Як правильно лити стрічковий фундамент. Як правильно залити фундамент під будинок: заливання бетону взимку та влітку. Опалубка та арматурний каркас

Щоб правильно зробити фундамент, потрібно уважно вивчити варіанти типів конструкції та їх особливості. Зведення підземної частини виконують з урахуванням таких вимог:

економічна доцільність;
надійність;
міцність;
довговічність;
стійкість.

Перед тим як розпочати будівельні роботи, слід провести дослідження грунтів. На вибір правильного типу основи впливають загальна вага будинку, показники міцності грунту і рівень грунтових вод. Уважно зроблений та побудований з дотриманням технології фундамент прослужить довго і не викличе проблем під час експлуатації.

Підготовчий етап

Почати варто з шурфів чи буріння. Головна мета при проведенні цього заходу – з'ясувати, які ґрунти розташовані на ділянці, а також дізнатися про рівень залягання ґрунтових вод. Закладати фундамент потрібно з дотриманням правила: позначка підошви має бути як мінімум на 50 см вище за рівень розташування горизонту води.

Як правильно робити дослідження ґрунту? Для цього використовують два методи:

уривка шурфів (глибоких ям, розміри у плані зазвичай становлять 1х2 м);
ручне буріння.

У першому випадку розглядають ґрунт на стінках ями. Також перевіряють, чи не пішла із дна вода. У другому варіанті досліджують ґрунт на лопатях інструменту.

Після того як визначили, який грунт є на ділянці, потрібно знайти його показники міцності. Зробити це можна з допомогою спеціальних таблиць.

Вартість закладки основи під будинок може становити до 30% від кошторису на всю будівлю. Щоб уникнути перевитрати коштів, потрібно виконати розрахунок, який дозволить знайти оптимальні параметри конструкції, які дозволять одночасно гарантувати мінімальні витрати, міцність та надійність. Для зручності ви можете скористатися онлайн-розрахунком.

Типи фундаментів

Будівництво фундаменту своїми руками передбачає використання кількох технологій:

стрічка;
комбіновані варіанти.

Стовпчасті опори відрізняються невисокою здатністю, що несе. Можливе влаштування монолітних стовпів або їх складання компактних бетонних блоків. Обидва варіанти чудово підходять для виконання робіт своїми руками.

Палевий фундамент для дому буває трьох типів:

забивний (не рекомендується для приватних будов через необхідність залучення техніки);
(Підійде при будівництві цегляного або бетонного будинку);
(Ідеальний для легких дерев'яних будівель).

Палі дозволяють скоротити обсяг земляних робіт. Немає необхідності відкопувати траншеї чи котлован, вивозити велику кількість ґрунту за межі ділянки. Завдяки цій якості пристрій такого типу фундаменту – дуже економічний вибір. Основним недоліком стане неможливість обладнання підвалу або підпілля для інженерних комунікацій. Цоколь будови в цьому випадку закривають декоративними матеріалами.

Ще одна перевага паль – можливість застосування на заболоченій ділянці. Навіть якщо рівень ґрунтових вод розташований близько до поверхні землі, опори забезпечують необхідну здатність, що несе.

Наступний варіант – стрічка. Її можна виконати монолітною або з блоків. Другий варіант раціонально використовуватиме масового будівництва. Стрічковий фундамент буває:

заглибленим (для будівель з підвалом, цегляних та бетонних споруд);
(для дерев'яних та каркасних будинків);
незаглибленим (технологія заливання фундаменту під невеликі споруди на міцній основі).

Перед тим як робити стрічку, варто перевірити рівень ґрунтових вод та дотримання правила, за яким підошва не може бути ближчою ніж на 50 см до горизонту. підземних вод. Інакше існує велика ймовірністьпідтоплення підвалу, зниження несучої здатності основи та руйнування матеріалів опорної частини будівлі.

Що робити за високого УГВ? Якщо споруда виготовляється самостійно із цегли чи каменю, гвинтові паліне підійдуть, а для буронабивних потрібно робити водозниження. Відмінним варіантом буде заливання. У цьому випадку робиться незаглиблена або мало заглиблена основа. Товщина плити призначається залежно від навантаження в середньому 300-400 мм.

Як залити фундамент під будинок

Монолітний тип фундаменту – оптимальний варіант для приватного домобудування. У цьому випадку укладання дозволяє суттєво заощадити на транспортуванні та монтажі конструкцій. Не потрібно наймати вантажопідіймальний кран для встановлення елементів у проектне положення або КамАЗ для перевезення бетонних блоків та плит.

Монолітні фундаменти можна робити з бетону заводського виготовлення або замішувати розчин самостійно бетонозмішувачем. Рекомендується перший варіант. Справа в тому, що суворо дотриматися пропорції складу в кустарних умовах дуже складно. Для заводського бетону таким гарантом стане паспорт, у якому вказано перевірені показники матеріалу.

Щоб самостійно виготовити матеріал, потрібно підготувати чисту воду, цемент, пісок та щебінь (або гравій). Їх змішують один з одним суворо дотримуючись пропорцій, які залежать від того, яку марку бетону потрібно отримати. Якщо додати до складу трохи більше піску чи щебеню, ніж потрібно, міцність опорної частини будівлі постраждає.

