Що потрібно для будівництва паркану з профнастила. Як побудувати паркан із профлиста своїми руками: етапи підготовки та відео приклад самостійного будівництва паркану з профлиста. крок. Установка поперечних лаг

Будь-яка ділянка землі, чи то дача чи ферма, має бути оточена огорожею. Паркан зазвичай виконує відразу кілька функцій: охоронну, функціональну та естетичну. Але далеко не будь-яка огорожа може повністю відповідати цим параметрам. Найчастіше ненадійність конструкції полягає саме в матеріалах, з яких вона виготовлена. Тому їхній вибір потребує ретельного вивчення питання. У цій статті будуть розглянуті особливості будівництва паркану із профнастилу.

Переваги і недоліки

На сьогоднішній день існує великий вибір будматеріалів, що суттєво ускладнює вибір. Найбільшою популярністю користуються універсальні матеріали, які можуть використовуватись за різних умов. До них відноситься профнастил або, іншими словами, металевий профільований лист.

Мінусів у використанні металопрофілю небагато, і при об'єктивній оцінці вони несуттєві та цілком вирішальні. Щоб паркан не гойдався під впливом вітру, потрібно підібрати аркуші певного маркування з більшою товщиною. Корозію легко можна уникнути, своєчасно обробивши матеріал спеціальним захисним покриттям. А подряпини можна просто зафарбувати.

Переваг у профнастилу більше, ніж у інших подібних будматеріалів, і для звичайної людини зі скромним достатком, яка проживає в середній кліматичній смузі, такий матеріал для огородження підійде якнайкраще.

Головними його перевагами є:

• невисока вартість;
• можливість встановити паркан самостійно, що дозволить заощадити на найманих робітників;
• невелика вага самого матеріалу;
• тривалий термін служби;
• стійкість текстури та кольору;
• гідний зовнішній вигляд;
• простота у догляді;
• непрозорість;
• широка кольорова гама (близько 300 варіантів);
• відбивають якості блискучого покриття;
• опір ультрафіолету;
• гнучкість та ударостійкість;
• пожежна безпека;
• тривалий термін експлуатації – близько 50 років.

Слід зазначити, що таким великим переліком переваг має кілька видів будівельних матеріалів. Профнастил без перебільшення можна назвати універсальним та багатофункціональним.

Але оцінити ці якості вдасться лише за правильному його використанні. Існує думка, що огорожа з металопрофілю квола і недовговічна. Можливо, причиною зверхнього ставлення стає бюджетна ціна. Однак це помилка. Цей будматеріал явно недооцінюють. До того ж такий паркан часто обходиться дешевше за інші види.

Віддавши перевагу металопрофілю, власник ділянки зможе швидко, легко, якісно та недорого звести паркан, відповідний його фінансовим можливостямта смаку. Незважаючи на відносно низьку ціну, огорожі з металевих листів не поступаються за якістю парканам із дорожчих матеріалів.

Види конструкцій

Профільований металевий лист обов'язково має захисне покриття, яке буває:

• Цинкове.Покриття матеріалу цим металом - найпростіший і найдешевший вид захисту. Оцинкований профнастил є одним з найпопулярніших матеріалів для облицювання та зведення огорож. Це легкий, простий у використанні, матеріал, що легко транспортується. Крім того, він не завдасть незручностей при монтажі. Однак професіонали не рекомендують віддавати перевагу. Лист швидко іржавіє, а в сонячну погоду нагрівається в рази сильніше, ніж будь-яке інше покриття.

• Алюмоцинкове. При поєднанні цинку з алюмінієм термін служби матеріалу зростає.

• Полімерне – найнадійніше.Полімери видобуваються в лабораторних умовз компонентів фарб та лаків. Листовий метал з таким видом покриття одержують з оцинкованої сталі шляхом холодної прокатки в спеціально призначених для цього верстатах. Також доступні розширені листи з іншими параметрами хвиль, що відрізняються за висотою, шириною та жорсткістю ребер. Складаються вони з пігментів, що відповідають за захист забору поверхні від зовнішніх механічних пошкоджень. Полімер наноситься на профнастил за допомогою валика. Попередньо необхідно накласти шар ґрунтовки для підвищення антикорозійних властивостей.

Переваги полімерного матеріалу:

• незвичайний дизайн;
• простота у догляді;
• довговічність та опір ультрафіолету;
• тривалий період використання.

Серед недоліків варто виділити збільшення вартості (приблизно 15%). Полімерне покриття забезпечує стійкий колір та гладку текстуру. Різновидів полімерного покриття багато, кожен із них має свої особливості.

Види полімерів:

• Поліестер – Wavy polyester (PE)- Сучасний багатофункціональний компонент. Такий лист використовується як у північних, і у південних регіонах. Термін служби – до 35 років, товщина шару – 25 мкм. Паркан буде байдужий до зовнішніх впливів, зокрема до корозії, прямих ультрафіолетових променів та опадів, механічних та хімічних пошкоджень. Також він має підвищену термостійкість і запобігає утворенню мікротріщин, що є головною причиноюкорозії. Класичний профнастил покритий матовим поліефірним шаром, який має матову поверхню. Він надає більш дорогий та вишуканий зовнішній вигляд огорожі, тому користується найбільшою популярністю. Також матовий поліестер надає додаткової стійкості до абразивного навантаження.

Паркан із покриттям такого типу ідеально підійде для середньої смуги Європи та Росії.

• Пластизол (ПВХ).Профнастил з ПВХ-покриттям чинить високий опір механічним подразникам, оскільки його товщина становить 200 мікрон. Текстура може бути гладкою або рельєфною. Це ідеальний варіант для суворих погодних умов. Однак варто враховувати, що під впливом сонячного проміння фарба з часом вигорить, тому таке покриття більше підійде для власників ділянок у північних регіонах. При цьому пластизол набагато дорожчий за поліестер. Термін експлуатації – 35 років.

• Поліуретан (PU).Профлист, оброблений поліуретаном, забезпечує захист від ультрафіолету, тому його рекомендується використовувати там, де є ризик вигоряння поверхні від сонячних променів та її псування. Має високі показникиопірності та іншим зовнішнім факторам. Листи PU, модифіковані поліамідом та акрилом, легкі та прості у використанні. У місцях згинів не утворюються тріщини. Іншою важливою перевагою є досить низька вартість. Термін експлуатації – 50 років.

• Пурал. Остання розробка вчених дозволяє наносити на профнастил шар пурала завтовшки 50 мікрон. Термін експлуатації – 50 років, що досягається завдяки стійкому до зношування шару полімеру на основі смоли. Профнастил, оброблений ним, має такі переваги:

1. стійкий до різкої зміни температури (від -60 до +100-120 C);
2. відмінно протистоїть іржі;
3. стійкий до ультрафіолету та хімічних впливів.

• PVDF.Такий профільований лист не зношується з плином часу і не піддається впливу вологи, ультрафіолетових променів, снігу або дощу може використовуватися при температурі від -50 до +120. PVDF – це екологічно безпечний компонент, який наноситься тонким шаром (27 мкм). Висока ціна матеріалу компенсується чудовими властивостями (наприклад, опірність навіть тим ушкодженням, що небезпечні для звичайного напилення). Період експлуатації – 50 років.

• Printech- Запатентована технологія компанії Dongbu Steel. Продукція південнокорейської фірми дорожча за стандартні профільовані листи в півтора рази, проте має неперевершені естетичні властивості. Налічується близько 100 видів, що імітують натуральні текстури – від граніту до дерева. Термін експлуатації – від 50 років.

• Порошкове фарбування.Такий метод обробки найбільш екологічний. Дрібний компонент під впливом високої температури піддається полімеризації, завдяки чому стає однорідним та дуже міцним. Нанесення проводиться з використанням електростатичної дії. Технологія дозволяє досягти ідеально рівного покриття. Метод є екологічно безпечним, оскільки кількість відходів вбирається у 5%. Товщина шару – від 50 до 300 мікронів.

Вибрати потрібний матеріал новачкові досить складно. Однак, щоб не помилитися, достатньо дотримуватися вищевказаних рекомендацій професіоналів.

Огородження може повністю складатися із профільованих листів. Але для більшої стійкості рекомендується звести паркан із цоколем, тобто з міцною основою. Він необхідний не тільки для підвищення стійкості, але також і для відведення води, що може накопичитися під час сильної зливи. Цоколь буває кількох видів:

• зі стовпчастою основою;
• зі стовпчасто-стрічковою основою;
• кам'яний.

Варіант із стовпчиками ділить весь лист профнастилу на секції. А стовпчасто-стрічковий, крім секцій, додає ще й фундамент з усієї основи знизу. В обох випадках можна використовувати як цемент, так і цеглу. Кам'яний же вид основи є найдорожчим, але при цьому найнадійнішим. Однак необхідність у такій огорожі з'являється лише у випадку, коли огорожа побудована з більш важких матеріалів, наприклад, з кованого заліза.

Розрахунок необхідних будівельних інструментів та матеріалів багато в чому залежить від типу огорожі та кількості секцій.

Розміри

Маркування "Н"наноситься на вироби з товщиною понад 44 мм. Такий профнастил підходить для стін, а також для покрівлі та виготовлення контейнерів. Його товщина досить велика. Використовувати такий вид для огорожі недоцільно та неекономічно.

Профлисти з маркуванням «НС»товщиною 35-43 мм призначається для покрівлі. Вони зазвичай використовуються як матеріал для огородження будмайданчиків. У побутових умовах підвищений опір листів такої товщини не знадобиться, тому не варто зупинятись і на цьому варіанті.

Маркування "С"має товщину від 8 мм і призначається для зовнішнього оздоблення будівель. Для зведення парканів та огорож навколо приватних будинків оптимально підходить товщина покриття в 21 мм. Незважаючи на легкість профнастилу з маркуванням «С», він є досить міцним і стійким, лише трохи поступаючись матеріалам з маркуванням «Н» та «НС».

Крім вищезгаданих, є ще один вид профліста з маркуванням "МП".Такий тип вважається універсальним, він легкий та недорогий, використовується як у покрівельних роботах, так і в спорудженні будівель побутового призначення, а також для встановлення огорож. Однак для паркану найкраще підійде профнастил з маркуванням "С8".

Нижче наведено параметри найпопулярніших марок профнастилу у вигляді марка/загальна ширина, мм/робоча ширина, мм/товщина, мм/висота хвилі, мм/відстань між ребрами, мм:

• С8/1200/1150/0,4: 0,8/8/62,5;
• С10/1150/1100/0,4: 0,8/10/45;
• С18/1150/1100/0,6: 0,7/18/91,67;
• С20/1150/1100/0,45: 0,7/20/137,5;
• С21/1051/1000/0,4: 0,7/21/65;
• СН35/1060/1000/0,5: 0,9/35/70.

Що ж до довжини листів, тут немає принципових обмежень. Продавець наріже вам матеріал будь-якої довжини до дванадцяти метрів. Понад зазначену межу отримати профлисти також можливо, але для цього, можливо, потрібно буде оформляти спецзамовлення.

Висоту огородження краще вибрати на рівні 2-3 метри. З такою висотою можна не турбуватися, що хтось зможе заглянути всередину або перелізти паркан і потрапити на ділянку. До того ж з вулиці не проникатимуть гучні звуки, ділянка буде захищена від дорожнього пилу.

Який вибрати?

Наступним етапом після вивчення існуючих видівта форм стане вибір матеріалу для будівництва паркану. При виборі комплектуючих будуть розглядатися матеріали, які найкраще підійдуть для бюджетних конструкцій і не створять проблем при складанні паркану навіть недосвідченим будівельником.

Цілком підійде профнастил маркування «С» та «МП». Не варто купувати листи без покриття,інакше незабаром огорожа потребує заміни чи оновлення. Недорогий поліестер захистить залізо від корозії.

Інструменти та комплектуючі

Конструкція паркану – це не тільки металеві листи, а й низка інших складових:

• стійки-опори у вигляді металевих труб;
• перемички-розпірки;
• самонарізи по металу або покрівельні самонарізи.

