Щоб відпочинок нічим не затьмарився: вибираємо фундамент для альтанки. Як зробити фундамент для альтанки – різні види основ Фундамент під альтанку круглий

Ще на етапі проектування літньої споруди варто особливу увагу приділити типу основи, адже вона відіграє ключову роль у термін експлуатації та надійності конструкції. Оптимальним варіантом для легких за вагою споруд вважається стовпчастий вид фундаменту. Крім альтанки він відмінно підійде для будівництва лазні, гаража, перголи, тераси, альтанки, госпблоку, каркасного будинку або бруса.

Переваги і недоліки

Стандартний вид стовпчастого фундаменту - це необхідна кількість стовпів з бетону, вкопаних у ґрунт на відстані до 3 м між собою. Верхні краї опор обв'язуються деревом, залізобетоном. Допускається використання методу заливання бетону. Застосовується в регіонах із стійкими ґрунтами.

Користувачі часто шукають:

Серед основних переваг варто виділити:

Стислі терміни створення.
Відсутність потреби сильно поглиблювати фундамент.
Таку основу можна побудувати вручну за пару днів, не залучаючи сторонню допомогу та спецтехніку.
Економна витрата матеріалів.
Відсутність потреби у серйозній гідро- або теплоізоляції.
Недорога вартість у порівнянні з іншими типами основ.

А ось недолік такого фундаменту в тому, що він підійде для споруд з об'ємною вагою не більше ніж 1000 кг/м 3 .

Найчастіше використовується він під дерев'яні, металеві чи . В останньому випадку поверх стовпів заливається ростверк (цілісна стрічка з бетону).

Не рекомендується формувати фундамент із газобетону (газоблоки), силікатної цегли, шлакоблоку. Ці види сировини не переносять підвищену вологість, тому термін служби споруди з таким фундаментом становитиме лише кілька років. Надалі стовпи почнуть давати тріщини і перекошуватимуться.

Який матеріал вибрати?

Щоб отримати надійну основу для альтанки, необхідно придбати відповідний тип матеріалу. До таких варто віднести:

Цегла. Стане правильним рішенням на сухому піщаному ґрунті, де ґрунтові води залягають досить низько. Цегляні стійки мають гарну несучу здатність, тому підійдуть для будь-яких господарських будівель. Їх висота залежатиме від кліматичних особливостей регіону (наскільки сильно промерзає ґрунт узимку) та загальної величини основи, вказаної у кресленні. Термін служби може становити до 100 років.
ФБС. Підготовка та заливання такої основи займає не більше 2 днів. Стандартний розмір блоку 20х20х40 см. Щоб його зробити, не потрібно чекати на повне висихання розчину з бетону. Продовжити роботу можна вже через добу після заливання.
Дерево. Підготовка такого фундаменту включає обов'язкову обробку колод антисептиками та випал. Однак через низьку несучу здатність, нестійкість до дії ґрунтових вод цей вид матеріалу рідко використовується як основний.
Монолітний бетон.Для такого фундаменту важливо виконати кріплення опалубки з дерев'яних дощок, при цьому зафіксувати всередині каркас з арматури і заповнити бетоном. Щоб продовжити термін експлуатації конструкції для основи цього виду, необхідно зробити подушку із щебеню з піском, яка ущільнить положення опор і запобігає їх виштовхуванню із землі при сильному морозі, усадці альтанки.
Пінобетон. Здобув широку популярність завдяки невисокій вартості та швидкості створення. Однак фундамент із піноблоків вимагає особливої уваги, оскільки нестійкий до зайвої вологості, як і шлакоблоковий матеріал. Для нього обов'язково необхідно створити надійну тепло-і гідроізоляцію. У ролі останньої виступає подушка з піску та гравію, для зовнішньої частини підійде руберойд із бітумною мастикою. Не рекомендується застосовувати на пучинистому ґрунті.
Побудувати таку основу можна швидко та дешево. Відмінне рішення для пухкого, рухомого ґрунту. Труби наповнюють розчином бетону та армують прутами дроту діаметром не більше 12 мм.
Сталеві труби. До використання підійдуть труби, товщина стін яких становить від 4 мм і вище. Перед застосуванням слід покрити ґрунтовкою по металу, яка захистить від корозії. Серед усіх типів матеріалу мають найбільшу несучу здатність. Такий фундамент легко витримає альтанку з масивною пічкою, мангалом або барбекю.

Аналогом останнього виду може бути пластикові труби. В окремих випадках для фундаменту може використовуватися натуральний камінь, Але його укладання - трудомісткий процес і займає багато часу.

Проведення розрахунків: кількість стовпів, глибина залягання

Важливою величиною стовпчастого фундаменту для альтанки є його глибина. Вона залежить від виду матеріалу, параметрів конструкції та властивостей ґрунту на оброблюваній ділянці.

Залежно від отриманого показника основа буває:

Незаглиблене. Стовпи повністю розташовуються на поверхні ґрунту. Для надійності під ними знімають верхній шар ґрунту, роблять подушку з піску та щебеню.
Дрібнозаглиблене.Глибина опор складає 35-75 см від рівня ґрунту.
Заглиблене. Стовпи встановлюють таким чином, щоб їх глибина була нижчою за промерзання грунту (від 2 м і більше).

В окремих випадках глибина фундаменту в різних місцях ділянки може відрізнятись, тоді за основу береться максимальна цифра глибини.

Кількість опор визначається параметрами: розміром та вагою альтанки.

В обов'язковому порядку стовпи розташовують під балками, що несуть, в кутах, по центру, на перетині стін, під грубкою (якщо така передбачена).

Відстань між ними може коливатися в межах від 1,5 до 3 м. По висоті опори повинні бути вищими за рівень землі хоча б на 30 см. А щоб у результаті вийшла цілісна конструкція основи, потрібно не забути зробити ростверк.

Точність розрахунків забезпечить використання комп'ютерної програми"Фундамент" або її аналогів. Тому для роботи слід заздалегідь підготувати такі дані:

місце розташування конструкції;
глибину залягання стовпів;
приблизна вага будівлі, включаючи елементи декору;
тип та особливості ґрунту;
глибину ґрунтових вод;
рівень промерзання ґрунту;
показники температури взимку;
загальна вага фундаменту;
можливе кліматичне навантаження (швидкість вітру, об'єм снігу).

Результатом проведених розрахунків стане визначення несучої здатності, розміру, площі перерізу, необхідної кількості стовпів.

Ціни будівельних компаній

Якщо фінансові ресурси дозволяють, то встановлення фундаменту та створення всієї конструкції можна замовити в одній із будівельних фірм. Фахівці виконають роботи відповідно до проекту альтанки, надаючи гарантію на свої послуги.

Ціновий діапазон у різних містах може суттєво відрізнятися. Так, за 1 м3 стовпчастого фундаменту в Москві доведеться віддати від 25 тисяч рублів. І це за умови рівного нерухомого ґрунту. Якщо ж глибина стовпів буде різною, вартість 1 м 3 збільшиться відразу вдвічі. У Києві заливання такого типу основи становитиме від 3000 гривень за 1 м 3 .

Крім цього, за бажанням замовника, виконроб безкоштовно виїжджає на об'єкт, проводить необхідні виміри та розрахунки, складає кошторис витрат, завдяки чому споживач може вибрати найбільш вигідний для нього варіант співробітництва.

Покрокова інструкція зі створення фундаменту своїми руками

Для самостійного будівництва стовпчастого фундаменту необхідно заздалегідь підготувати необхідні матеріали. Серед них:

пісок,
щебінь,
цегла,
арматура,
дерев'яні дошки, бруски для опалубки,
анкери, кронштейни,
бетон,
руберойд.

Ділянку очищають від сміття, рослинності. Вирівнюють поверхню. Далі порядок робіт виглядає так:

Проводиться розмітка місць під опори.
По кутах майбутньої конструкції риють ями під стовпи, глибиною 50-70 см, шириною стін 30-40 см. Відстань між ними може коливатися від 1,5 до 2 м. Все залежить від розмірів альтанки.
На дно засипається шар щебеню, потім піску заввишки – 20 див.
Зверху укладається шматок руберойду.
Виконується заливка бетону на рівні 10 см.
Суміші потрібно дати кілька днів для застигання.
Починається кладка. На шар цементного розчину укладають поряд 2 цеглини. Зверху їх знову наносять розчин і кладуть нову пару цегли перпендикулярно першим.

Середня висота стовпа має становити до 50 см над поверхнею ґрунту.Для будівництва розмірами 3х3, 4х5 метра достатньо буде 4-6 стовпів.

Після завершення кладки стовпів кріпиться перший вінець і починається створення основи конструкції.

Таким чином, доклавши трохи зусиль, можна своїми руками, якість та надійність якої не залишатиме сумнівів та заощадить ваші кошти.

Фундаментна основа для альтанки - один із найважливіших «вузлів» будівництва, від якого залежатиме надійність та стійкість усієї споруди. Принципово не тільки грамотно виготовити фундамент, але й вибрати найбільш практичний варіант.

Цікава основа восьмигранної альтанки з блоків

Не завжди доцільно використовувати дорогу та масивну основу для звичайної класичної альтанки.

Найчастіше цьому етапі можна добре заощадити.

У цій статті будуть перераховані найбільш популярні варіанти зведення фундаменту безпосередньо під будівництво альтанки, а також описані особливо складні та важливі кроки у його встановленні.