Щоб правильно залити фундамент, необхідно ознайомитися з основними правилами бетонування:

Бетон треба заливати за один прийом із часовими проміжками до 1,5 годин. Якщо робити великі перерви в роботі, розчин схоплюється та утворюються шви бетонування, які послаблюють конструкцію. Технологія дозволяє виконувати горизонтальні шви за крайньої необхідності. Монолітний фундамент вертикальні шви неприпустимо, оскільки в цьому випадку опора будинку не зможе чинити опір деформаціям грунту.
Клас бетону вибирають залежно від типу опорної частини. Для стовпчастого або пальового фундаменту достатньо класу 15. Для стрічки потрібні марки від 15 до 22,5. Будівництво фундаменту будинку за технологією плити вимагає бетону марок 22,5 або 25.
Після заливання матеріал має набрати міцність. У середньому це витрачається 28 днів. Продовжувати будівельні роботи можна після набору конструкцією 70% марочної міцності.
Краще виконувати роботи у теплу суху погоду. Ідеальна середньодобова температура для твердіння бетону – +25°С. За температури нижче +5°С матеріал практично не застигає. Для нормального твердіння в цьому випадку використовують спеціальні добавки та обігрів.
Протягом 1-2 тижнів після заливання потрібно проводити догляд за бетоном. Він полягає у змочуванні поверхні водою.
Для самостійного замішування суміші знадобиться цемент, пісок, щебінь (жвір) і чиста вода. Пропорції залежить від класу міцності. З заводу матеріал доставляють автобетономішалкою - вона дозволяє продовжувати термін життя розчину і доставляти його на порівняно великі відстані.

Як правильно заливати фундамент? Загалом роботи виконують у такому порядку:

встановлення опалубки та арматурного каркасу;
укладання гідроізоляційного матеріалу в опалубку;
заливання бетону;
його ущільнення вібруванням чи штикуванням;
догляд за бетоном;
розпалубні роботи (якщо потрібно).

Для швидкого виконання робіт разом з бетонозмішувачем рекомендується замовити бетононасос. Цю техніку зазвичай готові надати виробники бетону. В цьому випадку потрібно використовувати бетонну суміш марок П3 або П4 рухливості. Інакше техніка ламається.

Покрокова інструкція із заливання стрічкового фундаменту

Бетонування розглянуто з прикладу монолітної стрічки. Щоб звести опорну частину будівлі, необхідно будівництво. Для цього використовують обноску та будівельний шнур. Потрібно показати межі стрічки.

Після розмітки виконують розробку ґрунту. За відсутності підвалу достатньо відкопати траншею. На її дні потрібно виконати піщану подушку. Вона виконує кілька функцій:

вирівнювання ґрунту;
запобігання морозному пученню;

Грані траншеї повинні йти точно шнурком.

Наступний етап - . У цій якості застосовують закладений у кошторис матеріал: дошки (знімний тип) або пінополістирол (незнімний). Другий варіант виконує функцію не тільки форми для заливання бетону, а й утеплення підземної частини будівлі. Під час встановлення опалубки піднімаю цоколь на потрібну висоту.

Стрічковий фундамент цілком реально зробити своїми руками. Робити можна для більшості приватних будівель. Це може бути невеликий дім, гараж, флігель або лазня. під будинок можна або збірним із бетонних, або монолітним із залізобетону. більше підходить для того, щоб зробити його власноруч. У цьому випадку можна запроектувати ваш майбутній будинок відповідно до власних уявлень про оптимальних розмірахприміщень, розташувати несучі стіни без огляду на будівельний модуль та інші фактори, що стримують. Щоб розібратися, як правильно залити стрічковий фундамент, варто спочатку вникнути в суть процесу.

Робити фундамент потрібно спільно з фундаментом під будинок, якщо будинок має на своїх фасадах якісь виступаючі елементи.

Інструменти та матеріали

Вам можуть знадобитися:

лопати совкова та штикова;
цвяходер;
молоток;
ножівки по дереву та металу;
електролобзик;
болгарка;
бетонозмішувач;
ручне трамбування;
глибинний вібратор;
дриль;
капроновий шнур.

Хомути або поперечні стрижні розміщують з кроком 150-250 мм стрічкою фундаменту.

Список матеріалів:

пісок;
щебінь;
цемент;
руберойд або поліетиленова плівка;
щити опалубки;
арматура;
в'язальний дріт;
бетон;
бітумна мастика.

Теоретичні дані

Конструкція стрічкового фундаменту

Дріт має перевагу до виконання робіт власноруч, т.к. зварювальний апарат ще потрібно мати і потрібно вміти користуватися ним.

Стрічковий фундамент під будинок потрібно робити по всьому контуру будівлі та під тими із внутрішніх стін, які є несучими. Якщо будинок має на своїх фасадах якісь виступаючі елементи, робити фундамент під ними потрібно спільно з фундаментом під будинок. Це потрібно зробити, щоб не шкодувати про виконану своїми руками марну роботу і не спостерігати, як ваш ганок двічі на рік то відходить, то напирає на будинок.

Залізобетонний є у поперечному перерізі вертикально розташований прямокутник. Вздовж нижньої та верхньої поверхніфундаменту розташовують поздовжню арматуру по 2, 3 або 4 стрижні. Ця арматура зв'язується в єдиний каркас поперечними хомутами, що оперізують, з гладкої арматури або дроту-катанки. Хомути або поперечні стрижні розміщують з кроком 150-250 мм стрічкою фундаменту.

Якщо планується масивна споруда, наприклад, будинок на три поверхи або більше, прямокутну форму для стрічкового фундаментуне використовують, у разі доводиться робити фундамент як перевернутої букви «Т». Але такий тип фундаменту дуже складний для виконання своїми руками.

Вибір параметрів

Для визначення кількості стрижнів потрібно від ширини фундаменту в міліметрах відібрати 80 мм, отримане значення поділити на 100 мм і помножити на 2.