Перед покупкою будматеріалів важливо знати, скільки їх потрібно. Достатньо розрахувати довжину паркану в цілому і кожної його сторони окремо, а також висоту конструкції. Щоб визначити кількість аркушів, необхідно розділити периметр огорожі на ширину одного аркуша, після чого округлити його у більшу сторону.

Висота паркану також має важливе значення, оскільки лист буде кріпитися на невеликій відстані від землі. Не можна допускати, щоб профнастил упирався у ґрунт.

Опорні стійки можна використовувати як круглою, так і квадратної форми. Однак краще віддати перевагу квадратним. Їх розмір має бути 50х50 мм або 60х60 мм. Для круглих труб рекомендується вибирати діаметр в 50 мм. Найбільш підходяща товщина стіни – 3 мм.

Довжина опор залежить від висоти огорожі та від того, наскільки глибоко знадобиться вкопувати їх у землю. Висота самого паркану при цьому теж матиме велике значення. Наприклад, якщо глибина ями під стійку становить 1,3 метра, а висота конструкції буде 2 метри заввишки, то труба розміром 60х60х3 мм дорівнює приблизно 3,3 метрам.

Теоретично як підстави допускається використовувати і дерев'яні стійки. Перед встановленням обов'язково потрібно обробити антисептиком.

Також необхідно звернути увагу на ту частину стовпа, яка занурюватиметься в землю: вона має бути особливо міцною. Попередньо рекомендується обробити її паяльною лампою, а потім бітумною ґрунтовкою.

Зазвичай відстань між опорами роблять 2-3 метри. У місцевості із сильними вітрами варто скоротити цей проміжок. При розрахунку кількості стовпів потрібно враховувати, що опори обов'язково ставляться по кутах периметра і з обох боків від воріт або хвіртки.

Якщо ж виникне бажання звести секційний паркан зі стовпами, то необхідно буде зробити так, щоб у кожну секцію один лист профнастилу входив повністю. Як перемичок-лаг також краще скористатися профільованими трубами. Визначити необхідну кількість просто: для цього потрібно загальну кількість поперечок помножити на периметр огородження. Оптимальними параметрами міцності мають лаги з габаритами 40х25х2 мм.

Для з'єднання опор з лагами знадобиться зварювання. За відсутності зварювального апарату або досвіду роботи з ним як альтернатива можна використовувати болти або спеціальні кріплення – «краби». З ними працювати значно простіше. За надійністю вони поступаються зварюванню, зате незамінні в разі необхідності швидкого і легкого монтажу.

І останнє, що знадобиться для складання огорожі – покрівельні шурупи по металу. Відповідний розмір - 4,8 х19 мм. Їхня кількість залежить від планованого розміру самого паркану. Наприклад, для листів маркувань «С» або «МП» в 20 мм завтовшки потрібно 4 самонарізи на кожну поперечку.

Якщо лаги дві, то потрібно 8 шурупів, якщо три – 12 штук. Однак такий розрахунок буде вірним за умови правильного вкручування шурупа в кожну другу хвилю. В інших випадках розрахунок їх кількості проводиться індивідуально.

Щоб огорожа виглядала естетично, слід підбирати колір шурупа в один тон з огорожею.

Особливості виготовлення

Крім основних компонентів конструкції паркану з профнастилу, також знадобляться:

• бур або лопата, щоб викопати лунки під стовпи-підстави;
• рулетка для вимірювання довжини;
• ємність для замішування розчину;
• рівень перевірки вертикалей;
• шнур для розмітки меж;
• шуруповерт або дриль для закручування шурупів;
• цемент маркування М200, а також пісок та щебінь для засипання стійок;
• балончик з фарбою для маскування подряпин під час встановлення паркану.

Встановити паркан із профнастилу своїми руками нескладно. Існує універсальний тип паркану з металопрофілю зі спрощеним пристроєм. Однак важливо розуміти, що вирішивши зводити конструкцію самостійно, необхідно взяти на себе відповідальність за виконання додаткових дій, які не менш значущі, ніж саме збирання. Перед початком будівельних робіт важливо уявляти вид огорожі в кінцевому варіанті. Для цього потрібно:

1. намалювати креслення паркану, відзначивши на схемі розміри (висоти, довжину в цілому та окремих ділянок), а також його точне розташування;
2. оцінити територіальні особливості (рельєф, клімат, інші об'єкти та насадження за їх наявності, влаштування комунікацій); при нерівній поверхні ґрунту з ухилом кращий варіант- Східчастий вид конструкції;
3. заздалегідь продумати, де будуть знаходитися ворота, виконані також із профнастилу, для проїзду транспортних засобів;
4. очистити поверхню землі від зайвих предметів та сміття, вирівняти невеликі викривлення, якщо вони є у місцях, де встановлюватиметься паркан;
5. визначити ступінь стійкості ґрунту для опорних стовпів.

У разі розглядається варіант зведення універсального огородження без фундаменту. Якщо необхідно побудувати паркан на фундаменті з цементу або цегли, то для цього необхідно розрахувати їх кількість.

Загалом конструкцію з профлиста з бетонною основою побудувати складніше. Причиною цього є додатковий клопіт із заливання стрічкового фундаменту, а також витрати на арматуру і найм бетономішалки.

Наявність машини-міксера необов'язкова, але з нею закінчити роботу вийде швидше. Якщо на земельній ділянці м'який ґрунт, рекомендується використовувати саме стрічковий фундаментщо забезпечує велику стійкість огородження з металопрофілю.

Покрокова інструкція

Сам процес будівництва слід розглянути більш детально та послідовно. Отже, основні етапи робіт:

• Установка опорних стовпів та їх бетонування. Спочатку необхідно визначити відстань, на якій будуть знаходитись один від одного стійки, і викопати ями під кожну з них. Зазвичай відстань між стовпами становить 2,5-3 м. Рекомендована глибина – 1,3 м або 1/3 – 1/4 від загальної довжини стовпа. Товщина гравійно-піщаної подушки має бути не менше 100-150 мм. В першу чергу, опори ставляться по кутах периметра, а потім з боків від воріт та хвіртки. Висоту по всьому периметру слід перевірити рівнем.
• Після встановлення стійок слід їх бетонування.Для цього потрібно залити цементним розчином поглиблення, що залишилися, після чого заповнити і порожнину труб. Далі опори залишаються на 3 дні для того, щоб цемент встиг затвердіти.

• Монтаж лаг.Цей етап можна починати тільки після того, як повністю затвердіє цемент. Лаги слід обробити розчином від корозії. Далі йде монтаж лаг до опорних стояків. Зробити це можна як за допомогою зварювання, так і шурупами. Способів кріплення існує три:

1. установка встик спереду опори зарекомендувала себе як найкращий метод;
2. кріплення ззаду стовпа за допомогою кронштейна найчастіше використовується для огорож з секціями;
3. фіксація збоку стійки дає можливість прикріпити стійки і лаги до листів, що надає стійкості споруді, проте доведеться витратити більше часу і саморізів.

Фахівці в цьому випадку рекомендують використовувати кронштейн. Він з'єднує між собою опорний стовп та лагу. Такий спосіб вважається більш витратним, але й надійнішим.

• Кріплення профнастилу до каркасу-основи. Тут можна обійтись без зварювання. За допомогою спеціальних шурупів або заклепок стикувати листи між собою буде набагато зручніше. Важливо правильно визначити положення першого листа профнастилу - поставити його потрібно «внахлест» таким чином, щоб початок другого листа накривало кінець першого, а третій лист накривав другий. Цей принцип слід використовувати по всьому периметру огорожі. Один шар накриває інший. Листи кріпляться по краях від поперечних лаг. По центру листа встановлюються кронштейни.
• Правила кріплення металевого листа вимагають особливої ​​уваги.Якщо знехтувати ними і здійснити монтаж на власний розсуд, то від вітрового навантаження можна незабаром втратити паркан. Саморіз кріпиться до лаги на нижньому вигині, а чи не з'єднує листи зверху. Не можна затягувати їх до упору: вони можуть зіскочити та пошкодити зовнішню поверхню профільованого листа. Головне – правильно закріпити перший профнастил. Від цього залежить зовнішній вигляд всього паркану, адже кожен наступний лист кріпиться на попередній.

Якщо з якихось причин у деяких місцях залишилися просвіти чи щілини, їх потрібно проклепати. Також незайвим буде придбати фарбу для підфарбовування подряпин, що утворилися під час встановлення споруди.

• Встановити стійки за допомогою цегли можна за кілька етапів.Стовпи-опори викладаються цеглою, причому не слід забувати про проміжні перемички. До стійк на висоті близько 30 см ставляться кронштейни. Потім потрібно перевірити рівень. До кронштейнів кріпляться горизонтальні планки. Після цього залишається лише прикрутити профлисти шурупами.

Якщо є бажання залити фундамент паркану бетоном, то для цього потрібно:

1. прокопати траншею по всьому периметру ділянки;
2. зробити опалубку;
3. залити її розчином;
4. почекати, доки він застигне.

Для цього знадобиться рівна дошка розміром 2,5х1,5 см. Ширину опалубки можна вибрати за бажанням, акуратно виглядатиме бортик приблизно 20 см. До бортів траншеї кріпляться щити, на торцях вони з'єднуються шурупами. Це необхідно для того, щоб під час відливу фундаменту не відбувся витік.

Далі в куточки щитів для міцності ставляться кілочки. Опалубку потрібно встановлювати приблизно на 30 сантиметрів вище за передбачувану межу заливки цементом. Якщо паркан планується робити зі стовпами, то фундамент для нього обов'язково має бути монолітним. Це гарантує міцність та довговічність конструкції. У цьому випадку не можна забувати про арматуру.

Безпосередньо перед заливкою необхідно перевірити, чи стоять стовпи-опори.

Якщо всередині труб бетон застигає за три дні, то готовності фундаменту доведеться чекати кілька тижнів, після чого опалубку можна забирати. Бетон застигне швидше, якщо через 10-15 днів після заливання потрібно накласти поверх нього цеглу.Так щільність фундаменту буде вищою. У процесі дозрівання фундамент варто оберігати від підвищеного випаровування вологи. Для цього потрібно періодично поливати бетон водою зі шланга, а потім накривати будь-якою плівкою або стружкою деревини.

Після того, як фундамент буде готовий, встановлення огорожі можна продовжити. Залити фундамент, як і побудувати паркан – справа нескладна, але енерговитратна та клопітна, тому якомога краще попросити допомоги у друга чи сусіда.

Подібного роду «насадки» можна придбати будь-якого розміру відповідно до розмірів основного листа. Проте існує думка, що необроблений торець паркану є перешкодою для проникнення злодіїв, адже краї профлиста досить гострі.

У будь-якому випадку, закривати верхній торець чи ні – кожен вирішує самостійно. Потрібно бути готовими до того, що навіть за найвірніших розрахунків все одно залишаться відходи, а це, відповідно, зайві витрати. Але це «витрати виробництва», і вони є неминучими.

Нюанси при будівництві паркану:

• Фахівці радять поверх стовпів-підстав ставити пластикові заглушки – це позбавить появи води всередині та утворення іржі.
• При купівлі планок на паркан необхідно переконатися, що краї увігнуті всередину. В іншому випадку на поверхні листа може виявитися безліч подряпин. Тоді доведеться робити ремонт нового паркану.
• Профнастил вважається досить гострим матеріалом, тому при роботі з ним краще використовувати міцні рукавички.
• Якщо планується встановити огорожі зі стовпчиками, то одна секція повинна бути одним цілим профільованим листом.

• Якщо на ділянці присутні нерівності рельєфу, то обов'язково потрібно відзначити ці місця на кресленні: це допоможе уникнути помилок в установці опорних стовпів.
• При виборі профнастилу треба враховувати, що звичайний лист оцинкований прослужить 20-30 років, а залізо, вкрите поліестером, - до 50 років.
• Низ паркану повинен починатися на відстані приблизно 100-150 мм від землі. Це дозволить уберегти лист від корозії.
• При помилці в розрахунках або інших деформаціях конструкції можливе утворення невеликих щілин. Їх можна закласти за допомогою залишків цементу.
• Перед встановленням опор рекомендується обробити антикорозійним покриттям.