Градація основ буде йти від найдешевших і найпростіших до дорогих і надійних.

Зовнішній вигляд фундаментів на папері

Насамперед розглянемо стовпчастий варіант, який відносно недавно став використовуватися для зведення невеликих споруд на кшталт альтанок. Потім розглянемо більш капітальні ідеї стрічкового та монолітного типу.

Стовпчастий

Для виготовлення цього варіанта використовується найменша кількість будівельних матеріалів. Не завжди він виходить найдешевшим (крім фундаментних блоків і покришок), але за правильному підходідо зведення є дуже надійним та стійким.

Класичний стовпчастий фундамент під альтанку (з лагом по центру для підлоги)

Блоковий

Якщо ви стикалися з покупкою готової альтанки, то, напевно, бачили, що в більшості випадків будівельники пропонують як основу споруди повнотілі. фундаментні блоки з розмірами 20 на 20 на 40 см.

Ціна кожного з них варіюється від 100 до 300 рублів, а всього для будівництва фундаменту може знадобитися від 9 до 54 таких блоків (загальна вартість складе в районі 2-7 тисяч рублів). Наприклад, для знадобиться 12 блоків.

Блоковий
Використання тротуарної плитки
Блоки з цегли

Це найдешевший, найшвидший і найпопулярніший спосіб організації фундаменту в сучасному будівництві. Періодично виникають проблеми з ходінням ґрунту та подальшою «просіданням» альтанки в одну зі сторін. Цього можна уникнути, зробивши бетонні ямки під кожний блок.

Крім блоків може використовуватися цегла чи тротуарна плитка.

Нижче представлено відео, в якому показано процес будівництва альтанки з блоковим фундаментом.

Буронабивні палі

Буронабивні палі являють собою труби, виготовлені з бетонного розчину з використанням арматури, які встановлюються по периметру і в центрі альтанки.

Технологія виготовлення виглядає так:

За допомогою спеціально бура готуються свердловини.
Усередині укладається кругла гідроізоляція з руберойду, яка захищатиме палі від впливу води.
Вставляється невелика (необов'язково до кінця свердловини) азбестоцементна труба з висотою близько 30 см.
Всередину заливається бетонний розчин та вставляється арматура.

У результаті ми маємо повноцінні палі з бетону, які послужать чудовою основою для майбутньої споруди. На кожну палю піде близько 400 рублів будівельного матеріалу.

ТІСЕ з розширенням у землі

За аналогією з буронабивними палями, ТІСЕ (технологія індивідуального будівництва та екологія) виготовляється з розширенням на дні земельної подушки (фото справа). Завдяки такому додатковому шару бетону, здатність фундаменту, що несе, збільшується ще сильніше. Собівартість кожного стовпа трохи зростає і становить близько 500 рублів.

Встановлення нижньої обв'язки на стовпи

На виході виходять бетонні стовпи з відмінними характеристиками, що несуть, яких достатньо для утримання невеликого дачного будиночка 6 на 6 метрів. Тому для альтанки подібної підстави більш ніж достатньо.

Гвинтові сваї

Металеві палі використовуються у тих випадках, коли необхідно відчутно підняти конструкцію споруди над ґрунтом або встановити альтанку на воді. В даному випадку застосовують гвинтові палі, які закручуються за допомогою спецтехніки або важільного механізму (брухт і довгі труби).

Вартість однієї палі варіюється від 800 рублів та вище. Якщо замовляти установку під ключ, то із загвинчуванням, бетонуванням та розміткою за рівнем ціна буде в кілька разів вищою – понад 2 тис. рублів за один стовп.

Гвинтові сваї

Можливості гвинтових пальна воді

Нижче показано відео про якість та надійність гвинтових паль у порівнянні з бетонними.

Стрічковий

Найбільш популярний вид фундаменту, що часто використовується в будівництві (не тільки для зведення альтанок). Представляє собою стрічку, яка заливається по периметру і в місцях несучих стін будівлі.

У випадку з альтанками в 99,9% варіантів достатньо заливання бетонного розчину по периметру, якщо не планується встановлення пічного комплексу.

Стрічковий варіант прямокутної форми

Процес виготовлення виглядає так:

Копається траншея на глибину близько 30 – 40 див.
Встановлюється дерев'яна опалубка за рівнем на висоту від землі близько 20 см.
Дно трохи підсипається щебенем і піском. – 2 див.
Підготовляється бетонний розчин та заливається по верхній рівень опалубки.
Опалубка розбирається після затвердіння бетону (через 10 – 14 днів).

Монолітний (плитний)

Найнадійніша і наймасивніша основа, несучої здатності якої достатньо для утримання не тільки легких альтанок, а й повноцінних бетонних багатоповерхівок.

Монолітна основа є суцільною бетонною стяжкою з використанням армування. Цей варіант доцільний для капітальних об'єктів типу і . У випадках з деревом та металом достатньо стрічкового або будь-якого іншого.

Армування майданчика

З покришок

Досить шалений спосіб, який використовують «матері» дачники. Старі покришки від автомобілівможна повторно реалізувати для надійного та економічного фундаменту.

Класичний блоковий фундамент із покришок (з листами руберойду зверху)

У першому випадку із шин викладаються стовпи необхідної висоти, які згодом заливаються бетонним розчином. Поверх укладається гідроізоляція (руберойд), після чого починається зведення альтанки з нижньої обв'язки, опорних стовпів і таке інше.

Важливі етапи будівництва

Зведення фундаменту справді складний процес у плані фізичних навантажень, а ось із залишенням проекту та послідовністю робіт проблем зазвичай не виникає (це стосується насамперед стрічкової та монолітної основи, оскільки зі стовпчастим через економію можуть виникнути труднощі).

Розмітка

Після вибору ділянки та виду основи необхідно провести розмітку майданчика. Для стовпчастого необхідно позначити ямки, а для стрічкового ширину траншеї.

Важливо дотриматися рівності стовпів і траншеї. Для цього натягують шнурок і забивають кілочки строго по ньому. Надалі вам знадобиться рівень (водяного здебільшого буде достатньо).

Розмітка стрічкового фундаменту

Копання ям, траншеї чи майданчика

Залежно від виду основи, необхідно підготувати для нього рівний майданчик з певною глибиною. Розповім невеликий досвід, який я отримав під час виготовлення стрічкового фундаменту.

Ділимося досвідом: Ми з товаришем копали траншею і необхідно було опуститися на певну глибину (68 см від верхнього краю опалубки). Так як початок траншеї вже був готовий, необхідно було просто продовжити викопувати ґрунт з такою ж глибиною.

Після того як ми впоралися з корінням вишні та витягли всю потрібну землю. На око все було досить рівно.

Щоб перевірити реальну висоту фундаменту у кожному кутку, необхідно було взяти метрову лінійку та опустити у кількох точках. Якщо висота всюди збігалася, то траншею можна було б назвати готовою.

Виявилося, що перепад висот у нас становить близько 15 см. На око це непомітно, особливо коли м'який свіжий ґрунт спокійно трамбується під ногами. Довелося викопувати землю, що залишилася.

Виготовлення опалубки

Процес досить виснажливий, що вимагає встановлення опалубки строго за рівнем. Для її зведення необхідні листи ДСП або ОСП, дошки, рейки, саморізи, шуруповерт і рівень.

Опалубка стрічкової основи

Вся робота полягає в установці за рівнем у всіх проекціях стін, які ще повинні будуть витримати бетонний розчин і не розвалитися. Для цього їх скріплюють шурупами. З'єднання мають бути максимально жорсткими.

В'язка арматури

Металеві прути, скріплені в'язальним дротом, роблять фундамент справді міцним та надійним. Не вдаючись у технологічні особливості, скажу: арматура має бути хоч якась, відмовлятися від неї в жодному разі не можна, інакше ваш бетонний розчин може підвести.

Для кожного фундаменту використовується своя арматура, для буронабивних паль і монолітної основи вона буде принципово відрізнятися. Пропоную вам подивитися відео, в якому наочно показаний процес в'язання арматурного каркасу.

Підготовка бетонного розчину

Тут можливі три варіанти, кожен з яких має переваги та недоліки.

Купівля готового бетонного розчину в «міксері»(Від 3500 рублів за куб плюс доставка на ділянку). Крім дорожнечі, вам потрібно буде швидко реалізувати розчин, оскільки він швидко застигає. У випадку із самостійним замісом поспіх буде помітно нижче.
. Виключаються фізичні навантаження, пов'язані з ручним замісом піску, щебеню, цементу та води, до того ж розчин виходить дійсно перемішаним (вручну досягти такого результату складніше). Серйозний мінус полягає в тому, що швидкість заливання фундаменту не зможе просуватися швидше за перемішування розчину в бетонозмішувачі. Якщо мова йдепро велику кількість, то це дуже відчутно.
Заміс розчину в кориті або плівці. Найбільш трудомісткий спосіб, що не вимагає спеціальної техніки. Вам знадобляться лопати, відра та величезне бажання заважати, заважати та ще раз заважати.

Ще на етапі проектування літньої споруди варто особливу увагу приділити типу основи, адже вона відіграє ключову роль у термін експлуатації та надійності конструкції.

Оптимальним варіантом для легких за вагою споруд вважається стовпчастий вид фундаменту.

Крім альтанки він відмінно підійде для будівництва лазні, гаража, перголи, тераси, альтанки, госпблоку, каркасного будинку або бруса.