Ширина стрічкового фундаменту визначається просто. Навіть якщо цегляний будинок, достатньо буде прийняти ширину фундаменту рівною на 5 см більше ширини стіни. Мінімальною шириною для стрічкового фундаменту буде 300 мм з конструктивних міркувань.

Зробити вибір глибини закладення самотужки стає можливим після вивчення ґрунтів на ділянці. Взимку вода в ґрунті замерзає та розширюється, відповідно, розширюється і сам ґрунт. Це називається морозним пученням. Не всі ґрунти схильні до здирання. Для виявлення пучинистості ґрунту можна зробити наступне. На ділянці копаємо яму глибиною 1,5-2 м, беремо пробу ґрунту, змочуємо його і руками намагаємось скачати його в ковбаску та з'єднати її в кільце. Непучинистий і слабопучинистий грунт у ковбаску не скачається, при среднепучинистом грунті ковбаска розвалюватиметься при спробі з'єднати її в кільце, пучинистий грунт з'єднається. Так можна своїми руками зробити аналіз схильності ґрунтів до здирання. Але правильніше буде пробурити свердловину та зробити дослідження у спеціалізованій організації.

Крім потенційної схильності до витріщання багато залежить від ступеня зволоження грунту. Зволоження атмосферними опадами легко мінімізувати, тому в розрахунок варто брати ґрунтові води. Для ухвалення рішення самотужки можна відштовхуватися від наступного. На височинах зволоження ґрунтовими водами малоймовірне, у низинах – можливо, на рівнинах варто зробити додаткові дослідження. Опитати сусідів про присутність води у підвалах, якщо є колодязі, то про рівень ґрунтових вод можна судити за рівнем води в них. Чим вище рівень ґрунтових вод, тим більше шансів, що ґрунти пучинисті.

Підбетонка може якісно покращити роботи, т.к. не вимагає трамбування та спрощує пристрій горизонтальної гідроізоляції.

Для пучинистих ґрунтів глибину закладення підошви фундаменту потрібно робити нижче за глибину промерзання, для непучинистих і слабопучинистих – не менше 500 мм, для середньопучинистих – не менше половини глибини промерзання. При влаштуванні підвалу фундамент потрібно робити глибше за його підлогу. Якщо підвал розташовуватиметься під усім будинком, то заглиблення досить зробити локальним.

Висоту цоколя слід робити від 150 до 300 мм. Можна прийняти 150 мм у найвищій точці ухилу на ділянці, а в найнижчій – скільки вийде. Знаючи глибину закладення, висоту цоколя на височині та перепад висот між нижньою та верхньою точками під плямою майбутньої споруди, можна своїми руками на калькуляторі зробити розрахунок висоти стрічкового фундаменту. Досить скласти три величини, т.к. глибину закладення приймають під нижчою точкою.

Для поздовжнього армування використовують арматурні стрижні періодичного профілю діаметром від 10 до 16 мм, залежно від масивності конструкції. Для визначення кількості стрижнів потрібно від ширини фундаменту в міліметрах відібрати 80 мм, отримане значення розділити на 100 мм і помножити на 2. Половина стрижнів розташовується вздовж верхньої сторонистрічки фундаменту, а друга – вздовж його підошви. При розподілі округляйте у менший бік.

Практична складова

Виконання розмітки

Робити стрічковий фундамент починають із його розмітки на місцевості. Щоб не зробити своїми руками собі проблем на майбутнє, дуже уважно поставтеся до цього етапу. Щоб майбутній будинок не вийшов перекошеним, треба витримати однаковий розмірдіагоналей.

Найпростіше це зробити так. Виберіть одну зі стін як базу вимірювань і забіть арматурні кілочки з її боків. Потім за теоремою Піфагора розрахуйте довжину діагоналі. Зробити це можна за такою формулою: квадратний корінь із суми квадратів сторін.

До забитих по краях розміченої стінки кілочкам прив'яжіть відрізки шнура. Довжину одного потрібно зробити рівною довжині перпендикулярної стіни, а другого довжині діагоналі. Коли ви поєднаєте кінці шнурів, знайдете протилежний кут. По кутах забіть арматурні кілочки і натягніть шнури по периметру, за допомогою рулетки можна робити внутрішню розмітку.

Земляні роботи

По розмітці потрібно прокопати траншеї. Це можна зробити своїми руками або використати найнятий екскаватор. Але зважте, що навіть після виконання робіт екскаватором допрацьовувати траншею доведеться руками. Дуже важливо зробити основу рівною і вивести її в одну позначку. Вона повинна бути нижче підошви фундаменту на 150 мм для влаштування основи. Ширина траншеї на 200 мм більша за ширину фундаменту для встановлення опалубки. Якщо грунт, що обсипається, або глибина траншеї більше 1,5 м, її роблять з укосами.

На дно траншеї рівним шаром 150 мм насипається суміш піску та дрібного щебеню. Підсипку необхідно ретельно утрамбувати ручним трамбуванням. По підсипці розстеляється руберойд або щільна поліетиленова плівка. Підсипка може бути замінена шаром тонкого бетону марки 100. Підбетонка може покращити якість робіт, т.к. не вимагає трамбування та спрощує пристрій горизонтальної гідроізоляції. Наявність підбетонки мінімізує ризик проткнути гідроізоляцію стрижня арматурного каркаса.