Приклади та варіанти дизайну

Паркан з профнастилу з дерев'яними стійками-опорами хоч і використовується нечасто, але має місце бути.

Поєднання профнастилу з куванням або кованими вставками виглядає добротно та престижно. Вироби із заліза можуть завдати удару по сімейному бюджету, але вони виділяються особливою міцністю та надійністю.

Навіть найпримітивнішу огорожу можна зробити зовні привабливою. Тому якщо бюджет обмежений і паркан із металевим орнаментом звести не вдасться, можна зробити таке:

Вставити в один або кілька профільованих листів смужки зі скла, які можуть бути вертикальними або горизонтальними лініями, окремі «острова» у вигляді кіл, квадратів або інших геометричних фігур. Підійде будь-яке скло: матове, прозоре, рельєфне, гладке з нанесеним візерунком або без нього.

• По всьому периметру або на одній з лицьових сторін паркану нанести візерунок - це дивно і привертає увагу.

• Обрізати верхній край листа. Наприклад, хвиляста лінія додасть споруді індивідуальності та надасть завершеного вигляду.

Для того щоб не закінчилася повним провалом, слід мати хоч мінімальні будівельні навички, в іншому випадку краще довірити цю роботу професіоналам. Сам собою процес не вимагає залучення спеціальної техніки або високоточних інструментів. Зазвичай він зводиться до правильної установки стовпів, адже саме вони відіграють роль опор і від їхнього надійного монтажу залежатиме довговічність конструкції.

Першим етапом у будівництві паркану має стати розмітка території, на якій заплановано його розміщення.

Крім цього, слід обговорити цей план із сусідами, щоб у майбутньому не виникло претензій щодо довільно зайнятої Вами зайвої частини їхньої землі. По-перше, це позитивно позначиться на відносинах з ними, а по-друге, можливо, вони теж планували монтаж паркану, так що можна буде виконати його зведення разом, що допоможе заощадити фінанси. Навіть якщо хтось буде проти встановлення глухого паркану на межах ділянки, то ви все одно зможете зробити це тільки з невеликим відступом у бік своєї землі. При досягненні взаємної домовленості закріпити її необхідно на папері, раптом при зміні господарів сусідньої ділянки доведеться звертатися до суду з будь-яких територіальних питань.

Правильна розмітка, прорахунок кількості та вибір необхідних будівельних матеріалів

Для дотримання правильної технології роботу слід починати з забивання кілочків, які слугуватимуть кутами забору, саме на їх місце буде виконано розміщення стовпів. Відзначити необхідно й інші місця, де заплановано вигин конструкції. Зверніть увагу, що якщо пряма ділянка з профнастилу буде в довжину більше 25 м, то на середині кілочків встановити теж потрібно. Окремо слід зазначити місця, де будуть розташовані ворота та хвіртки.

Тепер можна переходити і до виконання виміру периметра, це допоможе дізнатися скільки профнастилу нам знадобиться закупити. Насамперед пишемо список, які матеріали нам знадобляться, а вже потім обчислюємо їх точну кількість.

1. Кількість стовпів можна отримати, перерахувавши вбиті раніше кілочки. Якщо кількість їх буде меншою, то паркан напевно довго не прослужить, так що поставтеся до опорної частини конструкції з особливою увагою. Для стовпа використовують прямокутний профіль 30х60 мм з мінімальною товщиною його стінки в 2 мм.
2. Кількість перекладин залежить насамперед від висоти огорожі. Якщо вона дорівнює 2 м, береться їх по 2 шт. за кожен стовп. Якщо вище, необхідно додати на одну більше. Поперечина може бути виконана з профілю 20х30 мм.
3. Листи профнастилу бувають різної довжини, тому підбираємо їх відповідно до необхідної висоти. А ось їхня кількість залежатиме від загального периметра, і розрахувати його зовсім не складно, розділивши загальну довжину на ширину одного листа. Додатково візьміть один про запас на випадок непередбачених ситуацій, щоб не довелося їхати в магазин знову. Якщо потрібно суттєво заощадити, то можна взяти листи без полімерного покриття, але їхня довговічність буде під питанням. Мінімальна товщина їх має бути від 0,5 мм.
4. Для закріплення профнастилу знадобляться шурупи, довжиною 19 або 25 мм. Слід купувати їх щонайменше 12 шт на один аркуш, щоб монтаж вийшов досить надійним.
5. Пісок, цемент і вода стануть у пригоді при заливці кожного стовпа. Це гарантує надійну його стійкість за будь-яких погодних умовах. При облаштуванні високого паркану в розчин слід додати ще й щебінь. Для стандартного огородження із 15 стовпів знадобиться пара мішків цементу.

Наведені вище параметри використовуються для технології будівництва огорож економ-класу. Якщо ж ви потребуєте більш серйозної конструкції, то профіль слід взяти товстіший, наприклад, 100х100 мм для стовпів та 60х60 мм для перегородок. Відповідно, і саморізів знадобиться вдвічі більше.

Поетапний опис процесу облаштування паркану

1. Встановлення стовпів. Починається з викопування отворів у землі тому місці, де раніше були забиті маркувальні кілочки. При висоті огорожі до 2,5 м, глибини в 1 м цілком вистачить. У яму встановлюється стовп, насипається трохи щебеню і заливається розчин цементу з періодичною утрамбовкою для надання підвищеної міцності. За дотримання технології будівництва паркану починати роботу варто з кутових елементів, а потім уже переходити до проміжних.
2. Монтаж каркасів для воріт та хвіртки. Ці стовпи необхідно винести за периметр інших, на величину, що дорівнює товщині перекладин. Пов'язано це з тим, що поздовжні елементи монтуватимуться до цих стовпів встик, а до інших - внахлест.
3. Здійснення монтажу перекладин. Профіль приварюється до стовпа, що несе внахлест, але для економії можна зробити його і на вазі. В цьому випадку стик доведеться посилити за допомогою прямокутної металевої пластини. До стовпів, призначених для кріплення хвіртки або воріт, перекладини необхідно приварювати виключно таким чином, щоб вся конструкція знаходилася в одній площині.
4. Настав час кріплення профнастилу. Воно виконується за допомогою шурупів, які, бажано, підібрати під колір листа. Щоб усе вийшло естетично і правильно, слід перший лист вирівняти не тільки по вертикалі, а й досягти відповідності лінії горизонту. Це робиться за допомогою пристрою під назвою «рівень». Відповідно до технології встановлення парканів, наступні листи будуть підрівнюватися вже під перший, і далі здійснювати складання стане трохи легше. Бажано, звичайно, контролювати обрій кожного листа, але це не обов'язково. Не зайвим буде нагадати, що встановлення листів проводити повинні як мінімум дві особи, перша з яких їх дотримуватиме, а друга – закріплюватиме. На цьому етапі використовуйте для кожного листа по чотири шурупи, цього буде цілком достатньо.
5. За наявності посилених стовпів слід використовувати і додаткові шурупи. Прикручуються вони через кожні дві хвилі, інакше, за наявності сильного вітру, профнастил рухатиметься і видаватиме неприємний стукіт. Для більш точного потрапляння шурупів у потрібні місця можна використовувати шнур з капрону, який натягується між верхнім і нижнім варіантом такого кріплення.

Інструменти, які можуть знадобитися під час встановлення паркану

Сучасна технологія будівництва огорож передбачає використання високоякісних матеріалів. Отже, інструментом варто обзавестися не менш надійним:

• шуруповерт із потужним акумулятором, оскільки товщина профілю для стовпів у нас буде понад 2 мм, то і зусилля для закручування шурупів доведеться докласти;
• болгарка, нагоді для підрізання профнастилу і вирівнювання його в деяких місцях;
• абразивне коло по металу, називається він вулканітом, рекомендована товщина від 2,5 до 3,5 мм;
• ножиці з металу, ручні або працюючі від електрики;
• викрутка, може стати в нагоді для монтажу саморізів, якщо шуруповерт застосувати буде незручно;
• лопата для копання ям під стовпи;
• бетонозмішувач, який допоможе оперативно та якісно зробити цементний розчин для заливання основи.

Можна підбити підсумок, що зробити профнастильне огородження дуже легко. Головне – не купувати вже зовсім дешеві матеріали, особливо це стосується стовпів.

Готовий не вимагає особливого догляду в майбутньому за умови виконання якісного монтажу.

Навіть якщо сусіди найбіліші та пухнасті, будь-який власник будинку вважає за потрібне огородити своє приватне життя від чужого погляду. Для цього зводять огорожі. Як зробити паркан самому, без помічників – докладно описано у нашій статті.

Паркан - основна частина будь-якої заміської ділянки. Адже і правда: те, що відбувається на подвір'ї, - це приватне життя, яке не завжди хочеться виставляти на огляд сторонніх. Тим більше, що збереження особистого майна, яке знаходиться на території ділянки, вміст його прибудинкових будівель - стає все більш актуальним завданням. Так чи інакше, огорожа приватного будинку хоч би з його лицьового боку дуже важлива і необхідна.

Трохи раніше конфігурація паркану і матеріал, з якого він зводиться, були набагато банальнішими. Сьогодні виробники пропонують безліч варіантів, що навіть щоб їх перерахувати, піде чимало часу. І все ж таки найбільш затребуваним можна вважати профнастил, або профлист. Повна назва цього матеріалу: профільований металевий лист. Справа в тому, що ціна набору будівельних матеріалів для такого паркану дуже невисока практично для будь-якого господаря будинку, а зведення такої огорожі відтворюється настільки просто, що паркан своїми руками з профлиста під силу будь-якому середньостатистичному землевласнику.

Переваги паркану з металевого профлиста очевидні, тому що при його зведенні можна обходитися без найму людей, купівлі чи оренди будівельної техніки. Очевидно, тому багато господарів вважають такі конструкції несерйозною та ненадійною огорожею свого житла. Дане упередження абсолютно безпідставне, адже вироби з профнастилу мають гідну якість і тому дуже популярні серед населення.

Швидкість монтажу.За даним параметром немає, мабуть, іншої такої конструкції, що швидко зводиться. Людині, не досвідченій у будівельній справі, зовсім необов'язково вчитися чогось особливого і осягати всі нюанси будівельної справи. Не потрібно мати в господарстві і якісь спеціальні будівельні інструменти. Може тільки знадобитися зварювальна техніка, але якщо її немає і немає навичок поводження з нею, цілком можливий монтаж іншим способом, використовуючи банальні інструменти та пристрої, які є у кожного господаря приватного будинку.

Паркан є суцільним.Це не простий паркан зі штакетника. Огорожа повністю приховує майно двору і все, що в ньому походить від сторонніх поглядів. Параметри огорожі – висоту, ширину, вибирає сам власник. Звичайно, розміри повинні підбиратися не навмання, а бути чітко виміряні - мається на увазі, що паркан повинен мати точні обмеження. Слід врахувати, що навіть дуже низький паркан з профнастилу може добре захистити територію від чужих поглядів. І дуже добре, що профільованого листа можна замовити по довжині хоч мало, хоч багато – будь-яким метражем.

Багато хто, тільки-но глянувши на огорожу з профнастилу, думають: ну яка може бути захисна функція у такої простої бляшанки! Якщо ж розглянути глибше, то паркан з профліста матиме такий гострий, ріжучий верхній край, що захищатиме від зловмисників не гірше за колючий дріт або ж більш значну, капітальну огорожу. При спробі перелізти будь-хто може легко порізати руки. Багатьом здається, що такий паркан нескладно демонтувати. Але якщо професіонал-зловмисник захоче проникнути на якусь територію будь-що-будь, він може демонтувати будь-яку перешкоду.

Паркан дуже довговічний. Звичайно, за умови дотримання всіх нюансів його встановлення та експлуатації, а також якщо для його будівництва були використані лише якісні матеріали від перевірених виробників. Така огорожа, як правило, слугує кілька десятиліть.

