Як правильно залити стрічковий фундамент під будинок. Поетапна технологія заливання фундаменту під будинок своїми силами. Заливка фундаменту бетоном

У приватному будівництві найбільшого поширення набув. Для його виконання не потрібні особливі інструменти та додаткові витрати. Для проведення робіт необхідно лише знати, як правильно залити стрічковий фундамент, та ознайомитися з нюансами виконання робіт.

Характеристика стрічкового фундаменту

Для спорудження будівлі з підвалом або цокольним поверхом стрічковий фундамент є найоптимальнішим варіантом. Зводити фундамент такого типу найкраще на сухому, стійкому ґрунті. Будувати будинок на пучинистому ґрунті зі стрічковим фундаментом небажано – це може спричинити додаткові витрати.

Найбільше фундамент стрічкового типу підходить для споруд невеликого розміру – лазень, гаражів, дач. На такому фундаменті можна звести будинок. Глибина для будівництва таких будівель своїми руками потрібна невелика, що дозволяє заощадити будівельні матеріали.

Може коштувати третину всієї вартості будівництва будівлі, тому до такої проблеми слід поставитися відповідально. Попередньо слід провести дослідження для визначення типу ґрунту та встановити, на яку глибину він здатний промерзнути. Краще спочатку уточнити всі обставини, оскільки подальше виправлення помилок може бути дорогим.

Список необхідних матеріалів та інструментів:

дерев'яні кілочки;
мотузка;
опалубка;
тирсу;
арматурна сітка;
цегляні або кам'яні підпірки;
бетонна суміш;
шпатель або прасування;
бетонозмішувач;
обладнання для утрамбування (вібратори).

Можна власноруч і без зайвих інструментів. Правильний проект фундаменту та конструкції повинен робити спеціаліст. Кваліфікований працівник зможе правильно визначити допустиму та виключить можливі прорахунки.

Повернутись до змісту

Земельні роботи та розмітка фундаменту

Перш ніж приступити до заливки стрічкового фундаменту, слід розчистити вибраний майданчик і розмітку згідно проекту. На землю наносять межі фундаменту, використовуючи будь-які підручні засоби – кілочки, арматуру чи мотузки.

Для того щоб розмітка була виконана рівно, необхідно позначити, де буде вісь будівлі. Скориставшись схилом, слід намітити перший кут. Перпендикулярно від нього простягнувши другий, необхідно намітити решту двох кутів. Скориставшись косинцем, можна намітити останній, четвертий кут. Після цього потрібно перевірити рівність усіх кутів. Це можна виконати, вимірявши їх діагоналі. Так, якщо всі кути між собою збігаються, значить, у ці місця можна вбивати кілочки, між якими натягується волосінь.

Аналогічно зовнішньої виконується і внутрішня розмітка. Єдиний нюанс – для її виконання слід відступити від лінії внутрішньої розмітки відстань 40 сантиметрів.

Після виконання слід досліджувати перепади висоти поверхні ділянки. Роботу починати необхідно з найнижчої точки. Саме від цього рівня визначається відлік глибини фундаменту. Виконують це для того, щоб не виникла різниця у . Щоб спорудити будинок невеликого розміру своїми руками, достатньо фундаменту глибиною близько сорока сантиметрів.

Для копання котловану можна скористатися екскаватором або лопатою.

Усі роботи повинні супроводжуватися перевіркою горизонтальності з використанням рівня, дно траншеї має бути максимально рівним. Потрібно виконувати своєчасний контроль рівня вертикальності траншей.

Повернутись до змісту

Підготовка до затоки стрічкового фундаменту

Перед заливкою обов'язково потрібно зробити підготовку майданчика до будівельних робіт. На дно траншеї необхідно виконати встановлення спеціальної пісочної подушки. Вона призначена для зниження навантаження, яке надається на фундамент шляхом розподілу її по всій площі конструкції.

Товщиною пісочний шар потрібно зробити щонайменше п'ятнадцяти сантиметрів. Пісок слід насипати шарами, кожен шар слід ретельно утрамбовувати і вирівнювати, попередньо змочивши водою. За відсутності піску можна скористатися щебенем. Він здатний зробити на фундамент аналогічний ефект, причому оптимальною товщиною буде шар сім-вісім сантиметрів. Після того як подушка буде рівно укладена та утрамбована, необхідно зверху викласти гідроізоляційний шар – поліетилен або руберойд. Він здатний надати конструкції додаткову міцність.

Повернутись до змісту

Встановлення опалубки

Щоб стрічковий фундамент добре взявся, необхідно встановити опалубку та додаткову арматуру. Опалубку роблять для того, щоб вийшла форма виливка, що виступає над поверхнею траншеї. Опалубка може використовуватися для запобігання обсипанню стін траншеї, зміцнюючи їх.

Її можна використовувати власну (саморобну чи готову) або взяти в оренду. З точки зору економії правильно зробити її своїми руками з будь-яких підручних матеріалів, що є на будь-якому будівництві - фанери, дощок або металочерепиці. Для скріплення щитів опалубки можна скористатися шурупами чи цвяхами. Слід дотримуватись правил: капелюшки шурупів або цвяхів повинні розташовуватися всередині опалубки. Це допоможе зробити стіни конструкції фундаменту максимально рівними.

Опалубка встановлюється перед заливкою таким чином, щоб її верхній край виступав над поверхнею траншеї щонайменше на тридцять сантиметрів. Скориставшись шнуром, потрібно всередині опалубки зробити розмітку рівня, яким буде відбуватися заливка бетону.

Після того, як опалубка буде встановлена, слід зайнятися пристроєм арматури. Правильно покладена арматура буде запорукою стійкості фундаменту. У сітку прути необхідно ув'язувати, використовуючи дріт. Всі робочі моменти, такі як розмір і частота осередків, повинні бути попередньо обумовлені і вказані в проекті до фундаменту.

Найчастіше, щоб збудувати будинок, потрібно використовувати арматурну сітку, сторона осередку якої – тридцять сантиметрів. Небажано використовувати зварену сітку. У місцях скріплення часто-густо виникають корозійні явища. Досвідченим шляхом було встановлено, що конструкції такого типу погано сприймають навантаження на згин.