Якщо ви вирішите робити підбетонку, то бетон марки 100 можна замовити в готовому вигляді на найближчому бетонному заводі або замішати в бетонозмішувачі безпосередньо на об'єкті. Для цього в бетонозмішувачі на одну об'ємну частку цементу закладають чотири частки піску і шість частин щебеню. Виміряти можна цебрами. Воду додають із міркувань надання достатньої пластичності суміші. Навіть якщо ви переборщите, нічого страшного, міцність підбетонки не має принципового значення.

Виготовлення та монтаж опалубки

Можна робити зі струганої дошки обріза, але краще підготувати щити з фанерними листами на дерев'яному каркасі. Замість фанери можна використовувати плаский шифер, металеві листи і т.д. Опалубку встановлюють на горизонтальну гідроізоляцію і кріплять до стін траншеї. Перед заливкою бетону опалубку краще змастити відпрацьованим маслом або хоч би змочити водою. Так вона легше відставатиме від бетону. Цвяхи потрібно забивати зсередини, це спростить розбирання. Якщо забивати цвяхи зовні, то їх стрижні йдуть у бетон, а капелюхи залишаться зовні. Вийде, що для розбирання знадобиться висмикувати цвяхи з бетону. По-перше, це досить складно, по-друге, може пошкодити поверхню бетону, т.к. цвяхи вириватимуться разом із його шматками. В опалубку необхідно закласти гільзи для проходу трубопроводів.

Починати потрібно з виготовлення хомутів, що утримують. Краще це робити за допомогою попередньо підготовленого шаблону. Шаблон є відрізком товстої дошки за розміром поперечного перерізу фундаменту. Якщо дошка вища і ширша, накресліть на ній перетин фундаменту. У дошці потрібно просвердлити по кутах чотири отвори діаметром 16 мм. Осі отворів повинні відстояти від країв фундаменту на 40 мм. В отвори забіть довгі болти М16 з надітими шайбами та з зворотного бокузатягніть гайками через шайби. Навколо болтів шаблону можна гнути стрижні арматури для хомутів. Гнути стрижні буде легше, якщо їх кінці надягати відрізок порожнистої трубки.

Поздовжня арматура в'яжеться дротом до хомутів на поверхні, так виходять готові каркаси. Якщо фундамент протяжний, доведеться набирати каркас ділянками. Сполучаються ділянки зв'язуванням випусків поздовжньої арматури. Перехльост повинен становити 40 діаметрів арматури. У кутах каркаси з'єднуються через Г-подібні відрізки поздовжньої арматури. У куток вертикально підв'яжіть додатковий стрижень.

Під каркас на дно траншеї підкладають спеціальні пластикові дистанцери на формування захисного шару. Замість них можна використовувати бій глиняної або керамічної цегли, шматки бетону. Але це не так зручно. Щодо опалубки каркас розклинюється підв'язуванням відрізків додаткових стрижнів, довжина яких дорівнює ширині фундаменту.

Заливка бетону в опалубку

Врахуйте, що бетонні роботи не виконуються за температури нижче +4°С. Застигати він також повинен за більш високих температур.

Теоретично бетон для фундаменту можна готувати на місці, але дуже важко забезпечити однорідний склад суміші. ви навряд чи встигатимете готувати суміш, щоб залити весь фундамент відразу, а це дуже важливо. Будь-який шов послаблює конструкцію, і якщо горизонтальні шви ще допускаються, вертикальні робити не можна. Якщо їх таки доводиться робити, то перед заливанням наступної партії бетону потрібно відбивати застиглі напливи цементного молока з попереднього етапу. Тому простіше замовити бетон марки 250 на бетонному заводі на весь об'єм фундаменту.

Якщо міксер не може під'їхати до всіх боків фундаменту, заготуйте заздалегідь лотки, по яких можна подавати бетон від місця стоянки автобетонозмішувача до будь-якої точки фундаменту. Укладання бетону виконують пошарово з простукуванням та протиканням кожного шару для ущільнення суміші та видалення з неї повітря. Найкраще використовувати глибинний вібратор.

на внутрішніх сторіне опалубки через кожні 40-50 см повинні бути наполовину забиті цвяхи, які відзначатимуть рівень заливання. Чи не намагайтеся малювати цей рівень, т.к. намальована риса все одно відразу забрудниться бетоном. Бетон відразу після заливання необхідно накрити плівкою та щодня змочувати водою.

Вертикальна гідроізоляція та зворотне засипання

Опалубку можна знімати приблизно шостий день. Після цього стіни фундаменту ретельно мажуть бітумною мастикою. Потім його можна засипати землею із трамбуванням. Краще, якщо земля для зворотного засипання буде замішана з піском, це зменшить ймовірність пучення. Додатковим захистом буде пристрій вимощення. Вона повинна заходити за звис покрівлі мінімум на 500 мм. Виробництво подальших робіт можна розпочинати після набору фундаментом 80% міцності, тобто. приблизно 7 днів. Повну міцність фундамент набере за 28 діб.

Стрічковий фундамент найдавніший і в той же час найпоширеніший донині. Він відмінно підходить для будівель з підвалами, підпіллями та цокольними поверхами. Не обійтися без нього і під час будівництва масивних цегляних або кам'яних огорож. Заливка стрічкового фундаменту не вимагає ні особливих умінь, ні серйозних фінансових витрат, тому її цілком під силу кожному виконати своїми руками.

Схема пристрою стрічкової основи

Важливо з особливою ретельністю та уважністю підходити до роботи на кожному з етапів, щоб не допустити помилок. Будівництво складається з кількох етапів:

розмітки;
земляних робіт – копання та підготовки траншеї або котловану;
виготовлення опалубки;
гідроізоляції;
пристрої вентиляції та підведення під комунікації;
заливання;
сушіння.