Естетичність.Уважно прочитавши про те, як зробити паркан із профнастилу своїми руками і з ентузіазмом взявшись за справу, ви вже в самому процесі роботи побачите, як добре і лаконічно він виглядатиме. Тут нічого зайвого, все рівно, акуратно. Колір часто підбирається в тон даху будівлі – благо, що колірних варіантів тут не порахувати. Гарний та охайний вигляд має такий паркан ще й тому, що поверхня листа покривається спеціальними стійкими захисними речовинами, які мають властивість зберігати метал у первозданному вигляді багато років. Завдяки цьому паркан не вигоряє на сонці, не страждає від опадів, за ним потрібний мінімальний догляд.

Легкість догляду.Якщо поверхня огорожі стала брудною, її можна легко відмити водою зі шланга, попередньо нанісши на огорожу розчин звичайного миючого засобу. До речі, багато видів профнастилу покриваються спеціальними полімерними покриттями, які відштовхують бруд. Якщо ж забруднення все ж таки виникають, то при першому ж дощі поверхня очищається сама.

Шумопоглинання.Говорячи про захист від чужих поглядів, не можна сказати і про деяку звукоізоляцію, властиву профнастилу як паркан. Звичайно, це не звукоізоляція в прямому значенніцього слова, але хороша щільність матеріалу досить непогано дозволяє уберегтися від вуличного шуму, а також не дозволить випадковим перехожим підслухати розмови господарів двору. Тим самим паркан із профліста забезпечує не лише огорожу у фізичному сенсі, а й оберігає приватне життя власника від чужих вух.

Щоб вибір виявився правильним, потрібно знати як властивості, а й види матеріалів для зведення надійного паркану. Розберемося, що ж є профнастилом.

Це сталевий лист (товщина буває різною), який має цинкову, алюмоцинкову оболонку, що захищає від корозії. На виробництві такі листи прокочуються через верстат, який надає їм певного профілю. Від товщини листа та форми профілю залежить призначення та застосування даного зразка.

Профнастил поділяється на кілька типів. При виборі завжди враховується маркування з літерними символами (вони позначають призначення виробу) та цифрами (які позначають розміри матеріалу). Розглянемо типи профнастилу.

«Н». Цей матеріал використовується для несучих конструкцій у будівництві. Такі полотна мають яскраво виражений високий профіль з додатковими ребрами твердості та поздовжніми канавками. Застосовується як основа стін і дахів, незнімна опалубка для монолітного монтажу, з такого профілю робляться контейнери. Зрозуміло, що для забору такий профнастил у звичайному житловому будинку не виправданий.

Профнастил «НС»- щось середнє між матеріалом для несучих конструкцій, описаним вище, та листами для монтажу стін. Профіль хвиль тут вже нижче - 35+40 мм, товщина матеріалу теж менша. Використовується як обшивка стін, а також навантажений елемент на будівлях не дуже солідної величини. Може служити як покрівля, монтуватися у вигляді навісів. Для огорожі великих майданчиків, для будівництва такий вид також широко застосовується. Цей виріб воістину добротний і універсальний. Але й, відповідно, досить дороге для того, щоб зводити паркани для простого приватного будинку. Високі характеристики міцності такого виробу тут просто залишаться незатребуваними.

Профлист "С". Це матеріал, призначений для оздоблення стін. Висота профілю тут невелика, товщина листа незначна. Ціна доступна. Для огорож якраз годиться: огорожі будуть надійні, довговічні, легкі. Достатньо для такої мети вибрати метал з висотою профілю не вище 21 мм.

Профільні листи "МП". На ринку представлені досить у широкому асортименті. Його популярність і універсальність у використанні очевидна: з нього монтують легкі покрівельні покриття, хозпостройки, сендвіч-панелі з функцією утеплення. Для будівництва паркану підходить чудово.

Якщо говорити про різновиди профнастилу ще більше, слід розповісти, як читати їх позначення. Двозначне число після літер показує висоту профілю, після чого пишуться цифри, які в міліметрах позначають корисну ширину листа. Тобто, це відстань, яку лист займає вже після монтажу, без ділянок для перехльостування із сусіднім полотном. Тому, якщо проводиться розрахунок, скільки аркушів знадобиться для огородження, слід орієнтуватися саме на цю останню цифру.

Приклади позначень різновидів профнастилу:

• С8х1150 (А,В) - для облицювання стін та будівництва огорож;
• МП18х1100 (А,R) - покрівельне покриття та будівництво огорож;
• МП18х1100 (В) - облицювання стін та будівництво огорож;
• МП20х1100 (А,В) - облицювання стін та будівництво огорож;
• МП20х1100(R) - покрівельне покриття;
• С21х1000(А) - покрівельне покриття, будівництво огорож;
• С21х1000 (В) - облицювання стін та будівництво огорож;
• НС35х1000 (А) - покрівельне покриття та будівництво огорож;
• НС35х1000 (В) - будівництво огорож;
• МП35х1035 (А) - облицювання стін та будівництво огорож;
• МП35х1035 (В) - покрівельне покриття та будівництво огорож;
• МП40х1000 (А) - облицювання стін та будівництво огорож;
• С44х1000 (А) - покрівельне покриття та будівництво огорож;
• С44х1000 (В) - облицювання стін та будівництво огорож;
• Н60х845(А) - покрівельне покриття, будівництво огорож;
• Н60х845 (В) - несучі конструкції, незнімні опалубки, будівництво огорож;
• Н75х750 (А,В) - несучі конструкції; незнімні опалубки, будівництво огорож;
• Н114х600 (А,В) - несучі конструкції, незнімні опалубки.

Що стосується товщини листа, то вона також може змінюватися, навіть в одному типі профілю. Іноді цей показник вказують при маркуванні товару, як дробового числа. Якщо, наприклад, написано «0,6» - це означає, що листова сталь у цьому профілі має товщину 0,6 мм. Для зведення огорож навколо прибудинкової території застосовується зазвичай лист товщиною 0,45+0,6 мм. Цього цілком вистачає для надійності.

Виходячи зі сказаного, для будівництва простого паркану з профнастилу найправильнішим рішенням буде вибрати листи з маркуванням С (стіновою) або МП - універсальний лист, висота хвилі якого становить 18+21 мм. Іноді використовують і з дрібнішою висотою хвилі - 8+10 мм, але для надійного огородження такий матеріал буде все ж слабенький, особливо якщо врахувати кліматичні умови, в яких знаходиться будівля. Під натиском вітрів та ураганів такий тонкий паркан може не витримати. Ну а якщо хочеться вибрати профнастил з висотою хвилі більше 30 мм, цього робити також не варто, тому що це просто зайві витрати без особливої ​​практичної вигоди для власників.

Навряд чи знайдеться багато бажаючих зробити огорожу для своєї ділянки з простої оцинковки – це буде виглядати неестетично, надто просто та незатишно. Замість обжитості створюватиметься враження якогось тимчасового недобудованого житла, вічного будівництва. Щоб паркан давав відчуття як зовнішнього захисту, а й спокійної відокремленості, затишку, слід монтувати його з листів з полімерним покриттям.

Які бувають види покриття профнастилу

Поліестер.Найдоступніший за ціною, де вартість аж ніяк не говорить про низьку якість. Це захисно-декоративне покриття досить стійке до перепадів температури, чудово захищає метал від корозії, не руйнується під агресивною дією сонячних променів, не вигоряючи на сонці. Завдяки цим якостям зберігається виріб у первозданному вигляді протягом довгих років. При цьому поліестер все ж таки має істотний недолік: його легко подряпати при неакуратному поводженні. Високе абразивне навантаження він, на жаль, не витримує.

Але якщо хочеться вибрати саме поліестер, що цілком виправдано і його ціною, і естетичністю, і захистом, краще зупинитися на матовому покритті, а не глянці. В цьому випадку покриття виявляється більш стійким до абразивних впливів, та й дрібні дефекти будуть не такі видні на його поверхні. А також він виглядає приємніше через те, що не дає відблисків при яскравому сонці. Ще один плюс: профлисти, оброблені за допомогою полімерного матового покриття, мають цікавий фактурний малюнок, який приємно впишеться в дизайн вашої ділянки.

Пуралове покриття.Це покриття на основі пурала - мультиполімерного композиту, який поєднує в собі найкращі якості поліуретану, акрилу, поліаміду, які до нього входять. Це вже більше високий рівеньякості, довговічності виробу, що носить такого роду покриття.

Профнастил із пураловим покриттям служить, як правило, до 50 років, не втрачаючи своїх естетичних якостей. Стійка протидія до зовнішніх агресивних факторів довкілля дозволяє йому зберігатися в гарному первозданному вигляді дуже довгий час. Такі листи часто використовуються для покрівельних робіт. Для забору це також ідеальний варіант. Але враховуючи дуже високу вартість, яка у багато разів перевищує ціну листа з поліестеровим покриттям, застосовувати такий вигляд надто дорого та недоцільно.

Пластизолове покриття.В основі цього матеріалу лежить полівінілхлорид. Цінується тим, що дуже надійно захищає аркуш від різних зовнішніх впливів, у тому числі дії на нього абразиву. З таким покриттям профлисти мають дуже гарне оздоблення. Широкий асортимент різновидів оформлення, безліч колірних та фактурних рішень, за допомогою яких часто імітуються природні матеріали – все це робить профлисти з цим покриттям дуже популярними у дизайнерів.

Але недоліки у пластизолового покриття все ж таки є, і вони досить істотні. Наприклад, він не любить високих температур, тому у спекотних регіонах його використовувати не рекомендують. Щодо стійкості до сонячних променів – є схильність до вицвітання на сонячному боці. Тому, якщо планується застосовувати пластизол на сонячній стороні, краще вибирати якомога світліші відтінки, тоді втрата кольору не так кидатиметься в очі.

В основному пластизоловий профнастил застосовують для покрівельних робіт. Зведення паркану з цього матеріалу все ж таки піддається сумнівам через вищеописані недоліки. Хоча, якщо говорити про міцність та надійність, то це чи не найвірніший захисник від бур, градів та інших природних впливів.

Покриття ПВДФ.Це композитний склад на основі акрилу (приблизно 20%) та полівінілфториду (приблизно 80%). Це воістину переможець із стійкості та довголіття. Стійкий до будь-яких агресивних впливів ззовні. Термін служби – понад 50 років. Доречний у будь-яких кліматичних умовах, чудово почувається за будь-яких умов експлуатації. Не руйнується внаслідок хімічних впливів у районах із несприятливими умовами, пов'язаними з промисловими викидами в атмосферу.

Нестача одна - висока ціна, через яку про широке застосування таких виробів говорити не доводиться. Адже звичайному власнику будинку значно вигідніше купити поліестеровий настил, доступний за ціною. Дуже часто для паркану купується метраж листа з деяким запасом, щоб згодом можна було відремонтувати пошкоджені ділянки, замінивши їх на нові складові.

Запланувавши будівництво паркану, слід накидати схему, яка допоможе побудувати рівний та красивий паркан із профнастилу своїми руками, відео ви можете побачити у нашій статті. Занадто складні конструкції не завжди виправдовують себе і вимагають більшої майстерності, великих вкладень і масштабів робіт. Головне завдання цієї статті – навчити робити звичайний акуратний та міцний паркан із профнастилу своїми руками. Наприклад, простий паркан із профнастилу за схемою без фундаменту.

Для встановлення такого паркану загальний під всю довжину паркану не робиться. Кожен стовп опори копатиметься окремо. Якщо все робити грамотно і точно, такий варіант огорожі виходить міцним та добротним.

Викопується, або бурить яма для кожного стовпа у вигляді свердловини. Щоб паркан стояв міцно і не деформувався, необхідно робити глибину нижче за рівень промерзання землі. Наприклад, якщо в цій місцевості земля промерзає до глибини 0,8 м, то глибина свердловини має бути приблизно 1,3 м. Даний параметр найкраще уточнити у місцевих будівельних компаній, Оскільки чималу роль визначенні глибини свердловини грає специфіка складу грунту цієї території.

Встановлення стійок-опор. Для опор беруть металеві труби - як круглого, так і прямокутного або квадратного профілю. Найзручніше встановлювати квадратний переріз 50х50 або краще 60х60, стінка повинна бути 3 мм. Якщо труби круглі, необхідно брати діаметром 50 мм і більше.