На дно траншеї потрібно робити таким чином, щоб не було зіткнення з ґрунтом. Під час роботи слід виконувати так, щоб вся арматурна конструкція була розташована всередині моноліту. Тоді можна гарантувати повний захист фундаменту від іржі та додаткову міцність конструкції.

Арматурну сітку слід укладати на підпірки невеликої висоти з каміння або цегли. Висота такої підпірки має бути близько п'яти сантиметрів. Аналогічну відстань слід дотримати між стінами траншеї та краєм арматурної сітки. Після того, як арматура буде встановлена, можна приступати до заливання фундаменту.

Повернутись до змісту

Заливка стрічкового фундаменту

Будинок можна збудувати безліччю різних способів. Правильно залити стрічковий фундамент можна двома способами. Перший спосіб передбачає одноразове заливання всієї бетонної суміші до того, як схопиться попередній шар. Другий спосіб полягає у укладанні бетону декількома частинами, коли просохне попередній шар. У такому разі після кожного шару створюватиметься холодний шов або шов бетонування.

Перед тим, як робити черговий шар бетону, попередній слід очистити від цементної плівки, яка здатна утворюватися на його поверхні. Обов'язково потрібно дочекатися, поки кожен із шарів досягне певного ступеня міцності. Якщо не дочекатися висихання, будинок може вийти нестійким. Своїми руками можна робити заливку обома способами.

На думку фахівців, правильно буде, будуючи будинок, застосовувати безперервний метод укладання бетону. Але з організаційних чи технічних причин можливий розвиток ситуації, коли немає можливості заливати фундамент за один раз. У такому разі використовують робочі шви. Перед тим, як залити черговий шар бетону, потрібно ретельно очистити шов за допомогою води та дочекатися його висихання. Якщо не очистити цементну плівку, руйнація може розпочатися безпосередньо з цього місця.

Виконуючи , слід дотримуватись одного напряму роботи – завжди рухи повинні бути спрямовані в ту саму сторону в кожному з шарів. Якщо виконується заливка стрічкового фундаменту великої площі, можна укладати суміш шляхом похилих шарів. Під час роботи потрібно дотримуватися кута в тридцять градусів.

Слід за кілька етапів. Так після кожного залитого 20-сантиметрового шару слід почекати деякий час до застигання. Кожен із шарів повинен відповідати довжині траншеї. Якщо виконувати заливку шматками, від цього знижуватиметься міцність усієї конструкції. Коли буде виконано правильне заливання шару своїми руками, суміш потрібно ретельно утрамбувати за допомогою спеціального обладнання.

Утрамбування продовжують робити доти, поки на поверхні фундаменту не з'явиться цементне молочко. Робити ущільнення кожного з шарів потрібно з випереджальної ділянки. Перед тим, як утрамбувати шар, слід розташувати бетонну суміш рівномірно по всій площі конструкції. Висота кожного окремого виступу над поверхнею має перевищувати десять сантиметрів.

Зводячи будинок, не можна використовувати вібратор для перерозподілу суміші, яка вже була подана в опалубку. Утрамбування можна виконувати лише після того, як будуть закінчені роботи з вирівнювання робочої площі.

Утрамбування стрічкового фундаменту необхідно робити так, щоб у виливку не утворювалися повітряні подушки. Кожен шар потрібно заливати, а потім ретельно простукувати усі стінки опалубки. Це призведе до того, що бульбашки, що знаходяться в розчині, будуть підніматися на поверхню і не утворюватимуть порожнини, що знижують цілісність конструкції.

Залежно від того, якою є висота фундаменту, вибирають кількість шарів заливки. Як тільки буде виконано заливання останнього шару, поверхню стрічкового фундаменту потрібно вирівняти своїми руками. Для цього можна скористатися гладилкою (спеціальним інструментом) або кельмою. Щоб усунути зайве повітря із конструкції, потрібно арматурою кілька разів проткнути фундамент.

Через кілька годин, коли відбудеться усадка бетону, поверхню фундаменту потрібно буде посипати тирсою. Буде правильно, якщо вони ляжуть товстим шаром. Тирса потрібна для запобігання пересиханню останнього шару бетону. Верхній шар бетону повинен просохнути рівномірно, тому для нього потрібний захист від зовнішнього впливу.

Якщо немає тирси, замість неї можна скористатися будь-яким покривним матеріалом.

Повне просушування фундаменту займає до трьох тижнів. Після того, як конструкція висохне, можна розібрати опалубку і почати будувати будинок.

Серед інших видів фундаменту стрічкова основа виступає як найбільш поширена, що стосується приватного будівництва. Заливання не спричинить значних фінансових витрат і не є надзвичайно трудомістким. Якщо ви задалися питанням про те, як правильно залити стрічковий фундамент, то для цього не потрібно мати навички спеціаліста, достатньо мати бажання і ознайомитися з деякими правилами проведення подібного будівництва.

Стрічкова основа чудово підходить для зведення будівель, в яких передбачається облаштовувати цокольний поверх, підвал або підпілля, чого не скажеш про пальтово-гвинтові фундаменти. Але якщо будинок передбачається вибудовувати на пучинистих ґрунтах, то зведення стрічкового фундаменту виявиться досить витратним, так як подібні типи основ краще облаштовувати на сухому ґрунті, якому, як вологому, не так властиво спучування. Недоцільно робити і на значну глибину, чого особливо не вимагають негабаритні будівлі - лазні або гаражі.

Нехтувати правилами в процесі заливання стрічкового фундаменту або будь-якого іншого неможливо, оскільки на підготовчі роботицій частині будівлі витрачається майже 1/3 загальної вартості будівництва.

Заздалегідь необхідно ознайомитись із правилами зведення стрічкового фундаменту. Спочатку має бути проведений аналіз ґрунту, який дозволить визначити його тип і глибину промерзання, це допоможе зрозуміти, чи можна використовувати даний тип основи на певній ділянці. Після виправлення помилок виявиться набагато складніше.