Переваги і недоліки

Тематичний матеріал:

Спорудження стрічкового фундаменту
Будуємо цегляний фундамент для альтанки

Серед основних переваг варто виділити:

Стислі терміни створення.
Відсутність потреби сильно поглиблювати фундамент.
Таку основу можна побудувати вручну за пару днів, не залучаючи сторонню допомогу та спецтехніку.
Економна витрата матеріалів.
Відсутність потреби у серйозній гідро- або теплоізоляції.
Недорога вартість у порівнянні з іншими типами основ.

А ось недолік такого фундаменту в тому, що він підійде для споруд з об'ємною вагою не більше ніж 1000 кг/м3.

Найчастіше використовується він під дерев'яні, металеві чи цегляні альтанки. В останньому випадку поверх стовпів заливається ростверк (цілісна стрічка з бетону).

Не рекомендується формувати фундамент із газобетону (газоблоки), силікатної цегли, шлакоблоку. Ці види сировини не переносять підвищену вологість, тому термін служби споруди з таким фундаментом становитиме лише кілька років. Надалі стовпи почнуть давати тріщини і перекошуватимуться.

Який матеріал вибрати?

Цегла. Стане правильним рішенням на сухому піщаному ґрунті, де ґрунтові води залягають досить низько. Цегляні стійки мають гарну несучу здатність, тому підійдуть для будь-яких господарських будівель. Їх висота залежатиме від кліматичних особливостей регіону (наскільки сильно промерзає ґрунт узимку) та загальної величини основи, вказаної у кресленні. Термін служби може становити до 100 років.
ФБС. Підготовка та заливання такої основи займає не більше 2 днів. Стандартний розмір блоку 20х20х40 см. Щоб його зробити, не потрібно чекати на повне висихання розчину з бетону. Продовжити роботу можна вже через добу після заливання.
Дерево. Підготовка такого фундаменту включає обов'язкову обробку колод антисептиками та випал. Однак через низьку несучу здатність, нестійкість до дії ґрунтових вод цей вид матеріалу рідко використовується як основний.
Монолітний бетон. Для такого фундаменту важливо виконати кріплення опалубки з дерев'яних дощок, при цьому зафіксувати всередині каркас з арматури і заповнити бетоном. Щоб продовжити термін експлуатації конструкції для основи цього виду, необхідно зробити подушку із щебеню з піском, яка ущільнить положення опор і запобігає їх виштовхуванню із землі при сильному морозі, усадці альтанки.
Пінобетон. Здобув широку популярність завдяки невисокій вартості та швидкості створення. Однак фундамент з піноблоків потребує особливої уваги, оскільки нестійкий до зайвої вологості, як і шлакоблоковий матеріал. Для нього обов'язково необхідно створити надійну тепло-і гідроізоляцію. У ролі останньої виступає подушка з піску та гравію, для зовнішньої частини підійде руберойд із бітумною мастикою. Не рекомендується застосовувати на пучинистому ґрунті.
Труби із азбесту. Побудувати таку основу можна швидко та дешево. Відмінне рішення для пухкого, рухомого ґрунту. Труби наповнюють розчином бетону та армують прутами дроту діаметром не більше 12 мм.
Сталеві труби. До використання підійдуть труби, товщина стін яких становить від 4 мм і вище. Перед застосуванням слід покрити ґрунтовкою по металу, яка захистить від корозії. Серед усіх типів матеріалу мають найбільшу несучу здатність. Такий фундамент легко витримає альтанку з масивною пічкою, мангалом або барбекю.

Аналогом останнього виду може бути пластикові труби. В окремих випадках для фундаменту може використовуватися натуральний камінь, але його укладання - трудомісткий процес і займає чимало часу.

Проведення розрахунків: кількість стовпів, глибина залягання

Залежно від отриманого показника основа буває:

Незаглиблене. Стовпи повністю розташовуються на поверхні ґрунту. Для надійності під ними знімають верхній шар ґрунту, роблять подушку з піску та щебеню.
Дрібнозаглиблене. Глибина опор складає 35-75 см від рівня ґрунту.
Заглиблене. Стовпи встановлюють таким чином, щоб їх глибина була нижчою за промерзання грунту (від 2 м і більше).

Кількість опор визначається параметрами: розміром та вагою альтанки.

В обов'язковому порядку стовпи розташовують під балками, що несуть, в кутах, по центру, на перетині стін, під грубкою (якщо така передбачена).

Точність розрахунків забезпечить використання комп'ютерної програми "Фундамент" або її аналогів. Тому для роботи слід заздалегідь підготувати такі дані:

місце розташування конструкції;
глибину залягання стовпів;
приблизна вага будівлі, включаючи елементи декору;
тип та особливості ґрунту;
глибину ґрунтових вод;
рівень промерзання ґрунту;
показники температури взимку;
загальна вага фундаменту;
можливе кліматичне навантаження (швидкість вітру, об'єм снігу).

Результатом проведених розрахунків стане визначення несучої здатності, розміру, площі перерізу, необхідної кількості стовпів.

Ціни будівельних компаній

Ціновий діапазон у різних містах може суттєво відрізнятися. Так, за 1 м3 стовпчастого фундаменту в Москві доведеться дати від 25 тисяч рублів. І це за умови рівного нерухомого ґрунту. Якщо ж глибина стовпів буде різною, вартість 1 м3 збільшиться відразу вдвічі. У Києві заливання такого типу основи становитиме від 3000 гривень за 1 м3.

Покрокова інструкція зі створення фундаменту своїми руками

пісок,
щебінь,
цегла,
арматура,
дерев'яні дошки, бруски для опалубки,
анкери, кронштейни,
бетон,
руберойд.

Ділянку очищають від сміття, рослинності. Вирівнюють поверхню. Далі порядок робіт виглядає так:

Проводиться розмітка місць під опори.
По кутах майбутньої конструкції риють ями під стовпи, глибиною 50-70 см, шириною стін 30-40 см. Відстань між ними може коливатися від 1,5 до 2 м. Все залежить від розмірів альтанки.
На дно засипається шар щебеню, потім піску заввишки – 20 див.
Зверху укладається шматок руберойду.
Виконується заливка бетону на рівні 10 см.
Суміші потрібно дати кілька днів для застигання.
Починається кладка. На шар цементного розчину укладають поряд 2 цеглини. Зверху їх знову наносять розчин і кладуть нову пару цегли перпендикулярно першим.

Після завершення кладки стовпів кріпиться перший вінець і починається створення основи конструкції.

Таким чином, доклавши трохи зусиль, можна звести фундамент для будівництва своїми руками, якість і надійність якої не залишатиме сумнівів і заощадить ваші кошти.

Джерело: //BesedkiBest.ru/osnovanie/stolbchatyy-fundament-dlya-besedki.html

Як зробити фундамент для альтанки своїми руками – докладні інструкції

Альтанка не є складною спорудою, за мінімальних навичок у будівництві ви можете зробити її власними руками. Першим етапом у монтажі є підстава – на ньому ми зупинимося в рамках статті. Ви дізнаєтесь, як зробити фундамент для альтанки своїми руками.

Чи потрібно робити фундамент для альтанки?

Серед будівельників-початківців поширене питання: чи потрібно робити заливання фундаменту під альтанку? Адже конструкція легка за вагою і обійдеться без такої основи. Чи може достатньо розчистити майданчик, а після поставити необхідні опори або відразу закласти стіни?

Не все так просто. Дерево, наприклад, не любить контакту з сирою та вологою поверхнею, від цього воно починає псуватися. Як проміжний елемент і виступить фундамент. Зробивши бетонний майданчик під альтанку, ви виключите можливість підтоплення: конструкція вийде більш стійкою та міцною.

Як зробити фундамент під альтанку правильно розглянемо нижче.

Який фундамент вибрати для альтанки

Перед початком робіт на етапі проектування визначтеся, який фундамент вибрати для альтанки. Враховуйте такі фактори:

характерні особливості ґрунту та його тип;
рівень ґрунтових вод;
розрахункові показники навантаження на основу;
глибину закладання.

Введемо умовні позначеннядля видів фундаменту:

Стрічковий = Л
Стовпчастий = С
Монолітний = М
Блоковий = Б

Тип ґрунту Навантаження на фундамент (кг/м2) Підходящий фундаментҐрунтові води до 2 мГрунтові води понад 2 м

Крупноуламковий, скельний та напівскельний ґрунт з поверхні до глибини 2-3м	до 40 кг/м2	З	Л
понад 40 кг/м2	Л	Л
Піщані ґрунти (щільні та середньої щільності) потужністю 5-6 м	до 40 кг/м2	З	З
до 120 кг/м2	Л	Л
понад 120 кг/м2	Л	Л
Глинистий грунт (пластичність до 0,5) з прошарками пилуватого та дрібного піску потужністю до 5 м до глибини 5-6м	до 30 кг/м2	З	З
до 120 кг/м2	Л	Л
понад 120 кг/м2	Б, П	Л
Глинистий ґрунт пластичністю більше 0,6 з пісками, (пилуваті, дрібні), пухкий до глибини 5-6м	до 100 кг/м2	Л	Л
понад 100 кг/м2	Б, П	Л
Глинистий Грунт із пластичністю понад 0,75 до глибини 2-4м	до 80 кг/м2	Л	Л
понад 80 кг/м2	Б, П	Л

Фундамент для альтанки з шин

Якщо у вас невеликий бюджет, але ви хочете зробити фундамент своїми руками для альтанки та заощадити по максимуму, рекомендуємо відмінний варіант – зробити його з автомобільних шин. Покришки підходять для зведення як стовпчастої, так і стрічкової основи.