Бетонування свердловини із стійкою. Свердловина заповнюється піском та гравієм та бетонується.

Кріплення перемичок до стояків. За допомогою зварювання або механічним способом до стовпів кріпляться перемички-лаги. На 1 стовп знадобиться стільки перемичок, наскільки буде високий паркан. Наприклад, якщо висота огородження планується не більше 2 м, то прикріплюють по 2 перемички на стійку – вгорі та внизу. При цьому від країв огорожі відступають 250-300 мм. Якщо паркан буде вищим, то потрібна ще одна перемичка в центрі кожної стійки. Якщо паркан дуже високий, то зразкове співвідношення відстаней між перемичками-лагами таке: перемичка на метр висоти.

Прикріплення профнастилів до стовпів за допомогою перемичок. Профлисти кріпляться за допомогою покрівельних шурупів з нахлестом в одну хвилю. Кріпильні елементи встановлюються через одну там, де нижня частина прилягає до поперечки.

Схема ця досить проста, якщо уважно керуватися порадами щодо встановлення таких огорож.

Визначаючи кількість матеріалів, потрібно спочатку визначити, якої довжини знадобиться паркан. Довжину слід порахувати загальну та довжину кожної сторони. Далі слід задуматися про висоту огорожі.

Як визначити кількість елементів профнастилу. Це зробити не так вже й складно: слід розділити периметр паркану (суму довжини всіх сторін) на корисну ширину листа. Отриману цифру заокруглити у бік збільшення. Довжина листів залежить від висоти огорожі, яка планується замовником. Обов'язково слід враховувати, що листи кріпитимуться до стійк-опорів з деяким просвітом від поверхні землі. Цей просвіт може становити приблизно 100-150 мм. Слід пам'ятати, що профлисти не повинні впиратися в ґрунт.

Визначення кількості та довжини стійок для забору. Довжина розраховується виходячи з глибини занурення в ґрунт, плюс запланована висота паркану. Наприклад, якщо глибина свердловини становитиме 1,2 м, а запланована висота паркану 1,5 м, то загальна довжина кожної труби-стійки 60х60х3 становить 2,7 м. При монтажі паркан піднімають над рівнем ґрунту, тому верхніх частин стійок зовні буде не видно.

Якою має бути відстань між стійками? Дистанція складає 2-3 м, якщо це район зі спокійними кліматичними умовами, захищений від вітру та шквалів. У місцевостях, де часто бувають сильні вітри, стійки-опори ставляться з меншою дистанцією.

Якщо планується поставити суцільний паркан, то довжина проміжків між стовпами може бути скрізь однаковою. Якщо ж огорожа буде встановлюватися по секціях, тобто кожен з прольотів заповнюється так, щоб стовпчик був видно, краще, щоб в одну секцію містилося кілька цілих профнастилів. У крайньому випадку, число профнастилів може бути кратним половинці профлиста. Якщо зробити по-іншому, багато матеріалу буде витрачено на відходи.

Кількість стійок розраховується на кожну сторону будинку з огляду на відстань між ними самими. Після чого розраховується точний проміжок у сантиметрах, щоби вже в ході роботи діяти за цією максимально точною розміткою.

Загальна кількість профільної труби, яка найкраще підійде для поперечок-лаг, визначається просто: множиться периметр огорожі на кількість поперечок. Щодо розмірів у перерізі, тут потрібно зробити деякі уточнення.

Найчастіше для таких цілей беруться труби 40х20 мм, багато хто купує такі вироби з перетином 1,5 мм. Але після, внаслідок недостатньо щільного перерізу, встановлений паркан виходить не дуже стійкий, починає хитатися за вітряної погоди. Це тому, що дані параметри труби недостатньо хороші для такого застосування.

Кращі перемички-лаги, що несуть, виходять з труби з параметрами 40х25х2,0, хоча, допустимо взяти і 40х20х2,0. Перша хоч і зовсім трохи збільшена в розмірах, але має поперечну жорсткість огороджувальної конструкції в півтора рази більше, ніж друга. У місцевостях із нерідкими сильними поривами вітру це особливо відчувається.

Зі стійками-опорами лаги скріплюються за допомогою зварювання. Цей факт також йде на користь труби зі стінкою 2 мм. Сталеву трубу в півтора міліметра дуже важко приварити без пропалення, особливо зварювальникові. "Двійка" привариться без проблем.

Беззварювальне кріплення. Це кріплення на болти. Застосовується в тих випадках, коли зварювальна техніка відсутня, або ж власник боїться щось зіпсувати невмілим зварюванням. Кріплення на болти здійснюється як завжди, всі домашні умільці цим володіють.

Ще одна порада – купити спеціальні «краби» – кріплення, які дозволять спростити вирішення цього завдання. Такий кронштейн встановити дуже просто. Це робиться за допомогою покрівельних шурупів, які застосовуються для фіксації профлиста до поперечок-лагам.

Звичайно, таке кріплення за своєю міцністю трохи поступається зварювальному, але за простотою виконання цілком виправдане. Єдиний нюанс: якщо поперечки монтуються зварюванням, їх можна поєднувати у будь-яких точках. Якщо кріплення механічне, то профільні труби доведеться перекроювати так, щоб стикувати їх саме на опорному стовпі.

Профільні шурупи. Обов'язково знадобляться для кріплення профлиста до лагів. Кількість їх розраховується залежно від розмірів огорожі та нюансів його конфігурації.

Наприклад, якщо закручувати шурупи в кожну другу хвилю, то для С20, МП20 потрібно буде по 4 шурупи на поперечину. При двох лагах – по 8 штук, при трьох лагах – по 12 шт.

Якщо застосувати якісний шуруповерт, то шурупи з їх зенкующим наконечником-буром чудово входять в основу без попереднього свердління отворів. Шестигранна головка розподіляє обертання, прес-шайба, оснащена гумовою прокладкою, оберігає стикування від впливів вологи, які можуть спричинити корозію металу в тому місці, де в ньому виконані отвори.

Широкий вибірсаморізів допомагає вибрати їх під колір профнастилу. У такому разі на стиках листів вони стають майже непомітними. Для монтажу огорож найкраще купувати саморізи діаметром 4,8 мм. Довжина може бути різна, але найоптимальніша – 19 мм. Така довжина дозволяє шурупу пройти через метал і одну стінку профільної труби-стійки не впершись в іншу її стінку.

Якщо за допомогою шурупів монтаж робиться на кронштейни «краби», слід придбати їх з деяким запасом.

Цемент, пісок, гравій (щебеня). Все це потрібно для того, щоб засипати та забетонувати стовпи-опори. При розрахунку кількості слід врахувати кількість стовпів, глибину свердловин для установки.

Інструментарій. Все дуже просто: лопата, бур, посуд для замішування бетону, рулетка, рівень, розмічальний шнур. А також необхідний шуруповерт або дриль з хорошим регулюванням обертів і головкою на 8. Ще краще, якщо зварювальний апарат. Для того щоб різати метал і зачищати профільні труби від корозії перед ґрунтуванням, потрібна шліфувальна машина. До неї має додаватися щітка з додатковим ворсом.

А також для роботи потрібні інші пристосування, про які буде згадано нижче, в описі процесу встановлення огорожі.

Розглянемо детально, покроково, як зробити паркан із профнастилу своїми руками, відео ви знайдете у нас. Даний опис зроблено майстром, який на власному досвіді пізнав усі тонкощі та хитрощі цього процесу, для того, щоб не кликати на допомогу жодних умільців. Звичайно, допомога іноді потрібна, але бувають різні ситуації, коли навіть таку об'ємну роботу доводиться робити одному.

Розмітка території. Встановлюються кілочки у місцях двох крайніх точок огорожі. Між ними натягується шнур – це буде лінія огорожі. Далі потрібно видалити в місці цієї лінії всі перешкоди для роботи - сміття, каміння, великі рослини.

Встановлюємо два основні стовпи, які поки що позначатимуть один бік огорожі. Вони повинні знаходитись на строго горизонтальній лінії своїми верхніми частинами. І їх слід встановити трохи вище запланованої висоти. Це допоможе спростити подальші дії. Пізніше їх можна буде вирівняти після того, як застигне бетон. Встановлюються ці стовпи як і інші опори.

Щоб надалі паркан не деформувався від зимового підняття ґрунту, бетонування проводиться в самому низу свердловини. Якщо грунт промерзне, то опора в такому випадку залишиться на місці, тому що дія дотичних сил відбуватиметься вище за забетоновану ділянку. Це дасть гарну гарантію та стабільність для всієї конструкції протягом усього терміну її експлуатації.

Отже, як було зазначено, спочатку встановлюються два стовпи на кордонах і з'єднуються мотузкою. Після того як проведено підготовчі роботиз очищення лінії паркану, мотузку можна зняти. Намічені точки служать для буріння свердловин та встановлення опор. Діаметр буру потрібно брати 180-200 мм при діаметрі труби 60х60. Це необхідно для того, щоб зробити хороший бетонний пояс для стовпа, забезпечивши тим самим надійну установку. Буром, що має більший діаметр, працювати не варто, тому що це вимагатиме додаткових фізичних витрат, більшої кількості бетонного розчину на той же вихідний результат.

Очищення труб від іржі та нальоту здійснюється до монтажу - саме зараз це зробити значно простіше, ніж після нього. Після зачистки необхідно відразу покрити вироби антикорозійними покриттями або пофарбувати.

Встановлення крайніх стовпів. Виставити їх потрібно вертикально. Контролювати необхідно як щодо поздовжньої, і поперечної лінії. Для цього краще користуватися будівельним рівнем з магнітною платформою, який притягується до труби, щоб звільнити руки монтажника. Ще більш точний результатбуде досягнуто, якщо застосовувати два рівні, щоб можна було контролювати одразу дві площини.

Після встановлення крайніх опор та їх підрізування під одну горизонтальну лінію проводиться дія, яку можна назвати корисною хитрістю. Справа в тому, що по центру обрізаних стовпчиків натягується струна (це може бути дріт із сталі діаметром 1 мм). З одного боку, вона прив'язується на верх стовпа до привареного до нього петельки або вставляється в просвердлену дірочку. Обов'язково – на верх стовпа! На іншій опорі дріт тільки вставляється в вушко або дірочку, але не зав'язується, а на кінець, що протягнутий, вішається противагу. Це може бути цегла, або гиря, болванка - предмет масою 15-20 кг.

Результат - ідеальне трасування паркану, який можна зводити під цю рівну лінію, не боячись десь «скосити».

Визначаємо крок встановлення опор. Як це зробити, було описано вище. Припустимо, при розрахунках вийшло значення 2,9 м. Вимірюємо цю відстань за допомогою рулетки від першої опори. Точку центру нової опори допоможе зафіксувати нову виска - предмет, підвішений на струну за допомогою гачка. Це може бути капроновий шнурок або сталевий ланцюжок із вантажем. Виска точно показує місце, де бурити наступну свердловину. Понад те, він точно показує центр свердловини.

Копаємо свердловину. Перед бурінням слід викопати невелику ямку, шириною та глибиною в багнет лопати. Далі, буром робимо прохід свердловини. Після поглиблення інструменту на 100-150 мм, витягають бур і з отриманого отвору вибирають грунт. Для того, щоб на «робочому місці» був порядок і було зручно працювати, ґрунт найкраще відразу закинути в тачку і повезти подалі.

Бур заглиблюємо далі, але по довжині він коротший за плановану глибину свердловини. Для цього беремо відрізок сталевої труби як «подовжувач» бура. На місце поперечної рукоятки прикручуємо подовжувач. З іншого боку «подовжувача» прикручуємо ручку. Тепер довжини вистачить для того, щоб пробурити глибшу свердловину.

Якщо при бурінні інструмент натикається на шари, що важко проходять, слід видалити перешкоду гострим арматурним прутом в діаметрі 20 мм. Якщо глина трапляється, можна додати в отвір трохи води.

Ще одна проблема під час роботи буром: інструмент може ненароком відхилитися від вертикального напрямку. Для цього необхідно час від часу опускати в отвір схилу, який повинен розташовуватися там по центру.