Інструменти та матеріали

шурупи;
щебінь;
пісок;
виска;
лопата;
цвяхи;
дошки;
арматура;
трамбування;
в'язальний дріт.

Повернутись до змісту

Підготовчі роботи

Спочатку має бути проведена розмітка та здійснено земельні роботи. Має бути розчистити територію від сміття. Використовуючи заздалегідь підготовлений проект будівництва, слід нанести на поверхню грунту внутрішні і зовнішні межі фундаменту. Зробити це можна, застосувавши підручні засоби: дерев'яні кілочки або прути арматури, а також мотузку, яку можна замінити дротом або ліскою.

Розмітка для стрічкового фундаменту.

Залити стрічковий фундамент правильно можна, якщо правильно буде проведена розмітка, яку слід зробити з ідеальною рівною, щоб уникнути значніших трудовитрат при переміщенні кілочків. Почати розмітку слід, визначивши осі майбутньої споруди. За допомогою схилу необхідно намітити перший кут, а від нього потрібно натягнути дріт до інших точок основи під прямим кутом. Кожен кут має бути перевірений шляхом виміру діагоналей. При збігу кутів можна розташувати кілочки на своїх місцях, щоб з'явилася можливість натягнути дріт між ними. За такою ж технологією проводиться внутрішня розмітка. Щоб отримати найбільш відповідну ширину основи, слід відступити від зовнішньої лінії 40 див.

Після завершення розмітки стрічкового фундаменту можна переходити до аналізу перепадів поверхні на території для забудови, що дозволить вибрати найнижчу точку. Знаючи ці дані, можна буде розрахувати глибину траншеї, що допоможе уникнути згодом різниці у висотах основи. Якщо передбачається зводити негабаритну будівлю, можна буде облаштувати котлован, глибина якого приблизно дорівнює 0,4 м.

Котлован може бути виритий за допомогою лопати чи екскаватора. Не слід виконувати дані роботи «на око», необхідно перевірити рівність дна траншеї, використовуючи водяний рівень. Не слід забувати і про те, що стіни котловану теж повинні мати ідеальні габарити – у процесі облаштування траншеї необхідно стежити за їхньою вертикальністю.

Повернутись до змісту

Встановлення опалубки та армування

Процес виготовлення стрічкового фундаменту.

Правила заливки стрічкової основи передбачають засипку піску в траншею, що дозволить знизити навантаження в міжсезоння на основу, така подушка розподілятиме навантаження на всю площу. Пісок має бути засипаний шаром 150 мм, але не менше, після засипки, його слід вирівняти, перевіривши горизонтальність рівнем. Подушка має бути утрамбована шляхом зрошення її водою. Поверхня піщаної подушки може бути засипана щебенем. Отримані шари рекомендується гідроізолювати, проклавши руберойд або поліетиленову плівку, що дозволить посилити характеристики міцності основи.

До моменту заливки потрібно виготовити та встановити опалубку, підійдуть для цього доступні матеріали, серед яких фанера, дошки, залишки металочерепиці тощо. Елементи опалубки слід зафіксувати шурупами або цвяхами, капелюшки яких потрібно розташувати всередині, що допоможе простіше демонтувати конструкцію, а стінки основи при цьому вийдуть рівнішими. Монтувати опалубку слід так, щоб її елементи височіли над поверхнею ґрунту на 30 см або більше. У внутрішньому просторі опалубки по її периметру потрібно натягнути шнур на рівні, до якого передбачається заливку.

Схема опалубки для фундаменту.

Процес заливання повинен супроводжуватися облаштуванням отворів для водопровідних і каналізаційних труб, інакше їх доведеться прорубувати після того, що спричинить порушення цілісності бетонного моноліту.

Перед тим, як залити стрічковий фундамент, потрібно розмістити в опалубці арматуру. Для цього потрібно зв'язати стрижні, які повинні мати переріз 12 мм, з використанням в'язального дроту. В'язати слід так, щоб сторони осередків дорівнювали 30 см. Зварювання краще при цьому не застосовувати, так як місця зварювання будуть корозії, а в'язка, до всього іншого, здатна забезпечити гнучкість конструкції при зсувах грунту. Укладаючи арматуру в траншею, необхідно стежити, щоб з усіх боків залишили відступ по 5 см, це дозволить розташувати арматуру всередині моноліту.

Повернутись до змісту

Процес заливання стрічкової основи

Схема армування кута фундаменту.

Стрічковий фундамент повинен заливатись тільки після того, як було визначено, який об'єм бетону буде для цього необхідний. Визначити це можна шляхом множення всіх габаритів основи. Бетонний розчин може бути приготовлений і самотужки, для цього потрібно змішати пісок (3 частини), щебінь (5 частин), з 1 частиною цементу, суміш слід розбавити водою, поки склад не досягне оптимальної консистенції. Але найкращим варіантомВикористання бетону заводського виробництва, оскільки за перший підхід заливка самотужки вироблена бути не може, що стане причиною утворення «холодних швів» і містків холоду, вони стануть місцями, де зможе просочуватися вода, стаючи причиною руйнування основи. Якщо стрічковий фундамент заливатиметься за допомогою машини, слід переконатися, що з кожного кута опалубки є можливість доступу для процесу заливки. Якщо розчин замовлятиметься, то перед початком заливки слід переконатися в тому, що він не встиг затвердіти – у разі необхідності його розбавлять водою.

Правила, згідно з якими має заливатись стрічковий фундамент:

Бетон необхідно заливати потроху, кожен шар має становити ширину, рівну 20 см.
Після заливання кожного шару, розчин слід утрамбовувати, де потрібно використовувати спеціальні трамбування, виконані з дерева, це дозволить уникнути утворення порожнин у монолітному шарі. Для цього потрібно простукувати стіни опалубки.
Стрічковий фундамент має бути залитий до рівня шнура, закріпленого раніше.

Після того як роботи з заливки та трамбування були завершені, необхідно вирівняти поверхню основи, використовуючи при цьому кельму.

Правила заливки припускають проколювання фундаменту в деяких місцях, для чого потрібно використовувати арматуру, це дозволить звільнити розчин від повітря.

