встав, робиться зворотне засипання ґрунтом, і можна навантажувати основу стінами альтанки.