Наближаючись до запланованої глибини, іноді треба проводити виміри. Заміряти рулеткою глибину слід не від лінії землі – вона може бути нерівною.

Виміри ведуться все від тієї ж струни. Краще користуватися лазерною рулеткою, приклавши її до струни та направивши промінь на дно. Якщо глибина недостатня – треба продовжити бурити. Якщо випадково вийшло глибше – можна засипати туди трохи глини, ретельно втоптати за допомогою довгого бруса.

Щодо лазерної рулетки, то вона може бути не у всіх. Якщо її немає, можна скористатися заздалегідь приготованим довгим ціпком, на який наноситься риса, що позначає потрібну висоту. Положення риси щодо струни покаже, чи достатньо глибина свердловини. Всі ці тонкощі необхідні для того, щоб усі стовпчики стали ідеально по верхній горизонталі без додаткової підрізки. Що, звичайно, багато в чому спростить подальші дії.

Отже, труби потрібної довжини нарізані, викопані свердловини. Для більш тісного контакту з бетоном можна приварити до стін труб у місці заливання невеликі залізячки.

Установка стовпів та заливка бетонного поясу. Робити це найкраще відразу після буріння свердловини, щоб уникнути засмічення отворів і заливання їх водою. Трубу встановлюємо центром. Верх проходить точно струною. Поправляємо нижню сторону за рівнем. Далі коригується вертикаль по площині паркану. Фіксуємо трубу тимчасовими підпірками. Розчин готується із розрахунку: цемент М400, пісок, дрібний гравій у пропорції 1:2:4. Краще замішувати його в кориті без бетономішалки. На заливку близько 1 м завглибшки знадобиться близько 30 л розчину, або 3 відра.

Заливаючи розчин, роблять штикування - протикають заливку арматурним прутом, щоб видалити повітряні порожнини. Висота бетону, залитого в яму, контролюється за допомогою рейки з позначкою, що відповідає розрахунковій висоті від рівня бетонування до поверхні ґрунту. Після заливання стійку дають спокій на добу. У цей час займаються викопуванням чергової свердловини та встановленням наступного стовпа.

Через добу бетон повинен добре схопитися, і можна продовжити заповнювати свердловину. Варто також і проконтролювати зайве положення опори.

Верхня частина свердловини заповнюється піском та гравієм. Будь-який грунт при замерзанні зазвичай спучується і піднімає те, що в нього вмонтовано. Сипуча суміш піску і гравію (ПГС) не схильна до таких впливів. Насипають суміш по 50-70 см завтовшки, після чого добре трамбують, використовуючи дерев'яну палицю або черешок лопати. Все це роблять до тих пір, поки ямка не буде заповнена до самої поверхні землі.

Майстер, який ділиться тут усіма своїми секретами про те, як зробити паркан із профліста своїми руками покрокова інструкція, Рекомендує заповнити цементним розчином ще й начинку труби. У такому випадку конструкція буде більш стійкою до корозії, підвищиться міцність огорожі. Заповнення труби розміром 60х60 вимагатиме розчину трохи більше відра - приблизно 13 л. Заповнювати можна за допомогою саморобної вирви з пластикова пляшка. Вирву наповнюють за допомогою кельми, ущільнення роблять довгим арматурним прутом.

Багато хто, ймовірно, вважає цю дію зайвою. Але якість паркану при цьому безперечно покращиться. Тим більше, що бетон відводить тепло, і пропалити в трубі дірку буде вже не так просто. Можна труби і не бетонувати, а просто закрити зверху дірочку спеціальними заглушками із металу або пластику. Так чи інакше, опора готова.

Як тільки всі стовпи встановлені, можна зняти струну і починати монтаж лаг-перемичок. Є один секрет, що дозволяє це зробити з максимальною точністю. Для цього робиться два нехитрі пристосування-кондуктори зі звичайних дощок.

Верх кондуктора - це паз із верхньою дошкою для того, щоб одягнути конструкцію на стовп. На певній відстані, яка продиктована положенням перемички по відношенню до торця стовпа, прикручується поличка для укладання верхньої труби.

Нижня частина кондуктора служить для укладання нижньої перемички. Другий кондуктор робиться також, він має бути симетричним першому. Обидва кондуктори вішаються на два стовпи, що знаходяться поряд. Початок – з другого кута. На нижні полички укладається горизонтальна труба, що вирівнюється. Вона має доходити до кутового стовпа.

Якщо верх стовпчиків виставлений по струні, він рівний, і якщо кондуктори зроблені однаково, перемичка теж буде в ідеально горизонтальному положенні. Потім трубу трохи приварюють до опор. Таку саму операцію з трубою для лагів роблять і вгорі. Після прихватки зварюванням кондуктори знімають і переставляють далі, на інші опори для забору. А поставлені труби вже приварюють міцно, назавжди.

Отже, майстер зібрав без сторонньої допомоги каркас для паркану, зробивши все ідеально рівно і акуратно. Ця роботаслужить доказом того, що навіть у такій, начебто, трудомісткій справі, як установка паркану, цілком можна впоратися без найманої робочої сили, заощадивши гроші. На завершення монтажу каркаса видаляють зайвий шлак у місцях зварювання, всю конструкцію фарбують.

Монтаж профнастилу на каркас можна робити також без чиєїсь допомоги, а також користуючись деякими пристроями для зручності роботи.

Насамперед, робиться з дощок кондуктор. Для цього береться одна довга дошка, яка служитиме верхньою частиною. Опорна дошка служить для переміщення по верхній лазі, по товщині вона повинна дорівнювати ширині профільної труби. Друга дошка повинна упиратися в бічний край профнастила, її нижній зріз буде проходити по середині висоти профільної труби. Товщина дошки відповідає висоті профільованого листа. Верхня платівка робить паз для листа, в якому лист утримується до остаточної фіксації за допомогою шурупів.

Нижня частина кондуктора має поличку, яка допомагає відміряти відстань аркуша від землі. А також потрібна саморобна прищіпка з клиноподібним вирізом – вона послужить для тимчасової фіксації листів у місцях нахльосту. А також готується набір дощок з клинами різної товщини, з яких можна спорудити відмінну регульовану підставку під бік листа, що підлягає суміщенню з попереднім листом. Таке пристосування по ходу роботи постійно переміщатиметься під наступний монтований лист.

Встановлюємо дощечки під край останнього листа, який вже встановлений на стовпи, щоб лист упирався в них. Для цього між дощечками вставляють клин. За допомогою клину така опора регулюється до потрібної висоти. Деякі майстри замість клину та дощок застосовують трапецієподібний домкрат, який є у кожного автомобіліста, що також дуже зручно.

По дальньому зрізу профлиста, що встановлюється, навішується кондуктор. Лист заводиться в паз, нижня кромка упирається в поличку. Потрібне становище листа по висоті забезпечене. Порада: цю роботу краще робити в рукавицях, так як краї листа гострі, можна глибоко порізати руки.

Якщо кондуктор встановлений точно, хвилі двох сусідніх листів точно збігатимуться. Внизу кромка в накладанні листів упирається в опору, виготовлену з дощечок. Тепер залишається скріпити листи зверху в місцях перехльостування за допомогою саморобної прищіпки. Як її зробити, описано вище. Таке кріплення надійно утримує лист, навіть вітер не зможе порушити таке становище. І руки у майстра вільні.

Тепер можна приступати до розмітки для встановлення шурупів. Береться лінійка, краще за пластикову, можна зробити її з непотрібної ПВХ-панелі для облицювання. Вона не дряпатиме фарбу профнастилу, її невелика вага допомагає майстру легко нею маніпулювати. Щоб усунути ковзання пластику по поверхні, можна на зворотний бікнаклеїти пластир чи ізоленту. При встановленні лінійки слід орієнтуватися на вже вмонтовані шурупи і середину профільної труби.

Місця, де потрібно вкрутити шурупи, позначаються маркером. Все це робиться і по верхній, і нижній лінії перемички.

Після того, як зроблена розмітка і лист добре тримається в потрібному положенні, можна остаточно його скріпити шурупами. Спеціальні покрівельні шурупи кріплять лист без його попереднього просвердлювання. Щоб уникнути зісковзування саморіза або відведення його в непотрібний напрямок, або виключити заламування, краще все ж таки трохи просвердлити невеликий отвір дрилем зі свердлом 3,9 мм. Починати слід від крайніх шурупів, які вже є на попередньо встановленому листі. Спочатку свердлиться отвір, потім вкручується шуруп. Те саме робиться на верхній трубі-перемичці.

Коли лист зафіксований по краях, можна вже наробити дірочок для решти кріплень. Потім шурупи вкручуються по всій довжині полотна. Для того, щоб не тягтися щоразу за новим шурупом, існує ще одна хитрість. Можна прив'язати на стрічку магніт від динаміка якогось старого радіоприймача, начепити на нього цілу купу шурупів і повісити собі на шию. Тепер можна без зайвих зусиль швиденько хапати шуруп за шурупом і вкручувати один за одним.

Дуже важливо добре налаштувати хід шуруповерту, щоб шурупи досить добре і рівно вкручувалися. Ні слабка, ні сильна затяжка не забезпечать хорошу фіксацію. Від надмірної затяжки саморіз дуже заглибиться, від чого лист може деформуватися, від слабкої - залишиться стирчати з полотна, що теж неприпустимо. Крім того, слід забезпечити правильний напрямок вкручування шурупа, що впливає не тільки на міцність стикування листів, але і на сам естетичний вид конструкції.

До речі, якщо вже дірочки все одно доводиться свердлити, можна замість шурупів порадити придбати сталеві заклепочники. Найкраще користуватися для кріплення сталевим заклепочником, саме сталь забезпечить кріпленню довге життя без корозії. Якщо ж застосувати заклепочники з якихось сплавів, то гарантувати антикорозійність кріплень у цьому випадку не доводиться. Крім того, такі кріплення, на відміну від саморізів, точно не викрутить який-небудь «доброзичливець».

Далі кондуктор переставляють на інше місце, прибирають підставку з дощечок, щоб переставити її на інше місце, де встановлюється новий лист - і так до самого завершення, поки не буде встановлений весь паркан. Останній лист іноді підрізають за шириною, роблять це ножицями для металу. Настійна порада: не застосовувати для цього «болгарку» - вона може зіпсувати поверхню, порушити покриття, розплавити під високою температуроюобрізану кромку, що може призвести до корозії.

Докладний опистого, як побудувати паркан із профлиста своїми руками без сторонніх помічників, може порадувати відмінним практичним результатом, якщо:

• навчитися правильно вибирати матеріал для побудови огорожі;
• оволодіти знаннями про маркування та види профнастилу;
• правильно підготуватися до цього процесу: зібрати необхідні інструменти, деталі, матеріали, змайструвати рекомендовані пристрої
• уважно прочитати статтю, подивитися відео та повірити в те, що все це – можливо

Один з найдешевших парканів для дачі або приватного будинку — з профнастилу. Конструкція у нього нескладна - укопані стовпи, до яких прикріплені поперечні лаги. До цих ґрат на саморізи або заклепки кріпиться профлист. Все дійсно нескладно, особливо якщо вмієте користуватися зварювальним апаратом. Хоча є технологія без зварювання — на болтах чи дерев'яних перекладинах. У будь-якому випадку паркан із профнастилу своїми руками збудувати можна. Можна всі роботи при необхідності виконати поодинці, але при монтажі листів зручніше з помічником.

Конструкція з металевими стовпчиками

Найпростіше виготовлення - паркану зі стовпами з металу, вкопаними в ґрунт. Використовувати можна труби круглого чи квадратного перерізу, але зручніше працювати з квадратними – профільованими.

Довжина стовпів береться залежно від бажаної висоти паркану, плюс додається від 1 до 1,5 метрів на заглиблення у ґрунт. Закопувати в ґрунт необхідно нижче глибини промерзання ґрунту. Для кожного регіону ґрунт промерзає на різну глибину, але в Середній смузі Росії це близько 1,2 м. При визначенні глибини, на яку закопуєте труби, краще перестрахуватись і зробити лунки глибшими. Інакше сили зимового обдимання стійки просто виштовхнуть, і ваш паркан впаде (дивіться фото).