Після проведених етапів слід дочекатися повного висихання фундаменту, це може піти приблизно 30 днів. На цей період є певна низка правил, яких слід дотримуватись. Якщо погода дощова, фундамент слід вкривати поліетиленом на ніч, можна використовувати будь-який інший непромокальний матеріал, це допоможе запобігти змиванню цементу. Якщо протягом дня тримається сонячна погода, поверхню основи слід поливати, щоб запобігти розтріскуванню верхнього шару. Опалубка має бути демонтована не раніше ніж через 14 днів після заливання основи, рекомендується проводити ці роботи через місяць.

Правильно залити стрічковий фундамент можна і самотужки, не вдаючись до допомоги фахівців, проте для цього необхідно дотримуватися всіх правил, щоб після не виправляти скоєні в процесі облаштування помилки. Адже деякі з них неможливо виправити.

Пояснюють як правильно залити стрічковий фундамент для забезпечення максимального ресурсу конструкції. Перед заповненням опалубки бетоном необхідно укласти піщану подушку (якщо вона необхідна), зв'язати армопояса, зміцнити опалубку.

Щоб бетон не руйнувався при розпалубці, внутрішню поверхнющитів опалубки обтягують плівкою, руберойдом або покривають гідрофобним складом (мильний розчин, цементне або вапняне молочко). Типові помилкибетонування своїми руками - щілини в щитах опалубки більше 3 мм, іржавий наліт на хлистах арматури, відсутність ущільнення суміші. У цьому випадку будинок простоїть недовго через розшарування моноліту.

Вимоги нормативів СНіП

Декоративний бетон заборонено скидати в опалубку з висоти більше 1 м, товарний – 2 м. Рекомендована висота скидання 0,5 м, лише в цьому випадку будинок не дасть усадки через розшарування основи. Основні вимоги до бетонних робіт наведені у (пункт 2.10 – 2.14), що полегшує виконання робіт:

укладання в одному напрямку;
однакова товщина шару (віброущільнення кожні 60 см);
арматура має якісно обволікатися розчином;
технологічна перерва між укладанням шарів максимум 2 години від моменту замішування бетону (за цей час нижня частина повинна бути утрамбована);
не бажана заливка по верхній кромці опалубки, краще встановлювати її на 5 – 7 см вище, розподіляти розчин по лінії, нанесеній на внутрішню поверхню щита.

Зверніть увагу, що бетон при 25 градусах починає схоплюватися за дві години після замішування, тобто. не з того моменту, як його залили в опалубку, а з моменту додавання води. Тому якщо бетон виготовляється на заводі, потрібно замовляти бетон з розрахунком не більше 1 години на доставку, щоб встигнути укласти і ущільнити його.

Якщо висота стрічки більше 60 см ненабагато, рекомендується розділити її на два однакові шари (наприклад, 80 см = 40 + 40 см).

Несподіваний дощ, що призводить до розмивання бетону, є причиною зупинки робіт. Дефектний шар видаляється, замінюється новим бетоном із обов'язковим повторним ущільненням. Пересувні навіси, укриття залитої стрічки після закінчення робіт дозволяють захистити конструкцію від дощу при наборі міцності.

Гарячий та холодний шов

Перед початком заливання монолітної основи слід розрахувати час роботи. При значних обсягах опалубку часто неможливо заповнити сумішшю за прийом (наприклад, стрічка глибокого залягання висотою 2 м по периметру 10 х 10 м). Для цих умов використовують дві технології:

гарячий шов – заповнення стрічки наполовину по глибині з пошаровим трамбуванням кожних 60 см висоти, укриття поверхні плівкою, відновлення робіт наступного дня після змиву з поверхні бетону цементної плівки (через 7 годин, максимум);
холодний шов – монтаж в опалубку вертикальних перемичок (дерев'яний, фанерний щит), відновлення робіт тільки після набору міцності бетоном (8 годин, мінімум)

Зміна зазначених режимів може призвести до різкої втрати міцності стрічкового фундаменту. При подачі нової порції на бетон, що вже втратив рухливість, але ще не набрав міцності, утворюються тріщини в структурі. Перед продовженням бетонних робіт вимірюють міцність залитої конструкції, якщо вона трохи вища за 1,5 МПа, можна замовляти міксер або запускати бетонозмішувач на об'єкті. Нормальними умовами для восьмигодинного набору міцності вважається температура +20 градусів, відсутність опадів.

Місце контакту (робочий шов) очищається від цементної плівки декількома способами:

механічний - скребки, УШМ з алмазним диском або оснасткою по бетону, струмінь повітря, води;
хімічний – спеціальні склади, які називаються «хімічними фрезами» (зазвичай кислоти);
піскоструминний – подача під тиском кварцового піску, потім потрібно знепилити поверхню.

Холодний шов обов'язково обробляють матеріалами, що підвищують адгезію. Найбільш ефективними є праймери глибокого проникнення, які зміцнюють бетон, що змінюють його структуру на молекулярному рівні.

Високоефективна ін'єкційна ізоляція (наприклад, продукти Пенетрон) покращує гідроізоляційні властивості шва, підвищує морозостійкість. Бюджетним варіантом гідроізоляції є шнури, що набухають, з герніту, бентоніту, гідрошпонки.

Вивалений в опалубку бетон за замовчуванням насичений повітрям. Після затвердіння у ньому утворюються каверни, пори, внутрішні порожнини. Тому будинок буде лежати на надійній основі лише при ущільненні суміші ручним трамбуванням або вібратором. Основні помилки під час будівництва монолітного фундаменту – відсутність ущільнення чи збільшення шару більше 60 див.

Для чого ущільнювати бетон

Основними причинами для вібрації бетону є:

зниження пористості – повітря, що виходить із суміші, підвищує водонепроникність, міцність конструкції, клас бетону (рекомендуються вібратори малої амплітуди, високої частоти);
підвищення плинності (короткочасне) – періодичне струшування розчину вібратором покращує гравітаційне розподілення бетону всередині опалубки.