Серед основних перевагфундаменту з покришок для альтанки:

низька вартість;
довговічність;
рівномірний розподіл навантаження у будові;
гарна гідроізоляція;
відсутність спеціальних навичок для будівництва.

Стрічковий фундамент із покришок

При будівництві стрічкової основи дотримуйтеся нижченаведеного принципу.

Зробіть розмітку вашої ділянки під майбутню альтанку. Використовуючи кілочки, позначте межі;

Викопайте заглиблення висотою 40-50 см по периметру будівлі;

Покладіть покришки одним шаром по периметру. Після поверх першого шару зробіть другий;

Якщо ви робите фундамент під альтанку з шин своїми руками на схилі, ваша конструкція все одно повинна стояти рівно. Додайте з одного боку більш ніж два рівні шин для вирівнювання

Заповнюємо порожнечу між шарами піском чи гравієм. Засипаємо шар щебеню по всій площі ділянки для вирівнювання;

Стовпчастий фундамент із покришок

Якщо ви хочете зробити стовпчастий фундамент для альтанки своїми руками з покришок, то від першого він відрізнятиметься деякими етапами:

Після розмітки не викопується поглиблення, а одразу ставляться покришки по краях конструкції. Всередину та навколо засипаються пісок, земля чи щебінь.

На шини з боків кладеться гідроізоляція.

Кріпимо поперечні балки. Для цього у всіх балках виріжте спеціальні отвори для кріплення. Після того, як балки стали в пази, вони закріплюються шурупами для більшої міцності.

Альтанка на гвинтових палях

Якщо на вашій ділянці ґрунт з високим вмістом вологи або болотистий – гвинтові палі підійдуть найкраще. В основі лежить вкручування гвинтових паль певного діаметра в ґрунт. Зведення вимагає хорошої фізичної сили та мінімум технічних навичок, тому ви зможете зробити альтанку на палях своїми руками.

Для альтанки підходять палі діаметром 89 чи 108 мм.

Готується місце та після розмічується.

Вкручується перша паля на кінці однієї сторони. При вкручуванні відбувається не розпушення, а ущільнення ґрунту.

Відміряється необхідну відстань і вкручується друга паля. Відміряють відстань від третьої до двох інших і по діагоналі. Закручуються інші поздовжні та поперечні палі;

Перевіряємо, щоб усі палі були закручені повністю. Обрізаємо по одному горизонтальному рівню, щоб між кінцем і поверхнею була відстань 40-55 см. (за бажанням).

Бетонуємо палі. Для цього всередину і по периметру заливаємо бетонний розчин до країв. Це додасть більшої міцності конструкції;

До верхніх кінців паль привариваем оголовок, у разі 15х15;

Робимо дерев'яну або металеву обв'язку. Три способи металевого обв'язування на фотографії нижче.

Переваги:

фундамент альтанки на гвинтових палях оптимально розподіляє навантаження конструкції;
пальовий фундамент зводиться і на болотистій місцевості;
відрізняється міцністю та довговічністю;
можливість демонтажу та встановлення на новому місці;
потрібні мінімальні витрати часу щоб приступити від плану-проекту до будівництва.

Стовпчастий фундамент для альтанки

Стовпчастий фундамент підійде під альтанку невеликих чи середніх розмірів. Щоб зробити фундамент для альтанки своїми руками стовпчастого типу, дотримуйтесь інструкцій нижче.

Очищуємо місце. Робимо розмітку ділянки згідно з вашим планом і викопуємо ямки під стовпчики на 60 см (дрібнозаглиблений стовпчастий). На дні укладаємо піщано-гравійну подушку, висота 10 див.

Робимо форму для бетонного стовпчика. Беремо лист руберойду, згортаємо по колу та закріплюємо дротом. Ставимо його в поглиблення

Всередину форми поміщаємо арматурний каркасз перетином труб 12мм, укладаємо як на цій фотографії проекту.

Встановлюємо опалубку та заливаємо стовпи бетонною сумішшю.

Після застигання бетону знімаємо руберойд та опалубку

Плюси:

висока швидкість зведення;
дешевше ніж стрічкові та монолітні підстави;
можливість будівництва на промерзлих ґрунтах;
простота зведення ;
термін служби – 80-100 років.

У стовпчастих основ є великий недолік - їх не можна використовувати на рухомих ґрунтах. При правильному підході та системній роботі, питань як зробити та залити стовпчики такого фундаменту не виникне.

Фундамент для альтанки з бетонних блоків

Фундамент для альтанки своїми руками з блоків є гарною підмогою, у кого на ділянці завалялися старі бетонні блоки. Для будівництва дотримуйтесь наступної послідовності:

Підготувати ділянку та розмітити її. Відзначити сталевими прутами та мотузкою кордону та лінії альтанки.

Викопати невеликі ямки для гравію, куди встановлюватимуться бетонні блоки під альтанку.

Засипаємо раніше викопані ямки гравієм і утрамбовуємо.

Встановлюємо бетонні блоки на око під один рівень. Блоки коштують недорого, тож підійдуть для бюджетного варіанту фундаменту. Головне не ставити більше трьох штук одна на одну – конструкція вийде нестійкою.

Використовуємо рівень прикріплений до дерев'яного бруска: підрівняємо висоту установки блоків, прибираючи або додаючи щебінь.

Коли основа готова та вирівняний рівень, переходьте до подальших робіт з будівництва альтанки.

Переваги:

довговічність та водостійкість;
не потрібно тривалої попередньої підготовки та бетонування;

Недоліки:

ділянка має бути максимально рівною;
використання обмежене твердим ґрунтом.

Стрічковий фундамент під альтанку

Фундамент стрічкового типу - це смуга залізобетону, що заливається по всьому периметру конструкції. Застосовують для великовагових конструкцій. Що стосується альтанки, такий тип основ витримає будь-який тип каркасу. Можна не боятися добудовувати всередині додаткові будівлі, такі як мангал, або ставити важкі меблі та шафи.

Для будівництва вивчіть такі етапи.

Розмітка ділянки за допомогою нитки та кілочків. Зазвичай дачні альтанки не роблять більше 6х6 метрів. Але все необхідно виконувати згідно з вашим проектом.

Викопуємо траншею завглибшки 40 см. Ширина від 25 до 35 см.

Робимо опалубку та укладаємо арматурою Ф12. Височення над землею до 30 см.

Заливаємо бетон М250 і чекаємо на висихання – приблизно 4-5 тижнів.

Переваги:

висока здатність, що несе;
можливість заливання на сухих пісках;
підходить для зведення альтанок з цегли, бруса та каменю.

Недоліки:

один із найбільш трудомістких видів фундаменту.

Фундамент із пластикових труб

Якщо ви визначилися, що для вашої споруди підійде тільки стовпчастий фундамент, але бюджет менший, ніж очікувалося, рекомендуємо використовувати більш спрощений варіант і зробити стовпи із пластикових труб:

Підготовка та розмітка ділянки під фундамент.

Викопуємо ямки під кожен із стовпів на 60 см і встановлюємо пластикові труби діаметром 110 мм, не забувши заздалегідь зробити гравійнопіщану подушку на дні ямки.

Встановлюємо вертикальний каркас із арматури.

Заливаємо бетонний розчин.

Плитний фундамент під альтанку

Плита під альтанку встановлюється на нестійкому ґрунті та призначена для конструкцій з дерева та цегли. Якщо ви хочете зробити такий тип фундаменту під альтанку своїми руками, вивчіть інструкцію:

Розчистіть ділянку і розмітте її за допомогою кілочків та мотузки.

Викопайте котлован завглибшки 30 см;

Покладіть шар піску завтовшки 10 сантиметрів і щебеню 10 см. Далі робимо опалубку;

Кладемо армуючу сітку.

Заливаємо бетон;

Знімаємо опалубку за тиждень.

У результаті фундамент повинен на 10-15 см виступати над рівнем ґрунту

Вибираємо фундамент залежно від типу альтанки

Важливо розуміти, яких видів конструкцій які підстави рекомендовані. Далі ми зупинимося на цьому питанні докладніше.

Фундамент для альтанки з цегли

Фундамент для альтанок з цегли на дачу повинен бути ґрунтовним, він повинен витримувати серйозні навантаження. Для будівництва таких будівель використовуйте стрічковий або плитний фундамент.

Щодо глибини закладення основи, оптимальним варіантом вважається 30 см.

Стовпи для альтанки з дерева

Якщо ви вирішили зробити у себе на ділянці дерев'яну альтанку, основу беріть стовпчастого типу, або з бетонних блоків. Для нього використовуються несучі опори вертикального розташування. Ростверком є перший ряд альтанки.

При дерев'яній конструкції альтанки враховуються деякі нюанси. Спочатку на бетонну плиту необхідно укласти на спеціальний розчин цеглини безпосередньо паралельно один одному. Наступним етапом є укладання цегли в шаховому порядку на цементний розчин. Все це повторюється до отримання необхідної висоти.

Для альтанки з полікарбонату та профтруби

Під альтанку з полікарбонату з каркасом із профтруби підійде стовпчастий фундамент. Викопуються ямки завглибшки 70 см за кількістю опор і далі в них вставляється арматура 12-16мм.