До початку будівництва треба усвідомити, що маловажливих етапів у будівництві немає. Помилки, допущені на таких простих етапах, як розмітка або сушіння, можуть призвести до перекосу, нерівномірного осаду та тріщин у несучих конструкціях, навіть якщо бетонування було виконане ідеально.

Стрічковий може бути різного ступеня заглиблення. Для цегляних і кам'яних огорож достатньо заглиблення в землю на 30-40 см, одноповерховий будинок без підвалу і невеликі будівлі зажадають на 50-70 см. Такі фундаменти називають дрібнозаглибленими. Витрати на них невисокі та становлять 15-18% бюджету будівництва.

Будинок з підвалом або гаражем або будинок з важкими перекриттями вимагають більш міцного заглибленого фундаменту, який заглиблюється на 20-30 см нижче за глибину промерзання ґрунту (глибина промерзання ґрунту повинна бути вказана в документах на землю). І вартість, і трудомісткість його будівництва значно вища, тому, проектуючи такий будинок, варто передбачити можливість будівництва дрібнозаглибленого під внутрішні стіни. Закладають фундамент у теплу пору року.

Схема влаштування стрічкового монолітного фундаменту.

Для будівництва вам знадобляться такі інструменти та матеріали:

бетонозмішувач;
шуруповерт або дриль;
молоток;
корито;
відра;
лопата;
кельма;
молоток-кирка;
розшивка;
виска;
шнур або товста волосінь;
рівень;
косинець;
рулетка;
рукавички (руки вимагають захисту);
арматура;
цемент;
пісок;
щебінь.

Перед початком розмітки потрібно вирівняти за рівнем майданчик для будівництва на 2,5 м більше передбачуваної будівлі. Потім, за допомогою рулетки, косинця та колів з нарізаної арматури, слід намітити зовнішню частинуосновних елементів фундаменту будівлі згідно з кресленням або проектом (крім ширини в кресленні або проекті, повинен бути врахований запас на опалубку).

Після цього необхідно перевірити правильність кутів, вимірявши діагоналі всіх прямокутників. Якщо діагоналі кожного прямокутника збігаються по довжині, то помилки в розмітці немає і можна натягувати між кілками волосінь або шнур. Лісочкою розмічати зручніше, тому що вона не провисає. Відступивши від розмітки зовнішньої межі відстань, рівну ширині згідно з проектом або кресленням, таким же способом потрібно розмітити і перевірити внутрішній кордон.

Траншея або котлован

Траншею можна вирити і власноруч, і за допомогою екскаватора. Котлован для заглибленого фундаменту викопати вручну складніше, тому для таких земляних робіт зручніше найняти екскаватор.

Якщо траншею рити своїми руками, то можна відразу стежити, щоб її дно було рівним (це дуже важливо), перевіряючи його за рівнем. Якщо траншею або котлован риють екскаватором, то дно потрібно вирівняти і підчистити вручну, використовуючи трамбування і рівень. Всі кути мають бути 90 градусів, щоб згодом не було перекосів.

Схема укладання дренажу

На вирівняне дно потрібно насипати дренажний шар піску або гравію з піском 10-15 см, полити водою і ретельно утрамбувати, використовуючи трамбування та рівень. Насипати дренажний шар зручно, простягнувши волосінь між кілками на заздалегідь відміряній висоті.

На утрамбований та вирівняний дренажний шар укласти шар поліетиленової плівки або руберойду (або іншого гідроізолюючого матеріалу) та залити шаром бетону марки М400 товщиною 10см. Це потрібно робити для того, щоб при основному заливанні вода з бетонного розчину не вбиралася в ґрунт, тому що через це порушуються пропорції розчину та погіршуються його якості.

Монтаж опалубки

Для опалубки можна використовувати обрізну дошку, і листи фанери. Якщо з внутрішньої сторони готової опалубки степлером прикріпити поліетиленову плівку, матеріали залишаться чистими і після зняття опалубки їх можна буде використовувати для обрешітки під покрівлю. Тому купувати матеріал спеціально для опалубки не потрібно.

Схема опалубки для стрічкового фундаменту власноруч.

Опалубку зручно збирати своїми руками безпосередньо на ділянці за допомогою шурупів та шуруповертів (або дрилів). Якщо її збирати за допомогою цвяхів та молотка, то демонтувати таку опалубку буде набагато складніше. Вкручувати шурупи або вбивати цвяхи необхідно тільки з внутрішньої сторони опалубки, щоб її можна було легко прибрати, коли фундамент висохне.

Робити опалубку потрібно вище запланованої висоти, а рівень заливки відзначити натягнутим шнуром або ліскою. Роблячи фундамент під будинок, навколо опалубки варто поставити розпірки по всьому периметру і з зовнішньої, і з внутрішньої сторони з кроком не менше 1 м, щоб маса бетону своїм вагою не пошкодила опалубку.

Армування конструкції

Арматурні грати можна робити за допомогою зварювання, а можна і зв'язувати прути арматури спеціальним дротом. Всупереч поширеній думці, що зварювання надійніше і міцніше, арматурна решітка для фундаменту буде надійнішою, якщо її зв'язувати дротом. При землетрусах і рухах ґрунту гнучка конструкція буде надійнішою та довговічнішою.

Схема армування стрічкового фундаменту.

Якщо є проект, то в ньому зазначено і переріз арматурних лозин, і їх кількість та розташування. Якщо проекту немає, то потрібно використовувати арматуру перетином 12 мм. Арматурний каркас складається з двох-трьох вертикальних рядів арматури, скріплених з горизонтальними прутами так, щоб переріз кожного осередку становив від 15 до 25 см.