Для стовпів зазвичай беруть профільовану трубу перетином 60*60 мм із товщиною стінки 3 мм. Відстань між стовпами – від 2 до 3 метрів. Чим більша товщина профлиста, тим рідше можна ставити стовпи. Якщо грунт важко копається, є сенс робити відстані більше, інакше можна заощадити на закупівлі металу — що тонше, то дешевше і різниця в ціні суттєва.

Лаги для забору з профлиста роблять із профільної труби 40*20 або 30*20 мм. Другий варіант – дерев'яні бруски 70*40 або близько того. При використанні деревини економиться значна сума, але дерево швидше пропадає, до того ж коробить його від вологи. Швидше за все через кілька років вам доведеться змінювати лаги, і будуть вони вже металевими. Але як економ-варіант піде на кілька років.

Роблячи паркан із профнастилу своїми руками з дерев'яними лагами, не забудьте ретельно обробити деревину антибактеріальним складом (наприклад, Сенеж Ультра). Краще це робити у ванній – занурювати бруски хвилин на 20 у розчин повністю. Так вони служитимуть довше.

Кількість лаг залежить від висоти огорожі. До 2-х метрів - достатньо двох, від 2,2 до 3,0 метра потрібні 3 напрямні, ще вище - 4.

Способи кріплення лаг до стовпів

Металеві лаги приварюють або між стовпами чи спереду. Перший спосіб трудомісткий, причому виходить більше відходів: доводиться нарізати труби на шматки. Але при такому розташуванні лаг конструкція виходить жорсткішою: кожен стовп служить опорою для листа і він менше «гуляє», при бажанні вздовж нього можна поставити пару додаткових кріплень.

Якщо зварюєте труби перед стовпом (з боку вулиці) роботи менше, але різати все одно доведеться і відходи будуть: необхідно щоб зварний шов двох ділянок припадав на стовп. Хіба що ви підгадуєте відстань так, щоб вони лягали рівно. Тоді матеріали закупляєте заздалегідь, а потім розраховуєте крок встановлення стовпів.

Для кріплення дерев'яних брусків приварюють попереду або з обох боків тримачі - металеві куточки або П-подібні напрямні. У них потім свердлять отвори та скріплюють болтами чи шурупами.

Є варіант зібрати паркан із профнастилу без зварювання. Для цього є спеціальний елемент кріплення, який називається Х-кронштейн. Це хрестоподібна пластина із загнутими краями, яка кріпиться на шурупи.

Профнастил для огорож

Для парканів використовується профнастил з маркуванням С - для парканів і стін. Ще є Н і НС, але вони для огорож не підходять — це більше покрівельні матеріали. Рідко можна зустріти маркування A і R, профілі можуть використовуватися для парканів.

У маркуванні після літери стоїть цифра — від 8 до 35. Вона означає висоту ребра в міліметрах. Так С8 означає, що профнастил призначений для забору, а висота хвилі - 8 мм. Чим більша висота хвилі тим жорсткішою буде поверхня. При сильних вітрах беріть як мінімум С10 або С20.

Товщина листа – від 0,4 до 0,8 мм. Найбільш оптимальний варіант – товщина 0,45 мм або 0,5 мм. Вони підійде для огорожі до 2,5 м висоти. Якщо потрібний вищий, беріть хоча б 0,6 мм.

Висота листа зазвичай близько 2 метрів, можна знайти 2,5 м. Ширина буває дуже різною — від 40 см до 12 метрів. Різні заводи випускають різний формат профнастил.

Профнастил може бути оцинкованим, може забарвленим (забарвлені на 15-25% дорожче за оцинковані). Фарбу наносять двох типів: порошкове та полімерне покриття. Порошкове покриття стійкіше, але й дорожче.

Є листи, пофарбовані з одного боку - з другого знаходиться оцинковка, покрита ґрунтом сірого кольору, Є - з двох. Двостороннє покриття, природно дорожче одностороннього забарвлення, але вигляд кращий, та й термін служби більший.

Опорні труби та лаги для забору зазвичай ґрунтують, потім фарбують. І якось повелося, що фарбують їх темною фарбою. Прикріпивши потім до них пофарбований з одного боку профнастил отримують чітко видний «скелет» на світло-сірому тлі. На невеликій ділянці це критично. Зверніть увагу, і будуючи паркан з профнастилу своїми руками, фарбуйте каркас, що несе, в світло-сірий колір. Результат вас потішить: з двору виглядає це набагато краще.

Як кріпити профнастил до каркаса

Кріплять лист саморізами або заклепками. Самонарізи для профлиста є оцинковані, є пофарбовані. Підбирають їх у тон забарвлення огорожі. Закручують шуруповерт із використанням насадки.

Крок установки залежить від довжини хвилі та висоти огорожі. Чим вищий паркан, тим частіше потрібно встановлювати кріплення. Нормально тримається, якщо кріпити через хвилю, щоб збільшити міцність, за двох лагах можна кріпити в шаховому порядку, а не одну над іншою.

При монтажі важливо виставити вертикально перший лист. Тоді решта встановиться без проблем. При укладанні листів наступний заходить на встановлений на 1 хвилю. Кріплять у нижню частину хвилі. Встановлювати шуруп потрібно строго перпендикулярно. Тоді отвір перекривається шайбою і опади не спричинять відшарування фарби.

Про те, як одному можна кріпити профнастил на паркан, дивіться відео.

Паркан із профнастилу своїми руками: фотозвіт

Будувався паркан від сусідів та фронтальний. Загальна довжина 50 метрів, висота 2,5 м. На фронтальний використаний коричневий профлист, на межі оцинкований, товщина 0,5 мм, марка С8.

Крім того, пішли такі матеріали:

• на стовпи профільована труба 60*60 мм, товщина стінки 2 мм, труби 3 м;
• на стовпи воріт та хвіртки ставили 80*80 мм зі стінкою 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас воріт та хвіртки 40*40 мм;

Готовий паркан із профнастилу своїми руками будувала одна людина

Паркан встановлений на металевих стовпах, між якими потім залитий цоколь. Він необхідний господарям, тому що перед парканом планується розбити квітник (зроблену під нього огорожу ви бачите). Також він потрібен, щоб вода під час рясних злив не заливала подвір'я. Металеві листи кріпляться не відразу від землі, а трохи відступивши. Цей зазор закритий висіканням - стрічкою, яка залишається на деяких виробництвах. Це зроблено спеціально, щоб не перекривати доступ повітря, щоб земля швидше просихала.

Підготовка металу

Перший етап – підготовка труб. Зі складу труба приходить іржава, щоб вона служила довго, доводиться іржу зчищати, потім обробляти «Антиіржею» і після фарбувати. Зручніше спочатку підготувати всі труби, прогрунтувати та пофарбувати, потім тільки починати монтаж. Іржу зчищали металевою щіткою, встановленою на болгарку.

Труби на складі були лише 6-метрові. Так як висота паркану 2,5 метра, закопати потрібно ще 1,3 метра, загальна довжина стовпа має бути 3,8 метра. Щоб заощадити, розрізали навпіл на 3-метрові шматки, а недостатнє доварювали різним металобрухтом, що є в господарстві: обрізки куточків, арматура, шматки різних труб. Потім усі зачистили, заґрунтували та пофарбували.

Встановлення стовпів

Першими поставили два кутові стовпи. Ями бурили купленим у магазині бурим. Грунт нормальний, на одну лунку глибиною 1,3 метра йшло близько 20 хвилин.

Перший стовп виставили горизонтально і так, щоб він над ґрунтом піднімався на висоту 2,5 метри. Щоб виставити другий, знадобилося відбити висоту. Використовували водяний рівень. Заливати його треба так, щоб не було бульбашок — із відра, а не з-під крана, інакше він брехатиме.

Виставили другий стовп за відбитою відміткою (нанесли на планку, яку поставили поруч із лункою) та забетонували. Коли цемент схопився, між стовпами натягли шпагат, яким вирівнювали всі інші.

Технологію заливання використовували стандартну: в лунку встановлювали вдвічі згорнутий руберойд. Всередину ставили трубу, заливали бетоном (М250) та виставляли вертикально. Рівень контролювали схилом. Правильно виставити стовпи це дуже важливо, інакше весь паркан перекосить.

У процесі роботи кілька разів виходило, що бетон заливався не всередину згорнутого руберойду, а між ним та стінками ями. Вигрібати його звідти задоволення маленьке, тому частину, що виступає, розрізали на пелюстки, прибили до землі великими цвяхами. Проблема вирішилася.

Після того, як бетон схопився, зробили переносну опалубку з дощок, обтягнутих щільною плівкою. З їхньою допомогою залили цоколь. Щоб він був міцнішим, по низу до стовпів з двох боків приварені прутки арматури. Навколо них ставилася опалубка.

Встановлення перемичок

Очищені, загрунтовані та пофарбовані труби для перекладин нарізали та приварили. Варили між стовпами. Їх теж нудно ставити в рівень, щоб кріпити було легше.

Після того, як зварювання закінчено, всі місця зварювання очищені дротяною щіткою, оброблені "Антиіржею" і після пофарбовані.

Монтаж профлиста

Так як верхня перемичка проходить по самому верху паркану, і приварена вона рівно в рівень, проблем з вирівнюванням та встановленням листів не було. Кріпили спочатку по краях, потім встановлювали проміжні шурупи. Щоб простіше було їх ставити, між крайніми натягли нитку.

Рівне встановлене кріплення — теж красиво

Після цього були зварені та прикріплені ворота. Як останні штрих – встановлені зверху додаткові елементи – П-подібний профіль, що закриває верхівку огорожі та заглушки на труби.

Як ви зрозуміли, особливо складного немає нічого. Важливо виставити стовпи і приварити каркас. Це і є основне завдання. Багато часу - близько 60% йде на підготовку труб - очищення, ґрунтування, фарбування.

Паркан із профлиста з цегляними стовпами

Звичайно, більш декоративно виглядає огорожа з цегляними стовпами. За бажання можна зробити його, але часу знадобиться більше. Є два варіанта:

• Робити повноцінний стрічковий фундамент. Але це довго та дорого. На грунтах, що добре дренуються, можна робити фундамент дрібного закладання, на пучнистих доведеться закопуватися нижче глибини промерзання грунту. І хоч стрічка буде неширока, роботи багато — на всю довжину паркану копати траншею, ставити опалубку, в'язати арматуру, заливати і потім обробляти. Поверх ставити цегляні стовпи. Міцно, надійно, але дорого.
• Зробити за схемою, описаною вище: несучі стовпи з цоколем. Навколо стовпів викладають цеглу. Цей спосіб менш витратний. Про те,

Вся технологія така ж, тільки армування знадобиться жорсткіше - два пояси по два дроти діаметром 10-12 мм. У стовпи необхідно буде встановити заставні елементи, до яких кріпляться напрямні. Їх (заставні) можна приварити до труби після того, як вона виставлена ​​і схопився розчин.

Фото дизайну парканів із профліста

Часто профільований лист комбінують з куванням, іноді варять раму з профільної труби, в неї монтують профнастил і все це прикрашають металевими візерунками - кованими або звареними. Ще варіант зробити огорожу нестандартною – встановити хвилю не вертикально, а горизонтально. Невелика, начебто зміна, а вигляд інший. Деякі ідеї у фотогалереї є нижче.

Якщо ви вирішили поставити паркан із профнастилу своїми руками, цей огляд для вас. У ньому дуже докладно та зрозуміло описані усі нюанси робочого процесу. Вам потрібно просто повторити всі дії - і результат вийде не гірше, ніж професійні будівельники.

Як правильно організувати роботи

Щоб отримати добрий результат, мало розібратися лише в особливостях монтажу паркану з профнастилу. Потрібно вибрати якісні матеріали, використовувати потрібний інструмент і спорудити міцну конструкцію, що несе. Ми розберемо процес від початку до кінця, щоб у вас не залишилося жодних питань.