У відсутність вібратора (садовий будинок, що будується самостійно) можна застосовувати арматурні штирі. Ця технологія штикування ефективна переважно для рідких бетонів. У ж/б елементах фундаменту складної конфігурації рекомендується повторне ущільнення за годину після укладання суміші, але до початку схоплювання. При пошаровому заливанні наконечник вібратора занурюється в нижній шар на 5-10 см для рівномірного перемішування, зникнення міжшарової межі.

Основними вимогами до роботи вібратором є:

швидке занурення + повільне вилучення (бетон повинен закриватися самостійно);
перекриття кіл від вібратора на 10 см або крок перестановки віброінструменту = півтора радіусу дії.

Задовільною якістю ущільнення є ознаки:

швидке вирівнювання дзеркала бетону при виїмці наконечника;
відсутність бульбашок;
дрібнозернистий пісок у цементному молочку на всій поверхні;
припинення осідання.

Вібратор або ручне штыкування

На прямих ділянках монолітних конструкцій бетон легше ущільнюється вібраторами. У вузьких місцях при складній конструкції щитів армопояса наконечник віброінструменту може не поміщатися в опалубку, тому доводиться штикувати суміш шматками арматури. Лише у цих випадках будинок отримує максимально можливий експлуатаційний ресурс.

Найбільш популярні вібратори наступних типів:

ручні - двигун вбудований, важкий наконечник (29 - 22 кг), робоча частина близько 50 см, продуктивність 7 - 18 кубів щогодини;
з гнучким валом – робочий орган винесено, довжина наконечника 36 – 44 см, вага 11,5 – 23 кг, продуктивність удвічі нижча, ніж у попередніх варіантів (2 – 6 куба щогодини).

Електропривод вбудований у наступних моделях: ІВ 60, ІВ 100, ІВ 103. Гнучким валом оснащені модифікації ІВ 47Б, ІВ 112, ІВ 113. Наконечник інструменту називається вібробуловою, виробники випускають обладнання діаметром 2,5 – 10 см для різних умов. Крім глибинних варіантів інструменту є поверхневі, зовнішні вібратори. Перші монтуються на дзеркалі бетону, другі фіксуються до опалубки, надаючи їй коливальних рухів.

Пневматичні вібратори працюють від компресора, є професійним обладнанням. Вони мають високий ресурс, призначені для тривалих експлуатаційних режимів.

Щоб не ставити потім запитань на форумі – чому тріснув фундамент після заливання, рекомендуємо прочитати .

Вплив погодних умов

Для забезпечення нормальних умов бетон не повинен бути гарячим, оптимальна температура розчину в межах 35 градусів. При зимовому бетонуванні будинок буде забезпечений міцною основою, якщо всередині опалубки підтримується температура + 10 градусів протягом трьох діб.

Специфіка літнього бетонування

У спеку бетон інтенсивно нагрівається за рахунок хімічних процесів, що проходять всередині нього. У цьому випадку лінійне розширення перевищує допустиму норму, що загрожує наступними дефектами:

у момент розширення збільшується обсяг;
у цей час починається схоплювання (гідратація);
після природного охолодження починається стиск, якому перешкоджає структура матеріалу, що утворила на попередньому етапі.

Залишкові напруги призводять до швидкого руйнування з/б конструкції, будинок втрачає ресурс, міцність. Тому при бетонуванні влітку необхідно використовувати бетони, марка яких перевищує у півтора рази проектну марку бетону та додавати пластифікатори.

Роботи ведуться ввечері або рано вранці в години найменшої спеки. Місце робіт захищається від сонячного ультрафіолету пологами, навісами. Повторним віброущільненням можна врятувати поверхні з тріщинами, що з'являються, не пізніше 1 години після укладання суміші.

Заливання монолітних конструкцій взимку

Вже при зниженні температури до +5 градусів, бетону знадобиться вдвічі більше часу, ніж при +20 градусах. Набір міцності за 0 градусів практично припиняється, що руйнує структуру з/б конструкції. Вода перестає брати участь у гідратації, залишається у вигляді крапель, що розширюються у мороз. Тріщиноутворення по всій глибині стрічки фундаменту забезпечене, відновити структуру не вдасться. Основними методами при зимовому бетонуванні є:

підігрів компонентів бетону - пропарювання піску, щебеню (в межах + 35 градусів), використання теплої води (+ 70 градусів, максимум);
зміна пропорцій вода/цемент – кількість рідини знижують, збільшують цементу;
застосування R-цементів – літера у маркуванні означає швидкий набір міцності, збільшується швидкість гідратації без втрати властивостей;
використання антифризів – у воду додають хімічні реагенти зниження температури замерзання;
підігрів опалубки - кабель усередині стрічки фундаменту, по периметру, обігрів щитів.

Полімерними плівками, що вкривають залиту суміш та шарами утеплювача, створюють ефект термоса. У сильний мороз над опалубкою виготовляють парники.

Як доглядати за бетоном

Щоб будинок стояв міцно, недостатньо залити бетон з дотриманням вищезгаданих вимог в опалубку і зняти її. Залежно від сезону температури повітря необхідно забезпечити умови для набору міцності:

знизити усадку до прийнятного мінімуму (вібрування);
запобігти різкому висиханню або замерзанню;
попередити ушкодження (хімічні, механічні).

Наприклад, можливі течі в щілинах опалубки повинні усуватись. Укрити плівкою дзеркало бетону бажано відразу після віброущільнення (допускається мішковина, брезент, тирса). У зимовий час необхідний обігрів опалубки та плями забудови різними способами.

У спеку відбувається інтенсивне висихання та зневоднення, небезпечне тріщинами по периметру стрічки. Тому необхідно періодичне зволоження у перші сім днів. Для цього заборонено використовувати струменевий полив, краще використовувати лійки або насадки на шланг. Волого-висихаючий компрес забезпечить відсутність усадки, тріщиноутворення, відшаровування.

Дуже важливо використовувати всі вказані прийоми, технології монолітного бетонування у комплексі. Порушення режимів на будь-якому етапі призведе до збільшення бюджету будівництва, щонайменше в 2,5 рази – потрібно спочатку демонтувати неякісний фундамент, потім залити його повторно, вивезти будівельне сміття.