Розраховуючи розмір арматурних ґрат, потрібно враховувати, що відстань від неї до поверхні майбутнього фундаменту має бути не менше 5 см з кожної зі сторін. Готова арматура встановлюється в траншею на шар бетону завтовшки 10 см.

Вентиляція та комунікації

Для забезпечення вентиляції та підведення комунікацій у будинок у фундаменті необхідні отвори. Для забезпечення вентиляції до встановленої арматури прив'язуються дротом нарізані за розміром шматки пластикових або азбоцементних труб вище за рівень землі по одній з кожного боку (якщо будинок невеликий). Щоб уникнути заповнення труб розчином їх заповнюють піском.

Отвори для виведення комунікацій роблять теж за допомогою труб, але розташовують у заздалегідь запланованих місцях нижче за рівень землі, враховуючи глибину промерзання грунту. При дрібнозаглиблених фундаментах комунікації проводять під фундаментом.

Гідроізоляція та заливка

Важливість гідроізоляції важко переоцінити. Якщо не виконана гідроізоляція фундаменту, то приміщення буде сирим і його мешканці хворітимуть.

Схема гідроізоляції стрічкового фундаменту.

Найбільш надійним і найменш трудомістким способом зробити якісну гідроізоляцію своїми руками буде додавання в розчин, яким проводиться заливка стрічкового фундаменту, гідроізолюючої добавки проникаючої дії. Вона зробить всю товщу бетону водонепроникною на весь термін експлуатації.

Гідроізоляція за допомогою покриття смолою та руберойдом (або іншими гідроізолюючими матеріалами) менш надійна та довговічна. Заливати фундамент для паркану можна бетоном марки М200, який готується з 1 частини (кг) цементу марки М400, 2,8 частини (кг) піску та 4,8 частини (кг) щебеню. Для заливання фундаменту під будинок варто використовувати цемент марки М400, що готується з 0,4 частини води, 1 частини портландцементу марки М500, 1,65 частини піску, 2,92 частини щебеню та 0,006 частини пластифікатора.

Заощаджувати на розчині – велика помилка. Заливати фундамент потрібно шарами по 20 см, протикаючи кожен шар прутом арматури (чим частіше, тим краще) і простукуючи зовні опалубку молотком, щоб вийшло повітря і в заливці не було порожнеч. Після заливки обов'язково потрібно вирівняти фундамент правилом або кельмою і сушити протягом трьох тижнів, періодично поливаючи водою в спеку (щоб не було тріщин) і вкриваючи дощ (щоб не вимивався цемент).

Серед інших видів фундаменту стрічкова основа виступає як найбільш поширена, що стосується приватного будівництва. Заливання не спричинить значних фінансових витрат і не є надзвичайно трудомістким. Якщо ви задалися питанням про те, як правильно залити стрічковий фундамент, то для цього не потрібно мати навички спеціаліста, достатньо мати бажання і ознайомитися з деякими правилами проведення подібного будівництва.

Стрічкова основа чудово підходить для зведення будівель, в яких передбачається облаштовувати цокольний поверх, підвал або підпілля, чого не скажеш про пальтово-гвинтові фундаменти. Але якщо будинок передбачається вибудовувати на пучинистих ґрунтах, то зведення стрічкового фундаменту виявиться досить витратним, так як подібні типи основ краще облаштовувати на сухому ґрунті, якому, як вологому, не так властиво спучування. Недоцільно робити і на значну глибину, чого особливо не вимагають негабаритні будівлі - лазні або гаражі.

Нехтувати правилами в процесі заливання стрічкового фундаменту або будь-якого іншого неможливо, оскільки на підготовчі роботицій частині будівлі витрачається майже 1/3 загальної вартості будівництва.

Заздалегідь необхідно ознайомитись із правилами зведення стрічкового фундаменту. Спочатку має бути проведений аналіз ґрунту, який дозволить визначити його тип і глибину промерзання, це допоможе зрозуміти, чи можна використовувати даний тип основи на певній ділянці. Після виправлення помилок виявиться набагато складніше.

Інструменти та матеріали

шурупи;
щебінь;
пісок;
виска;
лопата;
цвяхи;
дошки;
арматура;
трамбування;
в'язальний дріт.

Повернутись до змісту

Підготовчі роботи

Спочатку має бути проведена розмітка та здійснено земельні роботи. Має бути розчистити територію від сміття. Використовуючи заздалегідь підготовлений проект будівництва, слід нанести на поверхню грунту внутрішні і зовнішні межі фундаменту. Зробити це можна, застосувавши підручні засоби: дерев'яні кілочки або прути арматури, а також мотузку, яку можна замінити дротом або ліскою.

Розмітка для стрічкового фундаменту.

Залити стрічковий фундамент правильно можна, якщо правильно буде проведена розмітка, яку слід зробити з ідеальною рівною, щоб уникнути значніших трудовитрат при переміщенні кілочків. Почати розмітку слід, визначивши осі майбутньої споруди. За допомогою схилу необхідно намітити перший кут, а від нього потрібно натягнути дріт до інших точок основи під прямим кутом. Кожен кут має бути перевірений шляхом виміру діагоналей. При збігу кутів можна розташувати кілочки на своїх місцях, щоб з'явилася можливість натягнути дріт між ними. За такою ж технологією проводиться внутрішня розмітка. Щоб отримати найбільш відповідну ширину основи, слід відступити від зовнішньої лінії 40 див.