Підготовчі заходи

Відразу їхати купувати матеріали – не краще рішення. Так як ви не знаєте точної кількості, а на око навіть професіонал не проводитиме розрахунки.

Тому не полінуйтеся і витратите півгодини, щоб провести виміри та розрахунки:

• Насамперед визначається розташування паркану. По лінії натягується будівельний шнур, який і служитиме головним орієнтиром. По кутах забиваються дерев'яні кілочки чи металеві елементи, куди кріпиться шнур чи волосінь;

• Виробляються виміри довжини. Насамперед варто уточнити довжину огорожі. Тут все просто, для роботи потрібно залучити помічника та за допомогою рулетки провести всі вимірювання;

• Визначається крок розташування стовпчиків. Він може бути будь-яким, але найчастіше вибирається діапазон від 2 до 3 метрів, 2,5 метра – найпопулярніше та зручне рішення. Найкраще відразу розмітити положення опор, тож ви зможете точно розрахувати необхідну кількість стовпчиків;
• Розраховується необхідний обсяг профліста. Тут все просто, якщо знаєш розміри листів профнастилу. Стандартна ширина дорівнює 1155 мм, а корисна дорівнює 1100 мм. Висота може бути будь-якою, вам наріжуть матеріал із точністю до сантиметра.

Якщо у вас нерівний ландшафт, слід спроектувати паркан так, щоб компенсувати всі перепади рівня. У цьому випадку обов'язково робиться стрічковий фундамент, за допомогою якого закриваються всі нерівності. Нижче наведено приклад проекту для нерівної ділянки.

Матеріали та інструмент

Навіть ідеальне дотримання технології монтажу не гарантує надійності забору, якщо ви використовували неякісні матеріали. Тому потрібно дуже ретельно вибирати все потрібне. Таблиця нижче дозволить вам ухвалити правильне рішення.

Матеріал	Рекомендації щодо вибору
Профнастил	Найкраще використовувати варіанти з висотою хвилі 8-10 мм, вони маркуються як С8 та С10 відповідно. Товщина матеріалу має бути 0,5 і більше мм, тонші листи брати не рекомендую. При покупці зверніть увагу на якість фарбування: поверхня має бути ідеальною, без шлюбу та подряпин
Стовпчики	Найчастіше використовується профільована труба розміром 50х50 мм та більше. Довжина опор залежить від висоти паркану, якщо цей показник дорівнює 2 метри, то стовп має бути 3 метри для надійного кріплення у ґрунті. Простіше купувати вже готові стовпчики, їх ціна вища, зате ви отримуєте готовий варіант, який не потрібно фарбувати та різати
Перемички	Їх найкраще робити з легкої та міцної труби 40х20 мм. Для зручності кріплення профнастила вибирайте вироби зі стінки в 1,5 мм. При такій товщині ви зможете вкручувати шурупи без просвердлювання отворів, що прискорює і спрощує робочий процес
Кріплення	Профнастил найкраще кріпити за допомогою покрівельних шурупів. Вони фарбуються в колір основного покриття і мають свердловий наконечник для вкручування металу без попереднього свердління. Також у виробі є шайба з прогумованою основою, яка закриває отвір та захищає його від проникнення вологи.
Матеріали для бетонування	Щоб закріпити стовпи, знадобиться або бетон із цементу піску та щебеню, або цементно-піщаний розчин та наповнювач з каменю, цегли та битого бетону. Другий варіант простіше і дешевше, оскільки каміння та стару цеглу можна знайти практично безкоштовно
Фарба	Необхідна для фарбування стовпів та перемичок. Використовуйте або грунт і фарбу, або склад, що поєднує ці компоненти в собі

Монтаж паркану з профнастилу своїми руками передбачає наявність у вас певного набору інструменту:

• Зварювальний апарат для кріплення прожилін до стовпів. Підійде мобільний побутовий варіант, який працює від мережі 220 Вольт. Якщо ви не вмієте варити, то простіше залучити зварювальника на годину-дві. У цьому випадку вам потрібно попередньо провести підготовку та розмітку, щоб не гаяти часу і провести роботу швидко;
• Болгарка для різання металу та його зачистки перед зварюванням. Цей інструмент дозволяє швидко та якісно різати трубу, зачищати зварні шви та готувати поверхню до зварювання. Не забудьте запастися відрізними та шліфувальними дисками відповідного діаметра;

• Для різання профнастилу використовуйте ножиці по металу. У жодному разі не робіть роботи болгаркою, від цього профлист перегрівається і вже через рік торці починають іржавіти;

• Для викопування ям під стовпи використовується лопата або спеціальний бур діаметром не менше ніж 20 см;
• Розчин готується або вручну (у цьому випадку знадобиться велика ємність), або за допомогою бетономішалки. Другий варіант краще при великих обсягах роботи. Обладнання необов'язково купувати, можна взяти його напрокат на 1 день;
• Виміри виробляються за допомогою рулетки, розмітку краще робити фломастером. Контролювати положення стовпів та профлиста найзручніше будівельним рівнем;
• Кріплення листів здійснюється за допомогою шуруповерта зі спеціальною насадкою М8. Вона продається в будівельних магазинах і призначена спеціально для покрівельних шурупів, магнітний тримач дозволяє не втрачати кріплення під час роботи.

Установка стовпів та кріплення прожилин

Встановлення паркану з профнастилу починається з монтажу стовпчиків.

Процес складається з наступних дій:

• Копаються чи буряться ями під стовпи. Робота проводиться лопатою чи буром, мінімальне заглиблення опор має становити щонайменше 1 метра. Крім того, на дно насипається подушка з піску або гравію шаром 10-20 см, цей нюанс теж не варто забувати. Загальна глибина зазвичай дорівнює 120-140 см;

• На дно насипається подушка. Вона забезпечить стабільність монтажу та не дасть стовпу просісти при бетонуванні;
• Стовп встановлюється на місце. Насамперед перевіряється висота його надземної частини, за необхідності положення регулюється. Якщо опора низько, підсипається пісок, якщо високо, то стовпчик акуратно поглиблюється;

Для надійності можна приварити до підземної частини виступи та перемички. Тоді при бетонуванні стовп зафіксується набагато міцніше.

• Якщо використовується наповнювач із каменів та цегли, то яма заповнюється на 2/3 глибини.. Решту потрібно класти після первинної заливки розчину, коли він заповнить усі порожнечі. Каміння акуратно трамбується, при цьому постійно перевіряється положення стовпа за допомогою рівня, він повинен стояти рівно;

• Готується розчин. Якщо у вас немає наповнювача, то поєднується цемент, пісок і щебінь у пропорції 1:3:5, консистенція при цьому повинна бути досить густою. Якщо ви використовуєте каміння або цеглу, то готується напіврідкий розчин із 1 частини цементу та 3 частин піску. Розчин повинен проникнути в усі порожнечі та заповнити їх для найкращого кріплення;
• Виробляється бетонування стовпів.. Розчин заливається в ями і ущільнюється палицею або арматурою для того, щоб він якнайкраще заповнив яму, і в ній не залишилося порожнеч. Розчин із щебенем заливається до верху, а якщо у вас використовувалися камені, то на першому етапі їх треба закрити, після чого наповнювач додається до верху і заливається розчином до потрібного рівня;

• Перевіряється положення елементів. Я знаю зі своєї практики, що навіть при акуратному заливанні стовп може зміститися. Тому обов'язково одразу після бетонування перевірте його положення рівнем з усіх боків і за необхідності зробіть вирівнювання. Тільки після цього робота може вважатися успішною.

Щоб бетон набрав міцність, йому потрібен час. Найкраще продовжувати роботи не раніше, ніж через 5 днів після бетонування, за цей час матеріал добре схопиться та затвердіє.

Технологія встановлення паркану з профнастилу своїми руками включає такий етап як кріплення прожилин. Ця частина робіт може виконуватися двома способами: зварюванням та використанням спеціальних кронштейнів.

Розглянемо кожен із них і почнемо зі зварювання:

• Готуються перемички та стовпи. Що стосується прожилин, то вони відрізаються на шматки, які повинні бути на 5 мм менші за відстань між стовпами. Поверхня стовпів у місці кріплення перемичок зачищається, якщо пофарбовані, то знімається;
• Прожилини виставляються та приварюються. Якщо у вас є струбцини, то найпростіше зафіксувати перемички з їх допомогою, якщо кріплень немає, то два помічники повинні дотримуватися елемента, поки його не прихоплять. Зварювання виконується по всьому периметру примикання;

• Після зварювання шви зачищаються. Знімаються надто виступаючі напливи та інші огріхи. При виявленні погано проварених ділянок їх потрібно підварити ще раз;
• Поверхня очищується та фарбується. Якщо у вас були забарвлені стовпи, то фарбуються лише ділянки з'єднань та прожилин. Якщо покриття немає, обробка проводиться повністю. Нанесення захисного складу проводиться як мінімум у два шари, особливу увагуприділяється місцям зварювання та іншим сполукам.

Тепер розберемо варіант з'єднання стовпів та лаг за допомогою спеціальних кронштейнів. Як вони виглядають, можна побачити на фото, а як їх використовувати, ми розберемо нижче:

• Перший елемент встановлюється на потрібному рівні. Монтаж до стовпа виконується за допомогою шурупів. Кріплення може виконуватися з боків або з передньої сторони, все залежить від конструкції вузла кріплення;
• Ставиться кронштейн на другий стовп. Щоб точно визначити його положення, треба поставити перемичку і покласти на неї будівельний рівень. По ньому визначається точне розташування кріплення, і воно прикручується до опори. Так само робота триває по всій довжині паркану;

• Перемички фіксуються саморізами із задньої сторони. Виходить дуже міцний та ідеально рівний вузол. Єдиний мінус цього рішення полягає в тому, що кріплення можна знайти не у всіх містах, тому якщо ви вирішили використати таку технологію, то переконайтеся, що зможете купити кронштейни.

Кріплення профнастилу

Монтаж профнастилу на паркан здійснюється за такою схемою:

• Насамперед готується лист. Якщо потрібне різання, проводиться розмітка і елемент ріжеться. Якщо на поверхні є захисна плівка, то її краще зняти перед кріпленням, тому що потім видерти її з-під шурупів буде дуже складно, а шматки поліетилену, що стирчать з-під шайб, зіпсують весь вид паркану;

Також ви повинні знати, як правильно закріплювати елементи шурупами. Тут слід орієнтуватися по гумовій основі шайби, вона не повинна бути роздавлена, але і не повинна просто торкатися поверхні. Правильний варіант показаний на простій і зрозумілій картинці нижче.

• Аркуш виставляється у необхідне становище і прихоплюється. Для початку достатньо закрутити 4 шурупи по кутах, щоб не потрібно було тримати елемент. Далі профлист кріпиться як належить, металовироби повинні розташовуватися через 1 хвилю, їх довжина зазвичай становить 20-25 мм;

• Наступні листи кріпляться аналогічним чином. Не забувайте перевіряти положення кожного елемента рівнем, багато хто забуває про це після монтажу першого листа, і в результаті до кінця забору утворюється помітний перекіс;

• Кріпиться парканна планка. Вона потрібна для того, щоб надати конструкції більш привабливого вигляду і закрити верхні торці від опадів. Елементи просто надягають на верхню частину, у місцях їх з'єднань робиться напуск не менше 30 мм. Кріплення здійснюється за допомогою заклепок, які підбираються в колір огорожі, все просто і швидко.

Встановити паркан із профнастилу за цим оглядом не складе труднощів. Якщо вас цікавить питання складання воріт і хвіртки, то процес аналогічний вищеописаному з тією різницею, то потрібно варити каркаси і кріпити їх до стовпів на петлі. Детально цей вид робіт описано в окремому огляді на нашому сайті.

Висновок

Після прочитання огляду з роботою зможе впоратися будь-яка людина, тим більше, що ви самі вибираєте варіанти складання конструкції. Відео в цій статті допоможе розібратися в темі ще краще та наочно покаже багато хто важливі моментимонтажу. Якщо у вас все ж таки залишилися питання, то пишіть їх у коментарях нижче.