Порада! Якщо вам потрібні будівельники для зведення фундаменту, є дуже зручний сервіс з підбору спеців від . Просто заповніть деталі замовлення, майстри самі відгукнуться і ви зможете вибрати з ким співпрацювати. Кожен спеціаліст у системі має рейтинг, відгуки та приклади робіт, що допоможе з вибором. Схоже на міні-тендер. Розміщення заявки БЕЗКОШТОВНО та ні до чого не зобов'язує. Працює майже у всіх містах Росії.

Якщо ви майстр, то перейдіть по , зареєструйтеся в системі і зможете приймати замовлення.

Від якості фундаменту залежить міцність і надійність усієї будівлі, будь то житловий будинок, гараж, сарай або лазня. Для його зведення потрібно не тільки викопати котлован і залити бетонний розчин, але й грамотно розрахувати розміри основи, правильно зібрати каркас, що армує, підібрати відповідну марку цементу. Перед тим як залити фундамент своїми руками, необхідно вивчити технологію, адже навіть дрібні недоліки можуть призвести до нерівномірного осідання та швидкого руйнування основи будинку.

Фундаменти бувають плитні, стовпчасті, пальові та стрічкові, а також комбіновані. Плитні та пальові основи у приватному будівництві не надто затребувані, оскільки вимагають великих витрат та наявності спеціальної техніки. Стовпчасті фундаментинайдешевші, але для будівництва важких будівель не годяться.

Найпрактичнішими вважаються стрічкові фундаменти, які забезпечують необхідну міцність будинкам, не надто складні у будівництві та відносно недорогі.

Для позначення меж фундаменту слід точно знати параметри будівлі. Ширина стрічкової основи має перевищувати товщину стін на 10-20 см; ширина фундаменту під несучими внутрішніми перегородками відповідає їх товщині. Дно траншей зазвичай розташовується на 20 см нижче рівня промерзання грунту, але це не відноситься до дрібнозаглиблених фундаментів.

Для розмітки потрібно:

Ділянку звільняють від високої рослинності, прибирають велике каміння і все, що може перешкодити роботі. Потім визначають розташування одного з кутів фасаду та вбивають кілочків у землю.

Для визначення інших кутів знадобляться точні виміри:

Зовнішній периметр розмітки готовий, тепер потрібно зробити внутрішній. Для цього по обидва боки кожного кілочка вбивають ще по одному мачку на відстані 40 см. Вони повинні розташовуватись точно на лінії розмітки. Між протилежними кілочками натягують шпагат і одержують внутрішній периметр. Далі розмічають всі внутрішні несучі стіни і так само встановлюють маячки. Після цього залишається визначити найнижчу точку розмітки, з якою проводитиметься відлік глибини траншеї.

Викопати траншеї найлегше екскаватором, але якщо такої можливості немає, доведеться використовувати лопати. У процесі копки не можна виходити межі розмітки, у своїй стінки траншеї слід постійно рівняти по вертикалі.

Дуже важливо, щоб глибина по всьому периметру була однаковою, а дно максимально пласким.

Якщо грунт занадто щільний і важко піддається, достатньо заглибитися на 40-50 см. Після цього по кутах траншей і через кожні 2 м на прямих відрізках бурять отвори під опорні стовпи.

Цей спосіб дозволяє виготовити надійний міцний фундамент із меншими витратами, адже пробурити ями навіть у щільному ґрунті набагато легше, ніж копати траншею. До того ж, потрібно менше бетону та арматури для каркасу. Глибина отворів під стовпи має бути на 15-20 см більше за рівень промерзання, що становить приблизно 1,2-1,5 з урахуванням глибини траншеї.

Складання опалубки та каркасу

Стінки фундаменту повинні підніматися над поверхнею ґрунту, тому необхідно зробити міцну опалубку та встановити її по обидва боки траншей. Армуючий каркас теж є важливим елементом фундаменту, адже він забезпечує міцність основи та продовжує термін його експлуатації.

На цьому етапі роботи знадобиться:

будівельний рівень;
листи фанери або міцні дошки;
саморізи;
поліетиленова плівка;
степлер;
бруси для розпірок;
арматура перетином 12 мм;
в'язальний дріт.

Крок 1. Складання опалубки

Дошки збивають у щити шириною 35-40 см, без зазорів та щілин. На стиках щити укріплюють вертикальними брусками, які мають у своєму розпорядженні із зовнішнього боку. Для з'єднання дощок можна використовувати і цвяхи, і шурупи, але зручніше демонтувати опалубку, скріплену шурупами.

Капелюшки шурупів повинні розташовуватися на внутрішній стороніщитів, щоб бічна поверхня фундаменту була максимально рівною. Окремо потрібно вирізати в дошках отвори для труб комунікації, інакше доведеться вибивати їх у бетоні. Перед встановленням опалубку оббивають поліетиленовою плівкою, щоби дерево не вбирало воду з розчину.

Крок 2. Влаштування піщаної подушки

Для зниження навантаження на фундамент та економії будівельних матеріалів, дно траншей засипають шаром піску. Товщина піщаної подушки становить 15-20 см; її поверхню обов'язково вирівнюють, трамбують та перевіряють водяним рівнем по всій площі. Після цього пісок проливають водою для кращого ущільнення, а потім засипають шаром великого щебеню або гравію.

Крок 3. Встановлення опалубки

Наступний етап – встановлення опалубки вздовж траншів. Щити виставляють по краю периметра і з'єднують перемичками з бруса, які утримують опалубку у вертикальному положенні. Нижній край дощок повинен дуже щільно прилягати до землі, щоб не витік розчин. З зовнішнього боку щити підпирають розпірками із бруса, дощок чи арматури, попередньо переконавшись, що стінки опалубки строго вертикальні.