Наступним етапом виступає укладання на дно руберойду та подушки із щебеню та піску. Після цього заливаємо бетоном і зверху встановлюємо заставну з 10 мм сталі. Закладну кріпимо анкерами М12х150.

Приварюємо опору до закладної та по кутах варимо 4 косинки для стійкості.

Висновок

На завершення висновки:

Для масивних конструкційз цегли та приміщень, які містять мангал та багато меблів, підійде монолітнеабо стрічковеоснова;
Для легких конструкцій, де є кілька стільців/диван та стіл, підійдуть пальнийфундамент, стовпчастийі із покришок.

Сподіваємося, що наші поради щодо вибору оптимального фундаменту виявилися вам корисними. Вдалого будівництва та приємного відпочинку!

Джерело: //tvoidvor.com/besedki/fundament-dlya-besedki/

Фундамент під альтанку своїми руками: покрокова інструкція

У багатьох випадках як основа для альтанки використовується фундамент, що знаходиться на невеликій глибині. Він призначений для великих навантажень. Такий підхід цілком виправданий.

Для спорудження малих архітектурних форм не потрібна зайва міцність та глибока основа. Постараємося дати відповідь на питання, як побудувати фундамент під альтанку своїми руками з мінімальними витратами та отримати надійну основу.

У яких випадках необхідний фундамент

До того, як ми почнемо вибирати тип основи, слід зрозуміти, у яких випадках без нього не можна обійтися.

Можна виділити такі ситуації, коли застосування фундаменту виправдане:

Ґрунтові води знаходяться поруч із поверхнею землі;
Для спорудження конструкції використовуються важкі будівельні матеріали;
Будівництво здійснюватиметься у похилій площині.

Підготовка до будівництва

Перед початком будівництва слід визначити місце, на якому будуватиметься будова. Воно не повинно розташовуватися на великій відстані від будинку. У той же час треба дивитися, щоб дим не потрапляв у ваше житло.

За наявності на ділянці невеликого ставка або скупчення дерев можна розмістити споруду в такому місці.

Коли ви визначитеся з місцем, можна починати зводити основу. До цього необхідно схематично намалювати модель майбутньої споруди. Маючи проект перед очима, буде легше подати грошові та трудові витрати.

Вибрати форму альтанки та тип основи можна, керуючись виключно своїми уподобаннями.

Яку основу можна використовувати

Основа альтанки повинна відповідати таким же вимогам, що висуваються до фундаментів житлових будинків.

Можливе використання таких варіантів:

Стовпчаста конструкція. Розташовується на невеликій глибині. Застосовується, якщо ґрунт має непучинисту структуру;
Палевий пристрій. Використовується при топкому ґрунті, у місцевостях з високою ймовірністю деформації ґрунту;
Плитна основа. Має універсальність. Його можна застосовувати практично за будь-якого характеру грунту. Найбільш доцільно використовувати у місцевості, де спостерігається високий рівень підземних вод;
Стрічковий базис. Використовується не так часто, переважно під важку конструкцію.

Перегляньте відео, щоб ознайомитися з порядком зведення стрічкової основи:

Звичайно, будівництво фундаменту під альтанку своїми руками трохи відрізнятиметься від споруди підстави для капітальної будови. Розглянемо, як використовуватимуться дані технології при зведенні невеликих споруд.

Застосування стовпчастої конструкції

Такий пристрій ідеально підійде для альтанки з дерева. У цьому випадку, головне, подбати про спорудження вертикальних опор. У ролі ростверку можна використовувати початковий вінець дерев'яної конструкції.

Операції виконуються в наступній послідовності:
Розмічаємо ділянку майбутньої споруди;
Виробляємо виїмку первинного шару ґрунту;
Роєм шурфи для опорних стовпів;
У ями насипаємо невелику кількість піску;
Зверху подушки, що амортизує, укладається руберойд;
На руберойд заливається бетонна плита. Вона служитиме підошвою майбутньому стовпу;
Після того, як бетонний розчин частково схопиться, здійснюється кладка вертикального стовпа.

На підошву наноситься скріплюючий розчин. На нього укладаються цеглини. Вони повинні розташуватись паралельно. Далі слід нанести наступну порцію розчину і покласти цеглу перпендикулярно до першого шару.

Так триває доти, поки стовп не досягне необхідної висоти. Після завершення спорудження всіх стовпів здійснюють монтаж перших вінців.

Перегляньте відео, щоб ознайомитися з порядком зведення стовпчастого базису та альтанки на ньому:

Використання пальового фундаменту

Палеві конструкції можуть зводитися на нестійких ґрунтах та в місцевості, для якої характерна велика глибина промерзання ґрунту. Причому подібні споруди добре поєднуватимуться з дерев'яними або металевими альтанками.

При монтажі слід зробити такі операції:

Розмітити та очистити будівельний майданчик від шару родючого ґрунту;
У розмічених кутах просвердлити свердловини для азбестоцементних опор;
У приготовлені свердловини засипається щебінь та трамбується. Далі заливається бетон;
В отвір вводиться азбестова труба;
Труба армується за допомогою сталевих лозин і заповнюється бетоном. Цей етап не можна пропускати. В іншому випадку, після проникнення води всередину труби та настання морозів, її може розірвати;
На останньому етапі здійснюють укладання першого вінця альтанки.

Спорудження плитної основи

Вирішуючи питання, який фундамент під альтанку власноруч вибрати, слід розглянути плитну конструкцію. Для її спорудження знадобляться значні фізичні та матеріальні витрати, але результат перевершить ваші очікування.

Така конструкція може втримати не тільки легку споруду, але й масивну конструкцію з цегли або бетону.

У процесі будівництва знадобиться виконати такі операції:

Провести розмітку та очищення будівельної ділянки;
Вирити котлован завглибшки 0,5 м;
Виготовити опалубку. Воно має опоясувати всю основу;
У котлован укласти пісок та дрібний щебінь для захисту фундаменту від деформації;
На подушку покласти руберойд. Його кінці необхідно зафіксувати усередині опалубки;

Зверху руберойду насипається щебеневий шар. Він захистить поверхню гідроізоляції від зіткнення з арматурними прутами;
Далі споруджується каркас із арматури. Для його збирання використовуються 10-міліметрові прути. Вони зв'язуються в ґрати, що мають осередки певних розмірів;
На кінцевому етапі опалубка заливається бетонним розчином чи цементно-піщаною сумішшю. Бетон повинен височіти над поверхнею землі.

Після того, як основа затвердіє, зверху отриманої структури можна споруджувати альтанку будь-якого типу. Вона може бути дерев'яною чи кам'яною. Подібний фундамент здатний витримати досить великі навантаження.

Вартість такої споруди буде набагато вищою за стовпчасту або пальову конструкцію, тому при будівництві альтанок дана технологія використовується дуже рідко.

Для легких споруд (наприклад, альтанка з тину) опора не потрібна. Грунтовні альтанки (кам'яні, цегляні, масивні залізні) потребують посиленого фундаменту.

Фундамент для альтанки. Потужність опори залежить від маси конструкції.

Додатковою мотивацією для спорудження міцної основи є наявність точних елементів у конструкції альтанки (вікна, двері). Їхня функціональність може бути порушена навіть легким перекосом будівлі.

Чому утворюються перекоси?

Вся справа в ґрунті: він просідає і видавлюється (вирує). Основних причин його деформації дві:

Ущільнення. Пухкий ґрунт може ущільнюватися під вагою споруди. Особливо під впливом дощових та талих вод.
Спукування. Вода значно розширюється при замерзанні, збільшуючи об'єм ґрунту. Тиск, який чиниться на фундамент у горизонтальній площині (на стінки фундаменту), незначний. Але вертикальне спукування дуже небезпечне – воно піднімає фундамент. Оскільки зволоження ґрунту нерівномірне, рух стін також неоднаковий по всій протяжності. Це призводить до деформації несучих конструкцій, появі тріщин, перекосу дверних та віконних коробок (аж до розтріскування стекол!).

До пучинистих ґрунтів відносяться глини, глиноземи. З галькових та піщаних вода «відходить» вниз. Її залишки, розширюючись при замерзанні, заповнюють мікропорожнечі. Спукування не відбувається.

Перекоси та спукування. Результат рухів ґрунту.

Як глибоко копати?

Глибина залягання фундаменту залежить від типу ґрунту та глибини його промерзання, характерної для конкретного регіону. Приблизно можна зорієнтуватися за наступною таблицею, складеною за СНіП (зазначено в метрах):

Значення максимальні: при складанні БНіП враховують несприятливі умови. Наявність природних (сніг, лід) та штучних утеплювачів до уваги не береться.

Навіть, якщо до глибини промерзання ще далеко: пісок (не плутати з супессю - дрібним, пилуватим, щільним піском) не спучується значно і може бути надійною опорою для фундаменту.

Глибина фундаменту. Показник промерзання стає важливим, коли вдається «докопатися» до велико-піщаного грунту.

Прості фундаменти для альтанок

Більшість альтанок досить прості та легкі. Під них влаштовують неглибокі фундаменти або обходяться без таких.

Мiсце для вiдпочинку в саду

Не потрібна основа під дуже легкі будиночки: альтанки з живих насаджень, тином, решітчасті дерев'яні споруди, каркаси та навіси, що спираються на вкопані стовпчики.
Підлоги тут можуть бути «залиті» бетоном у заздалегідь викопаний котлован глибинок бл. 15 см. Така монолітна плита може служити чудовою та практичною основою для альтанки легкого типу.