Після завершення розмітки стрічкового фундаменту можна переходити до аналізу перепадів поверхні на території для забудови, що дозволить вибрати найнижчу точку. Знаючи ці дані, можна буде розрахувати глибину траншеї, що допоможе уникнути згодом різниці у висотах основи. Якщо передбачається зводити негабаритну будівлю, можна буде облаштувати котлован, глибина якого приблизно дорівнює 0,4 м.

Котлован може бути виритий за допомогою лопати чи екскаватора. Не слід виконувати дані роботи «на око», необхідно перевірити рівність дна траншеї, використовуючи водяний рівень. Не слід забувати і про те, що стіни котловану теж повинні мати ідеальні габарити – у процесі облаштування траншеї необхідно стежити за їхньою вертикальністю.

Повернутись до змісту

Встановлення опалубки та армування

Процес виготовлення стрічкового фундаменту.

Правила заливки стрічкової основи передбачають засипку піску в траншею, що дозволить знизити навантаження в міжсезоння на основу, така подушка розподілятиме навантаження на всю площу. Пісок має бути засипаний шаром 150 мм, але не менше, після засипки, його слід вирівняти, перевіривши горизонтальність рівнем. Подушка має бути утрамбована шляхом зрошення її водою. Поверхня піщаної подушки може бути засипана щебенем. Отримані шари рекомендується гідроізолювати, проклавши руберойд або поліетиленову плівку, що дозволить посилити характеристики міцності основи.

До моменту заливки потрібно виготовити та встановити опалубку, підійдуть для цього доступні матеріали, серед яких фанера, дошки, залишки металочерепиці тощо. Елементи опалубки слід зафіксувати шурупами або цвяхами, капелюшки яких потрібно розташувати всередині, що допоможе простіше демонтувати конструкцію, а стінки основи при цьому вийдуть рівнішими. Монтувати опалубку слід так, щоб її елементи височіли над поверхнею ґрунту на 30 см або більше. У внутрішньому просторі опалубки по її периметру потрібно натягнути шнур на рівні, до якого передбачається заливку.

Схема опалубки для фундаменту.

Процес заливання повинен супроводжуватися облаштуванням отворів для водопровідних і каналізаційних труб, інакше їх доведеться прорубувати після того, що спричинить порушення цілісності бетонного моноліту.

Перед тим, як залити стрічковий фундамент, потрібно розмістити в опалубці арматуру. Для цього потрібно зв'язати стрижні, які повинні мати переріз 12 мм, з використанням в'язального дроту. В'язати слід так, щоб сторони осередків дорівнювали 30 см. Зварювання краще при цьому не застосовувати, так як місця зварювання будуть корозії, а в'язка, до всього іншого, здатна забезпечити гнучкість конструкції при зсувах грунту. Укладаючи арматуру в траншею, необхідно стежити, щоб з усіх боків залишили відступ по 5 см, це дозволить розташувати арматуру всередині моноліту.

Повернутись до змісту

Процес заливання стрічкової основи

Схема армування кута фундаменту.

Стрічковий фундамент повинен заливатись тільки після того, як було визначено, який об'єм бетону буде для цього необхідний. Визначити це можна шляхом множення всіх габаритів основи. Бетонний розчин може бути приготовлений і самотужки, для цього потрібно змішати пісок (3 частини), щебінь (5 частин), з 1 частиною цементу, суміш слід розбавити водою, поки склад не досягне оптимальної консистенції. Але найкращим варіантомВикористання бетону заводського виробництва, оскільки за перший підхід заливка самотужки вироблена бути не може, що стане причиною утворення «холодних швів» і містків холоду, вони стануть місцями, де зможе просочуватися вода, стаючи причиною руйнування основи. Якщо стрічковий фундамент заливатиметься за допомогою машини, слід переконатися, що з кожного кута опалубки є можливість доступу для процесу заливки. Якщо розчин замовлятиметься, то перед початком заливки слід переконатися в тому, що він не встиг затвердіти – у разі необхідності його розбавлять водою.

Правила, згідно з якими має заливатись стрічковий фундамент:

Бетон необхідно заливати потроху, кожен шар має становити ширину, рівну 20 см.
Після заливання кожного шару, розчин слід утрамбовувати, де потрібно використовувати спеціальні трамбування, виконані з дерева, це дозволить уникнути утворення порожнин у монолітному шарі. Для цього потрібно простукувати стіни опалубки.
Стрічковий фундамент має бути залитий до рівня шнура, закріпленого раніше.

Після того як роботи з заливки та трамбування були завершені, необхідно вирівняти поверхню основи, використовуючи при цьому кельму.

Правила заливки припускають проколювання фундаменту в деяких місцях, для чого потрібно використовувати арматуру, це дозволить звільнити розчин від повітря.

Після проведених етапів слід дочекатися повного висихання фундаменту, це може піти приблизно 30 днів. На цей період є певна низка правил, яких слід дотримуватись. Якщо погода дощова, фундамент слід вкривати поліетиленом на ніч, можна використовувати будь-який інший непромокальний матеріал, це допоможе запобігти змиванню цементу. Якщо протягом дня тримається сонячна погода, поверхню основи слід поливати, щоб запобігти розтріскуванню верхнього шару. Опалубка має бути демонтована не раніше ніж через 14 днів після заливання основи, рекомендується проводити ці роботи через місяць.

Правильно залити стрічковий фундамент можна і самотужки, не вдаючись до допомоги фахівців, проте для цього необхідно дотримуватися всіх правил, щоб після не виправляти скоєні в процесі облаштування помилки. Адже деякі з них неможливо виправити.