Виготовлення та встановлення опалубки для стрічкового фундаменту

Крок 4. Складання арматурного каркасу

Каркас є об'ємною решіткою з квадратними осередками 30х40 см. Скріплювати арматурні прути слід тільки дротом, оскільки зварювання провокує появу корозії у вузлах з'єднання. Якщо фундамент комбінований, спочатку заливають отвори для опорних стовпів і вставляють всередину 3-4 арматурні дроти, пов'язані між собою. Кінці лозин повинні виступати над дном траншеї не менше ніж на 30 см.

Якщо це звичайний стрічковий фундамент, на дно траншей укладають по 2 поздовжні прути на відстані 5 см від стінок. Потім до них прикручують вертикальні відрізки арматури через кожні 30 см. Висота вертикальних лозин дорівнює глибині траншеї + 25 см. Далі кріплять наступний горизонтальний рівень, і так до верху опалубки.

Можна зв'язати фрагменти каркасу на землі, а потім акуратно опустити в траншею та з'єднати між собою. На завершення визначають рівень заливки бетону і на цій висоті всередині опалубки натягують волосінь чи мотузку, закріплюючи її цвяхами на торцевій стороні. Лісочка має проходити по всьому периметру на одному рівні, це дуже важливий момент!

Заливати фундамент бетонною сумішшю необхідно за один раз. Якщо цей процес розтягнути, монолітність основи буде порушена, що призведе до появи тріщин та поступового розмивання бетону. Зараз багато хто воліє замовляти готовий бетонний розчин прямо із заводу, оскільки це економить сили та час. Якщо такої можливості немає, обов'язково знадобиться бетонозмішувач, оскільки руками виготовити таку кількість бетону дуже складно.

Перш ніж приступити до заливання, потрібно підрахувати витрати бетонної суміші на фундамент.Оскільки основа складається з кількох стрічок, спочатку рекомендується дізнатись об'єм кожного відрізка, а потім скласти все разом. Щоб дізнатися об'єм, ширину стрічки множать на її довжину та висоту. Загальний об'єм фундаменту дорівнює обсягу бетонного розчину. Замовляти із запасом не варто, адже при розрахунках кожен кут периметра було враховано двічі, що й є необхідним запасом.

Міцність основи залежить від марки цементу, а також від пропорцій компонентів у розчині. Для фундаменту під житловий будинок оптимально використати розчин М300 або М400. Щоб його приготувати, знадобиться цемент М500, пісок і дрібнофракційний щебінь у співвідношенні 1:3:4. Об'єм води повинен бути наполовину меншим, ніж об'єм всіх інших компонентів розчину.

Виробляти заливку слід у теплий час, тому що від холоду міцність бетону знижується, а застигання відбувається швидше.

Отже, спочатку готують розчин:

Готовий розчин має однорідний колір та структуру, густу консистенцію, при перевертанні лопати повільно сповзає. загальною масою, не поділяючись на шматки. Коли бетон готовий, можна приступати до заливання. Заповнювати опалубку потрібно пошарово, розподіляючи розчин по периметру завтовшки близько 20 см. Якщо відразу вилити всю суміш, усередині утворюються повітряні порожнечі, що різко знижує щільність фундаменту.

Після заливання першого шару розчин протикають у кількох місцях відрізком арматури, а потім ущільнюють будівельним вібратором. Якщо вібратора немає, можна скористатися дерев'яним трамбуванням. Коли поверхня бетону ущільнюється та вирівняється, можна заливати другий шар. Знову протикають розчин, випускаючи бульбашки повітря, потім утрамбовують і розрівнюють поверхню. Останній шар повинен бути на рівні натягнутої волосіні; стінки опалубки простукують молотком, а поверхню розрівнюють кельмою.

Готовий фундамент прикривають зверху поліетиленовою плівкою та відкривають лише у суху хмарну погоду. Щоб уникнути розтріскування, верх основи періодично змочують водою. Опалубку можна демонтувати через 12-14 днів після заливання, проводити ж будівельні роботи рекомендується не раніше, ніж за місяць. За цей час фундамент досить зміцніє і ущільнюється, тому навантаження не принесуть шкоди.

Відео - Як залити фундамент своїми руками

Типів влаштування фундаменту існує безліч. При зведенні невеликих будівель у приватному будівництві, таких як лазні або гаражі, часто використовується фундамент стрічкового типу. Такий фундамент є відносно дешевим, крім того, його конструкція є досить простою. Навіть будівельник-початківець відразу зрозуміє, як правильно залити стрічковий фундамент.

Завдяки своїй простоті такий тип фундаменту є найпоширенішим. На відміну, наприклад, від пальового, стрічковий фундамент - найоптимальніший варіант для влаштування в будові цокольного поверху або підвалу.

Такий варіант буде бюджетнішим, ніж фундамент суцільної конструкції, але його невигідно заливати на велику глибину.

Цей тип фундаменту також варто використовувати на м'якому грунті. А ось для зведення відносно невеликих будівель на твердому ґрунті стрічковий фундамент є ідеальним варіантом.

Готуємось до заливання

Слід провести деякі підготовчі роботи, перш ніж залити стрічковий фундамент.

Перший крок – це проведення геодезичного обстеження ділянки, на якій заплановано будівництво: визначення типу ґрунту, глибини його промерзання, кількість та розташування підземних вод.

Після цього Ви знатимете, чи можна на Вашій ділянці використовувати стрічковий фундамент та як правильно його розрахувати.

Проектування самого фундаменту та розрахунок конструкції потрібно довірити фахівцям. Вони зможуть врахувати параметри вашої майбутньої будови, зовнішні фактори, і, узгоджуючи отримані дані, визначити правильність навантаження на майбутній фундамент. На даному етапі робіт у жодному разі не слід заощаджувати. Адже в майбутньому практично неможливо виправити помилки, допущені на стадії проектування.

Підготовчі земельні роботи

Якщо Ваш проект готовий, то сміливо починайте попередні роботи на ділянці. Перед тим, як розпочати розмітку, розчистіть територію від сміття. Нанесіть на поверхню землі межі фундаменту у суворій відповідності до проекту, який вказує, як правильно залити фундамент стрічкового типу під будинок.