Прості кам'яні опори

З метою економії старі скромні будиночки в Росії зводилися практично без фундаментів: по кутах будівлі укладалися великі камені, на які спиралася нижня обв'язка каркасу. Це не найкраще рішення для будинку, але цілком достатньо для дерев'яної альтанки.

Опора із каменю. Простий фундамент для легких конструкцій.

Як зробити?

Влаштовується такий фундамент так:

1. Розмітка. На виділеній ділянці розмічають периметр майбутньої споруди.

2. Встановлення каміння. Для укладання в кути використовуються велике каміння (їх розмір залежить від масивності конструкції). Для легких альтанок достатньо буту розміром 50х50х50 см.

Камінь «утоплюється» у ґрунті таким чином, щоб над поверхнею він виступав на висоту 10-15 см. Важливо врахувати таке:

На дно ями під камінь укладається шар піску (10-15 див). Це зробить положення каменю стабільнішим і полегшить вирівнювання при монтажі.
Усі камені мають бути «виставлені» гнучким водяним рівнем у єдиний обрій.
Камені не рівні. Тому важливо встановлювати їх таким чином, щоб максимально опукла верхня частина припадала на лінію, по якій прокладатиметься брусок основи альтанки.

3. Укладання брусів. Тепер можна споруджувати нижню частину каркасу альтанки. Під брус обов'язково укладають гідроізоляцію, щоб вода не піднімалася вгору і не проникала в дерев'яні частини конструкції.

Укладання брусів. Наступний етап зведення опори.

Просвіт між масивом альтанки та ґрунтом (власне, землею, ділянкою), що становить висоту виступаючої частини каменів опори, може служити чудовим захистом дерев'яної підлоги альтанки від гниття: тут чудовий повітрообмін, вентиляція. Але може бути обкладений каменем або цеглою як цоколя.

Фундамент альтанки з бетонних блоків

Є рівним майданчиком з блоками по кутах, а також під стінами (у місцях з підвищеним навантаженням). Застосовується для дуже легких споруд з нестабільним, вологим грунтом, на ділянках, що підтоплюються.

Як збудувати?

Як і прості кам'яні опори, блоки потребують вирівнювання ділянки, підготовки та «виставлення» за рівнем.

Стовпчастий фундамент

Влаштовується по кутах споруди та в найбільш «відповідальних» місцях (стики конструкції, сполучення елементів, стін, додаткові опори протяжних ділянок стіни).

Відео: Простий фундамент для альтанки

Суть стовпчастого фундаменту в економії без втрат ефективності: спираючись на глибоко розташовані шари грунту, що не промерзають, фундамент залишається стабільним, хоча і не є суцільним (наприклад, як стрічковий).

На непучинистих ґрунтах (великий пісок, скельні основи) подібний фундамент може не заглиблюватися нижче за рівень промерзання.

Споруджується він так:

Розмітка. Ділянка розмічається за допомогою мотузки, рулетки та кілочків (віх).
Підготовка. Грунт (чорнозем) виймається, оскільки містить велику кількість органіки, схильної до гниття.
Буріння. Ямки можуть бути виготовлені буром або викопані лопатою.
Створення опори. На дно ями укладається шар піску (15-20 см) і стільки ж щебеню. Пісок поливається водою для ущільнення, щебінь заливається рідким бетонним розчином.
Встановлення стовпів. Через кілька днів, проклавши по бетону шар гідроізоляції (руберойд), приступають до монтажу стовпчастих опор.

Їх особливості залежать від якостей застосовуваних матеріалів:

Труби азбестоцементні. Встановлюються вертикально. Внутрішній простір заливається бетоном.
Труби сталеві. Не вимагають заливання усередині. Але варто передбачити захист від корозії (забарвлення; хімічне оксидування).
Камінь, цегла. Викладається стовп із дотриманням правил кладки.
Бетон. Контури ями використовуються як природна опалубка. Вкрай бажано армування стовпа.

За таким же принципом заглиблюються і стовпчики дерев'яного каркасу, підземну частину яких можна вважати стовпчастим фундаментом.

Свайно-гвинтовий фундамент для альтанки

Палі – металеві труби, забезпечені шнеком. Така труба вкручується в ґрунт як шуруп.

Застосовується для швидкого влаштування фундаменту в несприятливих умовах (дуже глибоко промерзаючі ґрунти, ділянки, що підтоплюються з високим рівнемґрунтових вод).

Переваги такого фундаменту особливо легко оцінити у поганих ґрунтах:

Швидкість. Достатньо 1 дня.
Всесезонність робіт. Свердлити землю можна і взимку.
Незалежність від якості ґрунту. Палі вбурюють до незамерзаючих верств.
Потужність. Це міцний фундамент, здатний утримати цілий будинок.
Водостійкість. Метал не вбирає воду, не передає її нагору, до будівлі.
Вартість. Це найдешевший вид фундаменту за умов найменшого сприяння.

Немає сенсу встановлювати палі під альтанку у сухих стабільних ґрунтах з невеликою глибиною промерзання. Технологія вигідна (практично незамінна) у важких умовах.

Як вкрутити палі?

Самостійно палі можна вкрутити, але у складі бригади з 2-3 осіб. Робиться це так:

1. Розмітка ділянки. Майданчик розмічається, місця буріння вбиваються вішки, не прив'язані до шнура. Першими буряться кути майбутньої споруди. Потім вкручуються палі у проміжки.

Самостійно палі можна вкрутити, але у складі бригади з 2-3 осіб.

2. Монтажна виїмка. Спочатку вибирають ямку в місці буріння за допомогою бура, щоб легше було поставити палю точно в потрібному місці.

3. Встановлення палі на місце роботи. Встановлюють і дещо вкручують палю. Виставляють її за рівнем.

Щоб легше було контролювати рівність вертикального положення палі під час вкручування, до неї прикріплюють скотчем два будівельні рівні (для контролю її положення «вліво-вправо» та «вперед-назад»).

4. Вкручування. У спеціальні отвори вставляють сталевий брухт, який одягають відрізки труб, виконують роль важеля. Свою обертають у відповідному напрямку, свердлюючись у землю.

Важливо стежити, щоб не було перекосів. Відстань між палями (припустимий мінімум) 1.7м.

До вкручених паль приварюють металеву обв'язку по всьому периметру альтанки. Якщо планується монтаж дерев'яної конструкції, до верхівок паль кріплять спеціальні металеві майданчики – оголовки, до яких пригвинчують бруски.

Фундаменти для важких альтанок

Дерев'яні та зроблені з колод споруди досить легкі, але для альтанок з каменю та цегли (особливо масивних, з великою площею кладки, цегляні двоповерхові альтанки з оглядовими майданчиками та ін.) необхідна потужна основа.

Капітальний фундамент. До таких відносяться стрічковий фундамент та суцільний монолітний.

Стрічковий фундамент для альтанки

Є бетонною або кам'яною стіною, заглибленою до непромерзаючого шару грунту.

Як самостійно зробити стрічковий фундамент?

Робота починається з підготовки майданчика: його вирівнюють, розчищають від бур'янів. Потім приступають до основних робіт:

Розмітка. Ділянку розмічають згідно з підготовленим планом. У кути вбивають вішки, з'єднують їх шнуром.
Земляні роботи. Викопують канаву до піщаного ґрунту або, якщо його немає, на всю глибину промерзання. Ширина майбутнього фундаменту – 30-35 см.
Створення подушки. На дно траншеї укладається шар піску (10-15 см), який поливається водою зі шланга (з розпилювачем), щоб ущільнити подушку.
Армування. На пісок укладають шар щебеню (10-15 см), який заливають рідким бетонним розчином. Потім монтують арматуру по всьому периметру фундаменту. Для цього використовується будівельна арматура (діам. 8-10мм), обрізання товстого дроту (5-6мм), шматки металу. Важливо «зв'язати» армуючий пояс воєдино зварюванням або товстим дротом.
Як арматуру можуть бути використані і спеціальні вуглепластикові прути, що чудово зарекомендували себе в будівництві.
Заливання. Фундамент заливають бетоном або викладають рваним бутом (безформним природним каменем) на цементному розчині. Влаштовувати підземну частину фундаменту цеглою не рекомендується через його гігроскопічність.
Виведення зовнішньої частини. Цокольна частина, яка височить над площиною ділянки на 10-15...30-35см (залежно від рівня площадки, рівня вод та ін.). Такою висоти встановлюється опалубка із дощок та інших плоских матеріалів.
Гідроізоляція. Готовий фундамент, незалежно від наявності цоколя (можна відразу викладати стіни, а можна спочатку «наростити» її каменем, виклавши цоколь) ізолюється шаром руберойду.

Стрічковий фундамент. Досить трудомісткий, але надійний та довговічний.

Стрічковий фундамент – надійна основа для конструкції будь-якої маси. Але він може бути посилений, якщо внутрішню площу прямокутника майбутньої альтанки також залити бетоном. Це вже є моноліт.

Монолітний фундамент для альтанки

Всі роботи виконуються в тій самій послідовності, що і при влаштуванні стрічкового фундаменту. Різниця лише у площі заливки – тут бетоном заповнюється вся ділянка забудови.