Зміст статті

Одним із найдешевших методів улаштування фундаменту є стрічкова конструкція. Її можна виконати як збірної (з окремих залізобетонних блоків), а може бути застосована заливка стрічкового фундаменту під будинок, виконана самостійно. можливим застосуваннямготові бетонні суміші.

Основні відомості про стрічкові фундаменти

Стрічкові фундаменти можуть застосовуватися у будівництві будинків як з підвальними приміщеннями, так і без них. У будь-якому випадку ви отримуєте значну економію при виборі такого типу фундаменту.

При влаштуванні підвалу доцільно зводити фундамент у вже готовому котловані із застосуванням двосторонньої опалубки, у цьому випадку фундамент відіграватиме роль підвальних стін.

Простіший метод - заливання конструкції у спеціально підготовлені траншеї.В цьому випадку можна заощадити на вартості опалубки, адже достатньо встановити тільки зовнішню її частину, яка при використанні сучасних матеріалів (опалубка із застосуванням екструдованого пінопласту) стане також надійним елементом утеплення та гідроізоляції.

Розрахунок параметрів фундаменту повинен виконуватися інженером-будівельником, який зможе обчислити всі параметри конструкції залежно від стану ґрунту, наявності ґрунтових вод та інших факторів.

Вся технологія заливки стрічкового фундаменту може бути поділена на кілька етапів:

Підготовка основи, встановлення опалубки
Виготовлення армуючого каркасу
Заливка бетонної суміші

Давайте розглянемо всі ці етапи детальніше.

Підготовчі та земляні роботи

Основним питанням підготовки є розрахунок та закупівля необхідних матеріалів.Якщо ви вирішили готувати бетонну суміш самостійно, що допоможе трохи знизити вартість заливки стрічкового фундаменту, але значно збільшить час його зведення, вам необхідно завести на будмайданчик необхідну кількість щебеню, піску, цементу.

Крім того, до початку робіт необхідно придбати матеріал для опалубки, арматуру, все це можна завозити у процесі виконання земляних робіт. Крім того, для приготування бетону необхідно подбати про наявність бетономішалки, яку в крайньому випадку можна взяти напрокат. Але ми все-таки рекомендували б застосовувати готові бетонні суміші, які значно спростять ведення робіт.

Як уже говорилося, укладати бетон можна або в траншеї, або в котлован. Крім того, що пристрій котловану спростить роботи з облаштування підвалу, в цьому випадку можна влаштувати додаткову гідроізоляцію будівлі, влаштувавши глиняний замок по всій площі, що значно скоротить доступ грунтових вод до будівлі.

Виконуючи земляні роботи, необхідно постійно контролювати висотні позначки, це буде основою стійкості всієї будівлі.

Правила заливання фундаменту не допускають великих перепадів у основі конструкції, звичайно, невелику частину можна виправити за допомогою підсипки, але за великих обсягів це не дасть потрібного ефекту.

Крім того, має здійснюватись контроль траншей по осях будівлі. Для цього вдаються до так званої обноски, виконується вона в такий спосіб. Від ліній майбутніх стінок відступають 2 м, монтуються опори, до яких кріпляться дошки. Таким чином отримуємо конструкцію, яка повторює весь контур будівлі, що полегшує ведення земляних робіт.

Підготовка основи, монтаж опалубки

Для зменшення впливу сезонного пучення ґрунту по всьому периметру фундаменту влаштовується піщана подушка, яка буде амортизатором. Вона виконується на висоту 10-30 см з наступним зволоженням та трамбуванням, на цьому етапі остаточно коригуються висотні позначки основи.

Наступний етап - зведення опалубки, вона може бути з різних матеріалів, крім того, розрізняють такі види:

Незнімна
Знімна

Як незнімну рекомендується застосовувати опалубку з пінополістиролу, яка відіграватиме роль утеплювача. Знімна опалубка застосовується, в основному, у великому будівництві і може встановлюватися на ряді об'єктів, хоча і в приватному будинку дошкам, знятим з опалубки, можна знайти застосування.

Основні правила монтажу опалубки:

Щити опалубки повинні встановлюватись вертикально, це перевіряється схилом або рівнем.
Всі елементи конструкції повинні бути ретельно розкріплені, інакше під тиском маси бетону опалубка може втратити свою прямолінійність або навіть зруйнуватися, що призведе до втрат бетону.
При монтажі не забувайте вставляти гільзи під майбутні комунікації(Електрика, вода, каналізація).
Поверхню опалубки бажано покрити недорогим ізоляційним матеріалом.

Заливання стрічкового фундаменту своїми руками буде більш економічним при якісній опалубці, що запобігає витоку бетонної суміші.

Основою стрічкового фундаменту, що підвищує його здатність, є каркас з арматури. Його діаметр та крок розташування повинен відповідати проекту, самостійно, на око, такі параметри вибирати не рекомендується.

Відстань від арматури до будь-яких зовнішніх поверхонь фундаменту повинна становити не менше 20 мм, таким чином формується захисний шар.

Елементи арматури необхідно ув'язувати спеціальним дротом, застосування зварювання неприпустимо, оскільки вона погіршує структуру арматури. Можна ув'язати каркас на поверхні і після встановлення в траншею з'єднати його елементи. Такий спосіб дозволяє виконати роботи навіть у вузьких траншеях.

Ось, в принципі, і все про попередні етапи заливки стрічкового фундаменту, можна приступати безпосередньо до процесу.

Сподобалася стаття? Поділіться їй

Роздрукувати статтю