Зазвичай розмітку проводять, використовуючи дерев'яні кілочки і шнур. Це робиться так:

Визначте вісь майбутньої споруди.
Намітьте перший кут за допомогою схилу.
Для побудови наступних двох кутів перпендикулярно першому куту натягуються шнури.
Використовуючи косинець, позначте четвертий кут.
Вимірюванням діагоналей можна перевірити всі кути.
По кутах вбиваються кілочки, натягується волосінь.
Тепер зовнішній контур фундаменту готовий. За цим принципом будується внутрішній контур.

Розмічувальні роботи є важливою частиною процесу будівництва основи будь-якої будови, наступним етапом є заливка стрічкового фундаменту. У розмітці дуже висока ціна помилки – це криво вартий будинок, чого не хочеться нікому.

Підготовка котловану

Після виконання розмічувальних робіт на території Вашої ділянки слід вивчити перепади висоти поверхні. Відраховувати глибину траншеї під фундамент або котлован потрібно з найнижчої точки. Завдяки цьому Ви зможете уникнути перепадів висоти вже готового фундаменту.

Під час копування потрібно стежити, щоб стіни траншеї були строго вертикальними, а дно – відносно рівним. Періодично перевіряйте себе за допомогою будівельного рівня.

У проекті вказується глибина траншеї. Для невеликого котеджу достатньо глибини 0,4 метра. Це стандартні значення.

Стрічковий фундамент є досить дешевим, яке конструкція особливої складності не представляє.

Підготуйте траншею особливим чином перед тим, як залити стрічковий фундамент. Встановіть спеціальну подушку з піску на дні траншеї. Це дозволить знизити навантаження на фундамент у період міжсезоння.

Замість піску можна використовувати щебінь. Він дає такий самий ефект, але товщина шару при цьому повинна бути меншою вдвічі. Таку «подушку» можна закрити гідроізоляційним матеріалом, наприклад поліетиленом або руберойдом. Завдяки цьому, конструкція фундаменту набуде додаткової міцності.

Виконуємо монтаж арматури та встановлення опалубки

Для того щоб виступати над поверхнею виливку надати форму, необхідна опалубка. Також опалубка врятує від обсипання стінок траншеї.

Ви можете орендувати опалубні конструкції або придбати нові професійні. Звісно, і з підручних матеріалів можна самостійно спорудити опалубку, використовуючи дошки, металочерепицю, товсту фанеру.

Скріплюйте щити для опалубки так, щоб капелюшки шурупів або цвяхів при заливанні виявлялися всередині опалубки. Завдяки цьому стіни фундаменту вийдуть більш рівними та без сколів.

Перш ніж виконати заливку стрічкового фундаменту, встановіть опалубку так, щоб вона не менше ніж на 30 сантиметрів виступала над поверхнею землі. Використовуйте шнур для позначення рівня всередині опалубки, до якого необхідно заливати бетон.

Виконуємо укладання арматури

Встановивши опалубку, починаємо укладати арматуру. Арматурні прути за допомогою дроту ув'язуються в сітку.

Ще на стадії проекту визначається розмір і частота сіток. Арматурна сітка з розміром осередку 30 сантиметрів – чудовий варіант для невеликих будинків.

Для фундаменту краще не використовувати зварні сітки. Так як у місцях зварювання згодом виникає іржа. До того ж, подібна конструкція погано сприйматиме зміни своєї форми.

На дно траншеї арматура викладається так, щоб вона в жодному місці не торкалася ґрунту.

Після заливання фундаменту конструкція з арматури цілком виявляється всередині моноліту. Завдяки цьому вона буде захищена від іржі та додасть додаткову міцність Вашому фундаменту.

Використовуйте невеликі підпірки з каміння або цегли при укладанні арматурної сітки. Висота таких підпірок не повинна бути вищою за п'ять сантиметрів.

Між стінами траншеї та краями арматурної сітки має залишатися така сама відстань. Підготовчий етап на цьому закінчено, тепер приступаємо до заливання.

Як залити стрічковий фундамент та скільки коштує цей процес?

Заливання – це поетапний процес. Заливати бетон потрібно шарами завтовшки 20 сантиметрів. «Шматкова» заливка сильно зменшить міцність конструкції, тому заливайте бетон на всю довжину траншеї. Залитий шар ретельно трамбується спеціальним обладнанням, поки на поверхні не з'явиться "молочко".

При такому підході запобігає утворенню порожнин у бетоні. Простукуйте стіни опалубки після кожного шару. Завдяки цьому ризик виникнення порожнин знизиться ще сильніше, а бульбашки повітря, що залишилися в розчині, піднімуться на поверхню.

Скільки шарів бетону потрібно?

Це залежить від того, якою висоти має бути майбутній фундамент. Останній шар слід вирівняти спеціальною «праскою» (інструмент на зразок швабри) або кельмою. Після цього потрібно в кількох місцях проткнути арматурою фундамент, щоб могло вийти зайве повітря.

Посипте поверхню шаром тирси через пару годин, коли бетон злегка осяде. Завдяки цьому верхній шар буде захищений від пересихання і захищений від зовнішніх впливів. Можна використовувати будь-який покривний матеріал як альтернативу тирсі.

Фундамент сохне приблизно три тижні. Після цього терміну розбирається опалубка, змітається тирса, і починається наступний етап будівництва.

Нижче ви знайдете відео, в якому описується дана фаза в будівництві.

Вартість стрічкового фундаменту

Яким чином прорахувати суму, яку обійдеться залити стрічковий фундамент? Цю ціну формують залежно від багатьох чинників. Адже Ви можете приготувати розчин самостійно або використати приготовлений на заводі. Можете робити копку з використанням техніки, або вручну.

Можете зробити опалубку із підручних матеріалів або купити її. Можете проводити роботи силами сім'ї та друзів, або найняти професійну бригаду. Перед стартом робіт Вам слід добре прорахувати все можливі варіанти, щоб вибрати найбільш відповідний за співвідношенням термінів виконання робіт та вартості.

Чоловіки! Потенція повернулася у 60 років! За копійки повернув собі залізну ПОТЕНЦІЮ! Записуйте рецепт: беремо одну...

Сподобалася стаття? Поділіться їй

Роздрукувати статтю