Стосовно альтанки монолітний фундамент може бути полегшений:

Земляні роботи. Поглиблюється котлован на площі всієї майбутньої альтанки (глибина 25-30 см). На його периметрі викопується траншея для стрічкового фундаменту.
Армування. Забезпечений піщаною подушкою та підготовлений підсипкою щебеню фундамент армується.
Заливка стрічкового фундаменту.
Верхнє армування. Коли стрічкова частина заповнена всю глибину (до верху залишаються лише 30см котловану), вся площа засипається щебенем (10-15см), заливається бетоном. За такою підготовкою укладається та ув'язується арматура, покликана перетворити всю ділянку на суцільну монолітну плиту.
Заливання. Залишок обсягу заливається бетоном.

Монолітний фундамент один із найдорожчих. Тому важливо тверезо поглянути на ситуацію та переконатися в її доцільності.

Монолітний фундамент. Від стрічкового відрізняється суцільною заливкою майданчика, жорстким армуванням.

Крім високої міцності, такий моноліт привабливий тим, що не вимагає додаткових робіт з підлогами, крім декорування.

Автомобільні покришки – ефективний матеріал чи вигадка?

Покришки мають цілу низку переваг і всього один недолік - вони токсичні. Щоправда, шкідливі речовинивиділяються з гуми лише за впливу високих температур, що не є актуальним для фундаментів навіть влітку. Зате переваги незаперечні:

Спукування не впливає на стабільність несучих конструкцій, оскільки для гуми, як пластичного матеріалу, коливання об'єму грунту в зимовий період занадто незначні.
Сейсмічна ситуація в деяких регіонах робить фундамент із покришок незамінним.
Вологостійкість гуми робить подібний фундамент украй довговічним.
Вартість покришок тяжіє до нуля.

Як зробити?

Покришковий фундамент може бути влаштований двома способами:

1. Монолітна плита (комбінований тип). Вся площа майбутньої будівлі є монолітом. Для його створення виймають ґрунт на глибину двох (по висоті) покришок. Порожнечі заповнюють матеріалом, що не дає істотного усадження (щебінь, бита цегла, керамзит, відсів). Не можна використовувати засипки, що дають сильне усадження (пісок, глина, земля).
Поверхня майданчика накривається гідроізолюючим матеріалом (руберойд) і заливається бетоном з армуванням.

Фундамент із покришок. Дешевий та ефективний матеріал.

2. Кутовий. З покришок створюють опори по кутах споруди та у місцях сполучення стін. Для цього вибирають ґрунт на необхідну глибину, укладають шар щебеню, на який кладуть покришки одна на одну. Внутрішній простір заливають бетоном.

Необхідно вирівнювати кожну покришку за рівнем. Інакше весь бутерброд лежатиме криво і виправити цей дефект буде неможливо.

Для важких споруд краще шини від вантажівок, для легких і середніх можуть підійти і шини меншого діаметра.

Як визначитися з типом фундаменту для альтанки?

Недостатньо надійний фундамент – гроші та сили, витрачені дарма. Навіть якщо альтанка і не розвалиться, а тільки перекоситься, радувати око вона вже не буде.

Занадто потужна основа не позначиться ні на естетиці споруди, ні на її функціональності. Але перевитрата грошей не розумна.

Щоб вибрати тип фундаменту, достатньо лише відповісти на кілька запитань:

Чи легкою буде альтанка?

Так, вона з рейок, дощок. Це найлегша альтанка. Для неї не потрібен потужний чи середній фундамент. Достатньо простих каменів по кутах, блоків.
Вона з колод. Конструкція середньої тяжкості (для альтанок). Можна влаштувати стовпчастий фундамент або вкрутити палі, якщо грунт вологий.
З оциліндрованої колоди. Те саме.
Альтанка із заліза. Те саме.
Кам'яна. Тяжка альтанка. Найкращий варіант- стрічковий фундамент. Якщо альтанка передбачається дуже потужною - суцільний, монолітний.
Цегляна. Те саме.

Чи стабільний ґрунт?

Так, це великий пісок. Достатньо невеликого заглиблення (20-30 см).
Ні, це суглинок. Заглиблення фундаменту до області, що не промерзає.
Чи не стабільний. Це болота. Оптимальне рішення – гвинтові палі.

Альтанка не найпотужніша споруда, фундаменти тут не така відповідальна зона, як в інших будівлях. Однак і нехтувати стабільністю стін не варто, адже від цього залежить привабливість зони відпочинку, а значить і рівень комфортності та задоволення, що отримується від часу тут.

Напевно, жодна заміська ділянка не обходиться без хоча б невеликої альтанки, оскільки влітку вона стає просто незамінною для відпочинку на свіжому повітрі. Якщо альтанка ще не побудована, а лише планується її звести, то проектування починається з вибору фундаменту для неї.

Фундамент для альтанки своїми руками побудувати не так вже й складно, головне — вибрати відповідний варіант, оскільки існує кілька видів такої основи для подальшого будівництва. - це легка прибудинкова споруда, тому навіть якщо її нижня частина буде викладена з цегли, фундамент під неї не слід робити глибоким і зі складною конструкцією. З цією роботою цілком може впоратися одна людина, який би вид основи не був обраний.

Щоб споруджувана споруда стояла міцно, без деформацій, потрібно врахувати особливості шарів ґрунту та глибину проходження ґрунтових вод на ділянці, відведеній для будівництва. Найбільш проблемним для облаштування фундаменту не без підстав вважається глинистий грунт, тому що при різкому падінні температури нерідко відбувається його нерівномірне спучування, що веде, безумовно, до деформації фундаменту. Внаслідок перекосу основи страждають стіни, двері, а якщо ще є скління, то й там можуть з'явитися тріщини.

Найоптимальнішийгрунт для влаштування фундаменту під альтанку - це піщаний і скельний. У таких грунтах не потрібно робити глибокий котлован - цілком достатньо, якщо залягатиме всього на 500 - 400 мм.

Види фундаментів

Існує кілька видів фундаментів, і для альтанки цілком підійде будь-який з них. Розрізняються вони своєю конструкцією та кількістю необхідних для її зведення матеріалів. Щоб знати, що вони собою представляють, потрібно розглянути кожен з них ближче.

Стовпчастий фундамент

Стовпчастий фундамент складається з квадратних або круглих стовпів, заглиблених у ґрунт на певній відстані один від одного – цей крок залежить від площі майбутньої альтанки. Глибина фундаменту розраховується з урахуванням особливостей ґрунтів і характеристик матеріалу, з якого буде зводитися будова. Наприклад, дерев'яні легкі альтанки трохи просто не чинитимуть серйозного вагового впливу на фундамент, тому його не потрібно робити дуже масивним.

Стовпчики фундаменту відливають з бетону з використанням армування, викладають із цегли або комбінують ці матеріали, тобто підземну частину опори роблять монолітною із залізобетону, а надземну – виконують у вигляді цегляної кладки.

На стовпчастий фундамент можна встановити дерев'яну або цегляну конструкцію альтанки, але для останньої доведеться додатково об'єднати стовпи бетонним поясом. Для бетонної обв'язки доведеться зробити опалубку з дощок, але і це завдання буде посильним для одного майстра, тим більше, якщо розмір альтанки не дуже великий.

Стрічковий фундамент

Стрічковий варіант фундаменту більш складний у своїй конструкції і вимагатиме значно більше і трудовитрат для свого зведення, і матеріальних засобів для придбання матеріалів. Ця основа відмінно підійде для зведення альтанки з будь-якого матеріалу - і деревини, і цегли. Якщо планується нижню частину стін зводити з каменю чи цеглини, то краще вибрати саме такий тип фундаменту, оскільки готовий необхідний бетонний пояс уже входитиме в конструкцію альтанки.

Для створення стрічкового фундаменту риється траншея – її глибина в середньому має становити близько 500 мм. Траншея обрамляється опалубкою, в яку встановлюватиметься арматурна конструкція із металевих прутів. Потім заливатися бетон, а після застигання пояса ( приблизно, Через місяць) на нього проводиться кладка стін альтанки з цегли або каменю (або будівництво іншої, легшої конструкції).

Як провести роботи з облаштування за всіма правилами і які матеріали для цього будуть потрібні, можна дізнатися з відповідної статті порталу, перейшовши за посиланням.

Крім цього обов'язково прочитайте і для чого вона проводиться.

Монолітний фундамент

Монолітний фундамент в основному влаштовують під "солідні", масивні будови, оскільки він розрахований на велике навантаження. Однак, не слід забувати, що існують два види такої підстави — глибокого закладення та малозаглиблений. Саме другий варіант - відмінно підійде для встановлення альтанки, тобто. буде облаштовано бетонований майданчик, на який без проблем можна буде проводити монтаж легкої дерев'яної чи цегляної будови. Мало того, у майбутній споруді вже готова основа для влаштування будь-якого типу підлоги!

Монолітний фундамент - у майбутньої споруди вже готова основа для підлоги

Роботи з монтажу монолітного майданчика досить трудомісткі, і краще їх проводити з помічниками. Особливо це стосується етапу виготовлення та заливання бетону в опалубку, тому що рекомендовано провести цей процес за один підхід.

Подібний вид фундаменту можна назвати універсальним, тому що він підходить для влаштування на будь-якому типі ґрунту. У зв'язку з тим, що монолітна плита має велику опорну площу, знижується навантаження на ґрунт і скорочується ризик деформації конструкції при просіданні ґрунту. Це забезпечує надійність для будівництва, яка на ньому зводитиметься.

Щоб монолітний фундамент стійко витримував навантаження, які будуть створюватися від розміщеного на ньому будівлі, рекомендовано провести його армування, навіть у тому випадку, якщо він призначений для встановлення легкої альтанки.

Для монтажу альтанки достатньо 250 ÷ 300 мм товщини армованої монолітної плити, яка буде заглиблена в ґрунт на 150 ÷ 200 мм, і підніматися над поверхнею на 100 ÷ 120 мм.

Бажано зводити альтанку на дещо піднесеній ділянці, щоб вода під час дощу не вбиралася активно в ґрунт навколо фундаментної плити та не підмивала шари підсипки. А ще краще по всьому периметру фундаменту додатково зробити дренажну.

Роботи з будівництва монолітного фундаменту

Процес облаштування будь-якого фундаменту починається з розмітки та трасування. відведеноюдля нього майданчики. Для цієї мети використовуються тонка мотузка, косинець для виведення рівних кутів, а якщо фундамент буде круглим, то імпровізований циркуль, а також дерев'яні кілочки або відрізки арматури. Ці елементи встановлюються по периметру території, що розмічується. Ну і, звичайно ж, будуть необхідні вимірювальні інструменти, такі як рулетка і складний метр.

Розмітка прямокутного фундаменту починається з визначення розташування першого кута і встановлення в ньому стартового кілочка. Одночасно проводиться прив'язка майбутнього об'єкта до стаціонарних точок, вказаних на плані ділянки.
Орієнтуючись на цю стартову точку, розмічаються та вимірюються інші кути фундаменту. Рівність прямокутника визначається виміром його діагоналей - їх довжина повинна точно збігатися.

Наступним кроком з розміченого майданчика знімається родючий шар ґрунту на 100 ÷ 120 мм.

Потім котлован поглиблюється до 200 ÷ 250 мм - цей простір необхідний для засипки піску та щебеню. Кожен із шарів повинен мати товщину в 50-70 мм, і добре ущільнений. Ущільнення виробляють ручним трамбуванням або катком.

Наступним етапом стане встановлення з дощок. Її висота повинна дорівнювати запланованій висоті фундаменту. Щілини між дошками можна затягнути поліетиленовою плівкою.

Потім весь обгороджений простір до країв заливається бетонним розчином, свіжозалита поверхня розрівнюється.

… а далі – заливання бетонним розчином …

Для цього потрібно буде обзавестися бетономішалкою, або доведеться замовити готовий цементний розчин в організації, що займається його виготовленням і доставкою.

… та розрівнювання поверхні

Розрівнювання бетону зазвичай проводять за допомогою рівної дошки, яка виконає роль правила.

Після цього конструкція залишається для висихання та набору марочної міцності бетону. Щоб цей процес відбувався рівномірно, поверхню рекомендується накрити поліетиленовою плівкою.
Коли фундамент досягне попередньої готовності (а це влітку, в теплу погоду, станеться не раніше ніж через 7 ÷ 10 днів) опалубку знімають. Краї плити, що вийшла, рекомендовано покрити - це може бути бітум або рідка гума, а потім по всьому його периметру зробити засипку щебенем.

Після закінчення монтажу альтанки, бетонну підлогу в ній нескладно обробити одним з декоративних покриттів - керамічною плиткою, дерев'яним настилом, садовим паркетом або іншим матеріалом.

Монолітний фундамент легко зможе витримати не тільки саму будову альтанки, але й якщо вона буде в ній запланована.

Ціни на популярні моделі бетонозмішувачів

Бетонозмішувачі

Палево-гвинтовий фундамент

Дедалі більшу кількість забудовників при зведенні тих чи інших споруд вибирають, який має досить багато переваг перед звичними бетонними конструкціями. Візуально такий фундамент зробить альтанку легшою та естетичнішою. Установка подібної основи може зайняти, при злагодженості роботи, всього один день, і вона практично не вимагатиме. трудомістких підготовчих операцій.

Палево-гвинтовий фундамент - швидко та надійно!

Однак, головною перевагою цієї конструкції можна назвати те, що вона добре підійде для ділянки, що має нерівну, перетнуту поверхню або значний перепад висоти. У таких умовах пальово-гвинтовий фундамент стає оптимальним рішенням для зведення всіх будівель на заміській ділянці - від житлового будинку до альтанок і сараїв.

Для легких будівель, до яких можна віднести і альтанки, найчастіше використовую палі, що мають позначення СВС-57, СВС-76, СВС-89. Цифра в маркуванні вказує на діаметр ст вола, тобто труби, на якій приварені лопаті гвинта для вкручування опори в ґрунт. Існують палі з великим діаметром стовбура, але їх найчастіше використовують для будівництва масивних будівель, що вимагають точок опори з більшою площею. Наприклад, вони застосовуються для дерев'яних будинків, що будуються з колод або бруса.

Гвинтові палі можна легко вивести на один рівень за допомогою їхнього вкручування в ґрунт на однакову глибину. Надземна їх частина може мати різну висоту, але металеві підошви повинні бути виміряні за рівнем. Цього нескладно досягти технологіями різання та зварювання металу.

Отже, значущими перевагами цієї конструкції можна назвати такі особливості пальово-гвинтового фундаменту:

Його установка може бути проведена лише за один день. Палі вкручуються по периметру розміченого та підготовленого для будови майданчика. Сам процес підготовки простий, його досить швидко можна провести вручну.
При влаштуванні цієї конструкції не потрібно проводити викопування котловану, а значить, на ділянці буде збережено порядок, незважаючи на ведення будівництва.
Надійність цього фундаменту за умови якісного пристрою з дотриманням технології перевірена роками. Він може спокійно прослужити не один десяток років.
Якщо альтанка вишиковується з пиломатеріалів, то після установки на палі, деталі конструкції не матимуть безпосереднього контакту з ґрунтом, а отже — будуть захищені від пошкодження їхньою вологою.
Так як палі заглиблюються нижче рівня промерзання ґрунту, альтанка стоятиме міцно і не перекоситься навіть через тривалий час активного використання.
Альтанка з таким гвинтовим фундаментом може бути зведена в будь-якому місці ділянки - на пагорбі, над струмком і навіть на березі річки або озера.
Будівництво альтанки на фундаменті обійдеться набагато дешевше, ніж на бетонній основі.

Єдиним дорогим процесом у цьому випадку буде залучення спеціалізованої техніки. Однак, якщо роботи проводитимуться вручну, то вони стануть у мінімальну суму, порівняно з іншими видами будівництва.

Установка пальово-гвинтового фундаменту

Найчастіше для будівництва альтанки не потрібно встановлювати гвинтовий фундамент на велику глибину. Як правило, це буде малозаглиблена конструкція, так як будова зводиться з деревини, тобто не є занадто важким.

Встановлення пальово-гвинтового фундаменту також починається з підготовки майданчика. Проводиться її розмітка (так само, як і у випадку з монолітним фундаментом), тобто визначаються форма і місце розташуваннясамої альтанки, а потім - точні місцявкручування паль - вони відзначаються кілочками.
Потім рекомендовано очистити майданчик від верхнього родючого шару - це робиться для того, щоб виключити появу під альтанкою небажаної рослинності.
Далі, на зазначених ділянках вкручуються гвинтові палі. Глибина їх занурення залежить від глибини розташування шарів твердого ґрунту, оскільки він буде здатний на якісне утримання гвинта в заданому положенні.

Цей параметр повинен бути розрахований заздалегідь, щоб знати, яку довжину палі набувати. Таку інформацію зазвичай нескладно отримати у місцевих будівельних чи архітектурних організаціях.

Самостійно, поодинці, вкрутити палі не вдасться. Буде необхідний хоча б один помічник, так як загвинчування в ґрунт відбувається за допомогою двох довгих важелів.

Після того як палі будуть вкручені, на майданчик, звільнений від родючого шару, засипається, зволожується і утрамбовується пісок шаром товщиною 50 ÷ 70 мм, а зверху нього шар щебеню такої ж товщини. Цей насип не тільки не дозволить прорости бур'янів, але і стане своєрідною дренажною системою навколо стовпів фундаменту.
Якщо палі не мають зверху металевих пластин-підошв, після встановлення всіх елементів фундаменту виготовляють відповідну розмітку загального горизонтального рівня на потрібній висоті. При необхідності вкручені палі зрізаються або, навпаки, нарощуються, а потім зверху приварюють підошви. Найчастіше вони є квадратом з листа металу товщину в 4 ÷ 5 мм.

На металевих пластинах заздалегідь просвердлюються отвори, через які проходитимуть елементи кріплення, що з'єднують .

Обв'язка гвинтових паль дерев'яним брусом - основа для подальшого будівництва

Перед укладанням дерев'яних балок обв'язки, підошви застеляють руберойдом (зазвичай – у два ÷ три шари).

Відео: приклад будівництва альтанки на пальтово-гвинтовому фундаменті

Фундамент для легкої прибудинкової будівлі встановити нескладно. Головне — мати бажання розпочати процес з будівництва. Коли початок буде покладено, робота піде швидко. Дізнавшись конструкції різних варіантів фундаменту, з них можна вибрати той, який здасться простіше по монтажу, оптимально підійде і за обсягом робіт, і витратами коштів.

Сподобалася стаття? Поділіться їй

Роздрукувати статтю